Xa fose pola adicción que produce a moita xente a peregrinaxe a Compostela ou simplemente por pasar unha fin de semana dunha forma diferente, cada vez máis pelegríns deciden continuar ate Fisterra polo Camiño Xacobeo. Nesta nova entrada do meu blog, comparto con vos o diario da viaxe (con gastos para dúas persoas, quilómetros e consellos) para facer este camiño en dous días polo trazado orixinal do camiño con bici de montaña.
O Camiño en terras de Dumbría
Canto tempo dedico a facer este tramo do Camiño?
Eu recomendo facelo en dous días, ainda que é posible facelo en un só se cumplides os seguintes requisitos:
Estar en boa forma física e habituados a andar en bici
Gústavos madrugar
Facedes o camiño cando os días son longos e non hai moito barro (de maio a setembro)
Non vos importa ir por estrada
Corcubión dende Cee
Pola contra, eu recomendo facelo en dous días se cumplides algún dos seguintes requisitos:
Queredes ir polo tramo orixinal do camiño (o mesmo que usan os pelegríns a pé), e o mínimo por estrada alternativa
Tomades o camiño de forma relaxada e, ademáis, non vos gusta madrugar
Gústavos parar nos lugares de interese, a ver paisaxes, a tomar algo, a comer con calma…
Por estas razóns, penso que é mellor dividir os 100 quilómetros ate o final do camiño en dúas etapas, pasando a noite en Olveiroa, unha aldea que está máis ou menos á metade do percorrido e que conta con bastantes servicios para os pelegríns.
Ponte Maceira
Primeira etapa: Compostela – Olveiroa (58.07 km)
Partindo da Praza do Obradoiro, o camiño comeza descendendo pola rua que baixa a carón do Hostal dos Reis Católicos, a Rua das Hortas. A partir de aquí, xa non temos máis que seguir as flechas amarelas e en pouco máis dun quilómetro xa estamos fóra da cidade de Compostela pedaleando nunha pista de terra entre árbores. Despois, alternando entre a terra e o asfalto, e tras superar o nada doado Alto do Mar de Ovellas, descendemos ate Ponte Maceira, unha fermosa e ben conservada aldea ao carón do Río Tambre. A pouca distancia chegamos a localidade de Negreira, con moitos servizos para comer ou tomar algo.
Pouco despois de Negreira
Ao pasar Negreira, voltamos a subir durante uns 10 quilómetros bastante progresivos por unha fermosa paisaxe tipica do rural galego, que fai desta parte unha das miñas favoritas do Camiño a Fisterra. Unha vez que comezamos a descender ao pasar a aldea de Cornovo, cada vez temos mais asfalto, que vai estar máis presente ate Olveiroa.
Tramo do Camiño por estrada
Gastos día 1:
Comida (Restaurante Barqueiro, Negreira): 26.60 €
Cea (Tapas e cañas en As Pías, Olveiroa): 9.80 €
Dormir en habitación dobre con baño (Casa Loncho, Olveiroa): 40 €
Outros (Bebidas, cañas, cafés…): 8 €
Ermita da Virxen das Neves
Segunda etapa: Olveiroa – Faro de Fisterra (46.8 km)
Sen madrugar moito, saímos de Olveiroa e continuamos por pistas de terra polos montes do Concello de Dumbría. Un pouco máis adiante da aldea de Hospital, pasamos pola curiosa Ermita da Virxe das Neves, e uns quilómetros despois xa podemos ver o mar e, tras unha perigosa baixada (pedras e moita pendente) chegamos a Cee. Tanto Cee, como a localidade veciña de Corcubión, son bos lugares para descansar e xantar polos servizos dos que dispoñen, ainda que é moito máis turística a vila de Corcubión.
Baixada perigosa ata Cee, con Corcubión ao fondo
Dende Corcubión, cruzamos un monte e voltamos ao mar nas localidades de Estorde e Sardiñeiro. A poucos quilómetros desta última localidade, pouco despois de iniciar un descenso, podemos gozar dunha fermosa panorámica da vila de Fisterra e o seu faro, unha das paisaxes máis fotografiadas deste Camiño
Praia da Langosteira dende Fisterra
Xa case chagando ao destino final, o camiño continúa a carón da Praia da Langosteira, e ao rematar ésta chega a vila mariñeira de Fisterra. A uns 3 quilómetros de Fisterra chegamos ao seu faro, punto final deste Camiño (se non se decide continuar ate Muxía) e lugar onde moitos pelegríns contemplan, se o tempo o permite, unhas das postas de sol máis espectaculares que se poden ver no mundo.
Faro de Fisterra
Gastos día 2:
Almorzo (Casa Loncho, Olveiroa): 7 €
Comida (Restaurante Carrumeiro, Corcubión): 28 €
Outros: 7.20 €
Total gastos: 126.6 € (63.3 € persoa) en 2 dias
Total quilómetros: 104.87 km (segundo o contaquilómetros da bici)
E xa sabedes que como é habitual neste blog, se tedes algunha dúbida, queredes deixar aquí algún consello máis, ou simplemente queredes comentar ou compartir unha experiencia vosa similar, non dudedes en poñer un comentario.
Ya fuese por la adicción que produce a mucha gente peregrinar a Compostela o simplemente por pasar un fin de semana de una forma difente, cada vez más peregrinos deciden continuar hasta Fisterra por el Camino Xacobeo. En esta nueva entrada de mi blog, comparto con vosotros el diario de viaje (con gastos para dos personas, kilómetros y consejos) para hacer este camino en dos días por el trazado original del camino con bici de montaña.
El Camino en tierras de Dumbría
Cuanto tiempo dedico a hacer este tramo del Camino?
Yo recomiendo hacerlo en dos días, aunque es posible hacerlo en uno sólo si cumplís los siguientes requisitos:
– Estar en buena forma física y habituados a andar en bici
– Os gusta madrugar
– Hacéis el camino cuando los días son largos y no hay mucho barro (de mayo a septiembre)
– No os importa ir por carretera
Corcubión desde Cee
Por el contrario, yo recomiendo hacerlo en dos días si cumplís alguno de los siguientes requisitos:
– Queréis ir por el tramo original del camino (el mismo que usan los peregrinos a pie), y lo mínimo por carretera alternativa
– Tomáis el camino de forma relajada y, además, no os gusta madrugar
– Os gusta parar en los lugares de interés, a ver paisajes, a tomar algo, a comer con calma…
Por estas razones, pienso que es mejor dividir los 100 kilómetros hasta el final del camino en dos etapas, pasando la noche en Olveiroa, una aldea que está más o menos a la mitad del recorrido y que cuenta con bastantes servicios para los peregrinos.
Ponte Maceira
Primera etapa: Compostela – Olveiroa (58.07 km)
Partiendo de la Praza do Obradoiro, el camino comienza descendiendo por la calle que baja al lado del Hostal dos Reis Católicos, a Rua das Hortas. A partir de aquí, ya no tenemos más que seguir las flechas amarillas y en poco más de un kilómetro ya estamos fuera de la ciudad de Compostela pedaleando en una pista de tierra entre árboles. Después, alternando entre la tierra y el asfalto, y tras superar el nada fácil Alto do Mar de Ovellas, descendemos hasta Ponte Maceira, una hermosa y bien conservada aldea al lado del Río Tambre. A poca distancia llegamos a la localidad de Negreira, con muchos servicios para comer o tomar algo.
Poco después de Negreira
Al pasar Negreira, volvemos subir durante unos 10 kilómetros bastante progresivos por un hermoso paisaje tipico del rural gallego, que hace de esta parte una de mis favoritas del Camino a Fisterra. Una vez que comenzamos a descender al pasar la aldea de Cornovo, cada vez tenemos mas asfalto, que va a estar más presente hasta Olveiroa.
Tramo del Camino por carretera
Gastos día 1:
Comida (Restaurante Barqueiro, Negreira): 26.60 €
Cena (Tapas y cañas en As Pías, Olveiroa): 9.80 €
Dormir en habitación doble con baño (Casa Loncho, Olveiroa): 40 €
Otros (Bebidas, cañas, cafés…): 8 €
Ermita de la Virxen das Neves
Segunda etapa: Olveiroa – Faro de Fisterra (46.8 km)
Sin madrugar mucho, salimos de Olveiroa y continuamos por pistas de tierra por los montes del Ayuntamiento de Dumbría. Un poco más adelante de la aldea de Hospital, pasamos por la curiosa Ermita de la Virxen das Neves, y unos kilómetros después ya podemos ver el mar y, tras una peligrosa bajada (piedras y mucha pendiente) llegamos a Cee. Tanto Cee, como la localidad vecina de Corcubión, son buenos lugares para descansar y comer por los servicios de los que disponen, aunque es mucho más turística la villa de Corcubión.
Bajada peligrosa hacia Cee, con Corcubión al fondo
Desde Corcubión, cruzamos un monte y volvemos al mar en las localidades de Estorde y Sardiñeiro. A pocos kilómetros de esta última localidad, poco después de iniciar un descenso, podemos disfrutar de una hermosa panorámica de la villa de Fisterra y su faro, una de los paisajes más fotografiadas de este Camino.
Praia da Langosteira desde Fisterra
Ya casi llegando al destino final, el camino continúa al lado de la Praia da Langosteira, y al acabar ésta llega a la villa marinera de Fisterra. A unos 3 kilómetros de Fisterra llegamos a su faro, punto final de este Camino (si no se decide continuar hasta Muxía) y lugar donde muchos peregrinos contemplan, si el tiempo lo permite, una de las puestas de sol más espectaculares que se pueden ver en el mundo.
Total gastos: 126.6 € (63.3 € persona) en 2 dias
Total kilómetros: 104.87 km (según el cuentaquilómetros de la bici)
Y ya sabéis que como es habitual en este blog, si tenéis alguna duda, queréis dejar aquí algún consejo más, o simplemente queréis comentar o compartir una experiencia vuestra similar, no dudedes en poner un comentario.
Despois de varias viaxes por Europa en coche, moitas de elas compartidas con vos neste blog en diarios de viaxe, decidinme facer unha entrada con consellos para conducir por moitos paises europeos en coche propio ou de aluguer. A razón é, sobre todo, para responder a moitas preguntas que me deixachedes e que fun respondendo en comentarios ou por correo electrónico, e que penso que poderían ser útiles para compartir con calquer persoa que guste de viaxar desta maneira.
Noruega, xullo 2009
Antes de nada, comentarvos que esta guía práctica a fago tendo en conta os países que teño visitado en coche, algúns deles en varias ocasións, e que comprenden moitos da Unión Europea (a excepción dalgún do Leste de Europa e Grecia) e afíns como Noruega, Suiza e algún pequeno estado como Litchestein, Andorra ou Mónaco. Por último, decirvos que esta guía é tamén moi útil se viaxades noutro vehículo como motocicleta, autocaravana ou camión, aínda que pode variar algo no relacionado con peaxes, documentación ou accesorios obligatorios.
Luxemburgo, agosto 2008
Cales son as principais vantaxes de viaxar por Europa en coche?
A principal vantaxe é sen dúbida a libertade. Podes ir ver o que queres, cando queres e sobre todo, onde queres. Se fas unha viaxe en transporte público podes ver o difícil que é chegar a certos lugares fora dos grandes núcleos de población. Desplazarse ate un parque natural, unha fermosa praia ou algunha pequena aldea perdida tórnase complicado se non temos un vehículo particular. A miña experiencia cando viaxo sen o coche é que sempre acabo visitando ou cidades ou sitios moi turísticos, e boto de menos as paisaxes rurais, as praias sen xente ou as aldeas onde fai tempo que non pasan turistas.
Austria, agosto 2005
Ademáis do anterior, hai que ter en conta que nos resultará máis económico a viaxe canto máis persoas vaian no vehículo. Outra vantaxe de ir en coche é que podes levar moito máis equipaxe, como material de acampada (o que fai que aforremos bastantes cartos en aloxamento), elementos electrónicos (portátil, etc…) ou incluso unhas bicis. Por outro lado, unha cousa que me agrada moito é que ao levar matricula estranxeira moita xente te ven falar para interesarse pola tua viaxe.
Irlanda, agosto 2010
E cuais son os principais inconvintes?
Pero desplazarse en vehículo propio tamén ten inconvintes. O primeiro de todo é que se vas a ver só cidades o coche pode convertirse nun incordio. De feito, se es de esas persoas que só queren visitar algunhas das cidades máis grandes e turísticas de Europa como Londres, París, Berlín, etc… e non te interesan as zonas fora dos grandes entornos urbanos, entón recoméndote que vaias en transporte público.
Estrada no sur de Francia, Abril 2009
Porque moverse en coche nas cidades moi grandes pode ser ás veces unha perda de tempo e cartos (perderse, non atopar onde aparcar, pagar moito polos aparcamentos, ….). Outra cousa mala de ir en transporte privado respecto ao público é a falta de interacción con xente local e outros viaxeiros durante os desplazamentos, ainda que penso que esto se compensa coa facilidade de acceder a zonas pouco turísticas no coche, que soen ser máis amables cos forasteiros.
Atravesando o Círculo Polar Ártico en Suecia, xullo 2009
Mellor viaxar en coche propio ou de aluguer?
Depende sobre todo da distancia respecto a poboación de orixe e dos días que imos estar. Se por exemplo, dispoñemos de só 10 días para percorrer Suecia está claro que compensa o aluguer. Porén, se imos pasar 15 días na Bretaña francesa aconsello sen dúbida ir en coche propio. Personalmente, como moitas das miñas viaxes son de aproximadamente un mes, a maior parte das veces eu utilizo o meu vehículo particular.
Escocia, agosto 2010
Que documentación necesito se viaxo con meu propio coche?
Para os países da UE e afíns, necesito a mesma documentación que é obrigatoria aqui. O que si se debe levar a maiores, é a carta verde do seguro (se non vola envían á casa a podedes solicitar gratuitamente á vosa compañía de seguros) e o último recibo do seguro pagado. O carnet de conducir de aqui tamén é válido, polo que non fai falla pedir o carnet de conducir internacional.
Atravesando unha ponte abrible en Gotemburgo, Suecia, xullo 2011
É necesario ampliar a cobertura do seguro?
Ainda que todos os seguros serios teñen que ofrecer asistencia en estrada incluída na póliza en toda a UE, é necesario preguntar na nosa compañía sobre os límite de cartos que temos na asistencia e se se pode ampliar, xa que en caso de accidente ou avería grave pode ser que teñamos que pagar nós parte do traslado do vehículo. Se se viaxa a menudo, pode ser interesante facerse socio dalgunha asociación automovilista como RACE ou RACC, que amplian a cobertura nestes casos.
Lago Leman, Francia e Suiza, agosto de 2011
Que accesorios debo levar no meu vehículo?
Aparte dos obligatorios aqui (triángulos, chaleco, …), en algúns países é tamén necesario levar cousas como extintor (Bélxica), alcolímetro (en Francia, son de un so uso e os venden en gasolineras) ou gancho para remolcar (países dos Balcáns).
Porto de Larrau, Navarra, outubro 2009
É recomendable facer algunha modificación no vehículo antes de partir?
Polo xeral non é necesario máis que facer unha boa revisión ao vehículo antes de sair (niveis, rodas, cambiar aceite e filtro se imos facer moitos quilómetros,…), pero pouco máis. O único se imos circular por países con moita neve no inverno (países escandinavos, ou zonas altas dos Alpes), onde poden obligarnos a levar pneumáticos de cravos. Por outro lado, se imos circular por zonas moi despobladas eu aconsello (aparte de circular co depósito cheo) levar unha roda de reposto de tamaño normal. Eu cambiei a miña de galleta por unha normal cando fixen a viaxe ao Cabo Norte, xa que no norte dos países escandinavos hai zonas con moi pouca poboación.
Illas Lofoten, Noruega, xullo 2009
Que normas de tráfico debo de coñecer para conducir por certos países?
Ainda que as normas de tráfico son bastante similares en toda a UE, pode haber certas variacións nalgúns países. Por exemplo, debemos fixarnos nos límites de velocidade, que ainda que nas vías urbanas é practicamente xeralizado os 50 km/h, si pode ser diferente en vías interurbanas (80, 90 ou 100 en función do país e estrada) e nas autoestradas (en Francia varía entre 110 e 130 dependendo da vía e da humidade, e en Alemaña nen sequera hai límite en moitos tramos das Autobahn). Nas fronteiras de cada país sempre existe un panel informativo con estes límites.
Austria, agosto 2011
Outra cousa a ter en conta é a obrigatoriedade de levar as luces de cruce acesas todo o día nos países escandinavos e en moitos do leste de Europa. En outros, como Alemaña ou Holanda, só é recomendado o seu uso polo día. Tamén hai que fixarse na tasa de alcolemia, que ainda que na maioría dos países é a mesma que aquí, nalgúns do leste pode ser incluso de 0,0. De todos os xeitos, recomendo cumprir o máximo posíble as normas de cada país, non só por seguridade, senón tamén pola obrigatoriedade de pagalas ao momento.
Holanda, agosto 2008
En que consiste a pegatina ecolóxica?
De momento só é necesaria para o acceso ás cidades alemanas, ainda que é posible que non tarde moito en ser obrigatoria tamén noutros países. Así que se ides entrar nas cidades de Alemaña, debedes saber que en moitas delas só permiten o acceso a automóbiles que cumplan determinadas condicións anticontaminación. Se ides nun coche gasolina catalizado ou un diesel non moi antigo podedes chegar até o mesmo centro, ainda que tedes que levar posta na marxe inferior dereita a pegatina verde. A pegatina a podedes conseguir en moitos talleres dese país, ou incluso a través da delegación da TÜV (a ITV alemana) en Madrid.
Pegatina ecolóxica alemana
Hai que facer algún trámite para cruzar as fronteiras?
Viaxando en coche ou moto, en todos os países de UE, acollidos no Tratado Schengen, non é necesario ningún trámite xa que están rexidos polo libre movemento de transportes e mercancías. Podo decir, que as fronteiras entre moitos países son practicamente inexistentes, e o único que vemos é un panel que nos indica o país e os límites de velocidade. Porén, nalgunhas teño visto algún control aleatorio da policía, supoño que para o control de contrabando, inmigración, …
Pirineos franceses, decembro 2011
En que países europeos hai peaxes e cuais son as formas de pago?
Poucos países de Europa non teñen ningún tramo de peaxe. Que eu me lembre, non teñen peaxes Alemaña, Bélxica, Luxemburgo e pouco máis. Outros, como en Holanda, Suecia, Dinamarca ou Reino Unido, as autoestradas son gratuitas, ainda que pode haber algún túnel ou ponte de pago. Despois hai varios países como Suíza, Austria ou Eslovenia que hai que mercar unha pegatina nas gasoliñeiras (con duracción variable en función do país, por exemplo en Austria se pode comprar para un mínimo de 10 días, e outros como Eslovenia hai unha única viñeta para un ano).
Pegatina para os peaxes en Austria
Noruega nas entradas de algunhas localidades, e Portugal nas autovías, teñen un sistema de pago automático no que hai que poñer un aparatiño que che carga o importe á conta bancaria, aínda que no caso de Noruega tamén se pode pagar nas gasoliñeiras ou despois por banco cun recargo (ate te mandan unha carta á casa do teu país ca conta onde facer o pago). No resto dos países, teñen un peaxe similar ao de aquí nas autoestradas, aínda que en moitas de elas non hai personal nas cabinas de pago e en algunhas non hai máis remedio que pagar con tarxeta de crédito (e coidado, porque hai sitios onde non aceptan as de débito).
Austria, agosto 2005
Son os combustibeis moito máis caros que aquí?
Excepto en Andorra e en Luxemburgo no ano 2008, nunca estiven nun país de Europa cos combustibles máis baratos que aquí. Nalgúns casos, como Italia, teñen uns precios altísimos. Cando fagades o presuposto da viaxe, tende en conta sempre que ides gastar bastante máis en carburante que aquí.
Preto do Cabo Norte en Noruega, xullo 2009
Como son as estacións de servizo e cual é o método de pago?
En todos os países dos que falo nesta entrada soen ter unha boa rede de estacións de servizo e en moitos con mellor calidade de combustible que aquí. Só hai que non apurar moito o depósito en certas zonas pouco poboadas como pode ser o norte dos países escandinavos. En case todos os países, é moi raro que haxa un servizo atendido e non hai máis remedio que botar nós o carburante ao vehículo. Respecto ao método de pago, recomendo usar sempre tarxeta, para non levar cartos en metálico. Tamén teño visto gasoliñeiras sen nengún persoal, onde se paga metendo a tarxeta nunha especie de caixeiro automático no surtidor. Este tipo de estacións son moi comúns en Francia; e en certos países como Suecia, teñen un prezo bastante inferior as estacións de servizo convencionais.
Eslovenia, agosto 2011
Como é o estacionamento en moitos países?
En moitos países, teñen un sistema de pago parecido a zona azul de aquí, con parquímetros onde poñer a moeda ou tarxeta. Noutros, hai que comprar un disco no que hai que poñer a hora de chegada, xa que hai zonas con tempo de estacionamento limitado. En moitos casos, recomendo ir directamente a un aparcadoiro público de pago como os de aquí, para non andar pendentes da renovación do tícket, e ademáis nos esquecemos de posibles multas ou roubos. En ocasións, son máis baratos que aquí.
Túnel en Mónaco, abril 2009
Que podo facer para aforrar diñeiro na viaxe?
Viaxar en coche ten moitas vantaxes no que respecta a aforrar cartos. Neste senso, recomendo levar material de acampada, para reducir considerablemente os costes de aloxamento. Se viaxamos en furgoneta, ou incluso nun coche familiar, temos a vantaxe de durmir no interior do vehículo. Eu mesmo, como sempre tiven coches familiares, en moitos casos durmimos dúas persoas poñendo un colchón enrollable na parte de atrás do coche, como podedes ver nesta foto.
Coche cama
Outra forma de aforrar é utilizando algún ferri para evitar facer quilómetros por estrada e noites no camiño. Repecto ao combustible, recomendo non utilizar as estacións de servizo das autoestradas (son algo máis caras), e nalgúns países como Francia, é mellor repostar nas gasoliñeiras que teñen moitos centros comerciais, moito máis baratas. Por último, e esto o digo por experiencia, en poucos casos recomendo evitar os peaxes, xa que polo xeral as vías alternativas gratuitas soen ter moito tráfico, pasan por nucleos de poboación, etc… e o que aforramos na peaxe o gastamos en tempo, combustible ou posibles multas… ou acabamos perdéndonos e dando voltas buscando o camiño.
Suiza, agosto 2011
Que consideracións hai que ter nos países que se conduce pola esquerda?
Afortunadamente, en Europa só se conduce pola esquerda no Reino Unido e Irlanda. Non é que sexa moi complicado, xa que penso que é cuestión de adaptarse, ainda que os primeiros quilómetros teremos que ir un pouco máis atentos do normal, especialmente nos cruces e rotondas. Tamén debemos adaptarnos ás distancias que poñen nos paneis e aos límites de velocidade, xa que veñen en millas.
Nota no salpicadeiro cos límites máis comúns de millas por hora pasados a quilómetros por hora
Se alugamos o vehículo, teremos que acostumarnos a manexar o cambio de marchas coa man esquerda, pero teremos a vantaxe de levar o volante na dereita e o velocímetro en millas. Se imos no noso propio coche (só recomendable se estamos moitos días alí), hai que poñer unha pegatina nos faros para non deslumbrar cando levemos as luces de cruce acesas (ver foto), e recomendo ademáis levar escrito nunha zona visible do salpicadero os equivalentes de velocides en millas e km/h para non pasarnos ningún límite de velocidade.
Adhesivo para adaptar a luz dos faros á circulación pola esquerda
Que teño que ter en conta á hora de alugar un vehículo?
O primeiro que recomendo se alugades vehículo no estranxeiro é que vos decidades por unha compañía de certo prestixio. Ainda que as veces soen ser un pouquiño máis caras que outras, penso que compensa, especialmente cando hai algún problema. De todos os xeitos, sempre se debe revisar ben o contrato de aluguer e fixarse ben se en caso de accidente temos que pagar unha franquicia (recomendable se a franquicia non é moi grande, xa que o aluguer será máis barato) e se imos desplazarnos por varios países ver cales inclúe o seguro. Se viaxades en temporada alta, é boa cousa reservar antes o vehículo, e recordade que en moitos casos vos esixiran unha fianza a cargo dunha tarxeta de crédito. Por último, antes de coller o coche e xusto antes de deixalo, botarlle un vistazo aos posibles rascazos que ten o coche para que non vos responsabilicen a vos.
A Toscana en coche de aluguer, Italia, decembro 2012
Algún consello no referente á seguridade contra os roubos?
Polo xeral, viaxar por Europa é bastante seguro. De feito, nos países do centro e norte de Europa podo decir que son máis seguros que aquí en moitos aspectos. No resto dos países, compre ter as mesmas normas básicas propias do sentido común que cando estamos aquí: non deixar cousas de valor á vista ao estacionar, evitar os barrios marxinais, etc…
Ponte 25 de abril en Lisboa, Portugal, decembro 2009
Hai diferenzas na forma de conducir entre os países?
Os conductores do centro e norte de Europa son bastantes cumplidores coas normas de circulación, e pódese decir que non o son tanto os do sur e o leste, ainda que non hai que asustarse xa que en ningún momento chega a ser perigoso. Persoalmente, penso que os conductores franceses son os máis cumpridores e os italianos os que menos, pero, repito, por toda a UE pódese conducir con tranquilidade.
Atasco en Florencia
Como debo levar a equipaxe con seguridade?
Se viaxamos moitos días, é normal que levemos moita equipaxe, en especial se levamos material de acampada ou bicicletas. Para evitar sancións, non debemos levar o equipaxe solto polo vehículo e debemos separar a zona de carga da dos pasaxeiros cunha rede. En moitos casos é recomendable levar un cofre na baca para aliviar o espazo do habitáculo. Se levamos bicicletas, o mellor é levalas suxeitas cun equipo homologado. Eu penso que o mellor sistema é o portabicicletas que se acopla ao remolque do coche, e ainda que a instalación é cara e ademáis as bicis van no exterior, é mellor sistema que levalas no teito (aumenta moito o consumo e é un perigo ao entrar nos parquins) ou colgadas do portón (non deixa ver as luces en moitos casos). Persoalmente eu opto por levalas no interior do coche, ben amarradas, xa que non afectan ao consumo e non están expostas a roubos. Non sei se é do todo legal (penso que si ao ir atadas), mais até o día de hoxe nunca tiven problemas.
Cabaña en Loftahammar, Suecia, xullo 2012
Suxerencias
E estes son as que eu considero as 20 cousas máis importantes para conducir por Europa; e xa sabedes que como é habitual neste blog, se tedes algunha duda, queredes deixar aquí algún consello máis, ou simplemente queredes comentar ou compartir unha viaxe vosa similar, non dudedes en poñer un comentario.
Ademáis, aquí podes consultar varios diarios de viaxe con distintos percorridos, gastos, suxerencias, …
Después de varios viajes por Europa en coche, muchas de ellas compartidas con vosotros en este blog en diarios de viaje, me decidí hacer una entrada con consejos para conducir por muchos países europeos en coche propio o de alquiler. La razón es, sobre todo, para responder muchas preguntas que me dejásteis y que fui respondiendo en comentarios o por correo electrónico, y que pienso que podrían ser útiles para compartir con cualquier persona que le guste viajar de esta manera.
Noruega, julio 2009
Antes de nada, comentaros que esta guía práctica la hago teniendo en cuenta los países que he visitado en coche, algunos de ellos en varias ocasiones, y que comprenden muchos de la Unión Europea (a excepción de alguno del Este de Europa y Grecia) y afines como Noruega, Suiza y algún pequeño estado como Litchestein, Andorra o Mónaco. Por último, deciros que esta guía es también muy útil si viajáis en otro vehículo como moto, autocaravana o camión, aunque puede variar algo en lo relacionado con peajes, documentación o accesorios obligatorios.
Luxemburgo, agosto 2008
¿Cuáles son las principales ventajas de viajar por Europa en coche?
La principal ventaja es sin duda la libertad. Puedes ir ver lo que quieres, cuando quieres y sobre todo, donde quieres. Si haces un viaje en transporte público puedes ver lo difícil que es llegar a ciertos lugares fuera de los grandes núcleos de población. Desplazarse hasta un parque natural, una hermosa playa o alguna pequeña aldea perdida se vuelve complicado si no tenemos un vehículo particular. Mi experiencia cuando viajo sin el coche, es que siempre acabo visitando o ciudades o sitios muy turísticos, y echo de menos los paisajes rurales, las playas sin gente o las aldeas donde hace tiempo que no pasan turistas.
Austria, agosto 2005
Además de lo anterior, hay que tener en cuenta que nos resultará más económico el viaje cuanto más personas vayan en el vehículo. Otra ventaja de ir en coche es que puedes llevar mucho más equipaje, como material de acampada (lo que hace que ahorremos bastante en alojamiento), elementos electrónicos (portátil, etc…) o incluso unas bicis. Por otro lado, una cosa que me agrada mucho es que al llevar matricula extranjera mucha gente te viene hablar para interesarse por tu viaje.
Irlanda, agosto 2010
¿Y cuáles son los principales inconvenientes?
Pero desplazarse en vehículo propio también tiene inconvenientes. El primero de todo es que si vas a ver sólo ciudades, el coche puede convertirse en un incordio. De hecho, si eres de esas personas que sólo quieren visitar algunas de las ciudades más grandes y turísticas de Europa como Londres, París, Berlín, etc… y no te interesan las zonas fuera de los grandes entornos urbanos, entonces te recomiendo que vayas en transporte público.
Carretera en el sur de Francia, Abril 2009
Porque moverse en coche en las ciudades muy grandes puede ser a veces una pérdida de tiempo y dinero (perderse, no encontrar dónde aparcar, pagar mucho por los aparcamientos, ….). Otra cosa mala de ir en transporte privado respecto al público es la falta de interacción con gente local y otros viajeros durante los desplazamientos, aunque pienso que esto se compensa con la facilidad de acceder a zonas poco turísticas en el coche, que suelen ser más amables con los forasteros.
Atravesando el Círculo Polar Ártico en Suecia, julio 2009
¿Mejor viajar en coche propio o de alquiler?
Depende sobre todo de la distancia respecto la población de origen y de los días que vamos a estar. Si, por ejemplo, disponemos de sólo 10 días para recorrer Suecia, claro está que compensa el alquiler. Sin embargo, si vamos a pasar 15 días en la Bretaña francesa aconsejo sin duda ir en coche propio. Personalmente, como muchos de mis viajes son de aproximadamente un mes, la mayor parte de las veces yo utilizo mi vehículo particular.
Escocia, agosto 2010
¿Qué documentación necesito si viajo con mi propio coche?
Para los países de la UE y afines, necesito la misma documentación que es obligatoria aquí. Lo que sí se debe llevar la mayores, es la carta verde del seguro (si no os la envían a casa la podéis solicitar gratuitamente a vuestra compañía de seguros) y el último recibo del seguro pagado. El carnet de conducir de aquí también es válido, por lo que no hace falta pedir el carnet de conducir internacional.
Atravesando un puente abrible en Gotemburgo, Suecia, julio 2011
¿Es necesario ampliar la cobertura del seguro?
Aunque todos los seguros serios tienen que ofrecer asistencia en carretera incluida en la póliza en toda la UE, es necesario preguntar en nuestra compañía sobre el límite de dinero que tenemos en la asistencia y si se puede ampliar, ya que en caso de accidente o avería grave puede ser que tengamos que pagar nosotros parte del traslado del vehículo. Si se viaja a menudo, puede ser interesante hacerse socio de alguna asociación automovilista como RACE o RACC, que amplían la cobertura en estos casos.
Lago Leman, Francia y Suiza, agosto de 2011
¿Qué accesorios debo llevar en mi vehículo?
A parte de los obligatorios aquí (triángulos, chaleco, …), en algunos países es también necesario llevar cosas como extintor (Bélgica), alcoholímetro (en Francia, son de un solo uso y los venden en gasolineras) o gancho para remolcar (países de los Balcanes).
Puerto de Larrau, Navarra, octubre 2009
¿Es recomendable hacer alguna modificación en el vehículo antes de partir?
Por lo general, no es necesario más que hacer una buena revisión al vehículo antes de salir (niveles, ruedas, cambiar aceite y filtro si vamos a hacer muchos kilómetros,…), pero poco más. Lo único si vamos circular por países con mucha nieve en invierno (Países Escandinavos, o zonas altas de los Alpes), donde pueden obligarnos a llevar neumáticos de clavos. Por otro lado, si vamos circular por zonas muy despobladas, yo aconsejo (aparte de circular con el depósito lleno) llevar una rueda de repuesto de tamaño normal. Yo cambié la mía de galleta por una normal cuando hice el viaje al Cabo Norte, ya que en el norte de los Países Escandinavos hay zonas con muy poca población.
Islas Lofoten, Noruega, julio 2009
¿Qué normas tráfico debo de conocer para conducir por ciertos países?
Aunque las normas de tráfico son bastante similares en toda la UE, puede haber ciertas variaciones en algunos países. Como por ejemplo, debemos fijarnos en los límites de velocidad, que aunque en las vías urbanas es prácticamente generalizado los 50 km/h, sí puede ser diferente en vías interurbanas (80, 90 o 100 en función del país y carretera) y en las autopistas (en Francia varía entre 110 y 130 dependiendo de la vía y de la humedad, y en Alemania ni siquiera hay límite en muchos tramos de las Autobahn). En las fronteras de cada país siempre existe un panel informativo con estos límites.
Austria, agosto 2011
Otra cosa a tener en cuenta es la obligatoriedad de llevar las luces de cruce encendidas todo el día en los Países Escandinavos y en muchos del Este de Europa. En otros, como Alemania o Holanda, sólo es recomendado su uso por el día. También hay que fijarse en la tasa de alcoholemia, que aunque en la mayoría de los países es la misma que aquí, en algunos del Este puede ser incluso de 0,0. De todas formas, recomiendo cumplir lo máximo posible las normas de cada país, no solo por seguridad, sino también por la obligatoriedad de pagarlas al momento.
Holanda, agosto 2008
¿En qué consiste la pegatina ecológica?
De momento sólo es necesaria para el acceso a las ciudades alemanas, aunque es posible que no tarde mucho en ser obligatoria también en otros países. Así que, si vais a entrar en las ciudades de Alemania, debéis saber que en muchas de ellas sólo permiten el acceso a automóviles que cumplan determinadas condiciones anticontaminación. Si vais en un coche gasolina catalizado o un diésel no muy antiguo, podéis llegar hasta el mismo centro, aunque tenéis que llevar puesta en el margen inferior derecho la pegatina verde. La pegatina la podéis conseguir en muchos talleres del país, o incluso a través de la delegación de la TÜV (la ITV alemana) en Madrid.
Pegatina ecológica alemana
¿Hay qué hacer algún trámite para cruzar las fronteras?
Viajando en coche o moto, en todos los países de UE, acogidos en el Tratado Schengen, no es necesario ningún trámite ya que están regidos por el libre movimiento de transportes y mercancías. Puedo decir que las fronteras entre muchos países son prácticamente inexistentes, y lo único que vemos es un panel que nos indica el país y los límites de velocidad. Sin embargo, en algunas he visto algún control aleatorio de la policía, supongo que para el control de contrabando, inmigración, …
Pirineos franceses, diciembre 2011
¿En qué países europeos hay peajes y cuáles son las formas de pago?
Pocos países de Europa no tienen ningún tramo de peaje. Que yo recuerde, no tienen peajes Alemania, Bélgica, Luxemburgo y poco más. Otros, como en Holanda, Suecia, Dinamarca o Reino Unido, las autopistas son gratuitas, aunque puede haber algún túnel o puente de pago. Después hay varios países como Suiza, Austria o Eslovenia que hay que comprar una pegatina en las gasolineras (con duración variable en función del país, como por ejemplo en Austria, se puede comprar para un mínimo de 10 días, y otros como Eslovenia, desde 15 días a un año).
Pegatina para los peajes en Austria
Noruega en las entradas de algunas localidades, y Portugal en las autovías, tienen un sistema de pago automático en el que hay que poner un aparato que te carga el importe a la cuenta bancaria, aunque en el caso de Noruega también se puede pagar en las gasolineras, o después por banco con un recargo (hasta te mandan una carta a casa en tu país con la cuenta donde hacer el pago). En el resto de los países, tienen un peaje similar al de aquí en las autopistas, aunque en muchas de ellas no hay personal en las cabinas de pago, y en algunas no hay más remedio que pagar con tarjeta de crédito (y cuidado, porque hay sitios donde no aceptan las de débito).
Austria, agosto 2005
¿Son los combustibles mucho más caros que aquí?
Excepto en Andorra y en Luxemburgo en el año 2008, nunca estuve en un país de Europa con los combustibles más baratos que aquí. En algunos casos, como Italia, tienen unos precios altísimos. Cuando hagáis el presupuesto del viaje, tened en cuenta siempre que vais a gastar bastante más en carburante que aquí.
Cerca del Cabo Norte en Noruega, julio 2009
¿Cómo son las estaciones de servicio y cuál es el método de pago?
En todos los países de los que hablo en esta entrada suelen tener una buena red de estaciones de servicio, y en muchos con mejor calidad de combustible que aquí. Sólo hay que no apurar mucho el depósito en ciertas zonas poco pobladas como puede ser el norte de los Países Escandinavos. En casi todos los países, es muy raro que haya un servicio atendido, y no hay más remedio que echar nosotros el carburante al vehículo. Respecto al método de pago, recomiendo usar siempre tarjeta, para no llevar dinero en metálico. También he visto gasolineras sin ningún personal, donde se paga metiendo la tarjeta en una especie de cajero automático en el surtidor. Este tipo de estaciones son muy comunes en Francia; y en ciertos países como Suecia, tienen un precio bastante inferior a las estaciones de servicio convencionales.
Eslovenia, agosto 2011
¿Cómo es el estacionamento en muchos países?
En muchos países, tienen un sistema de pago parecido a la zona azul de aquí, con parquímetros donde poner la moneda o tarjeta. En otros, hay que comprar un disco en el que hay que poner la hora de llegada, ya que hay zonas con tiempo de estacionamiento limitado. En muchos casos, recomiendo ir directamente a un aparcamiento público de pago como los de aquí, para no andar pendientes de la renovación del ticket, y además nos olvidamos de posibles multas o robos. En ocasiones, son más baratos que aquí.
Tunel en Mónaco, abril 2009
¿Qué puedo hacer para ahorrar dinero en el viaje?
Viajar en coche tiene muchas ventajas en lo que respecta a ahorrar dinero. En este sentido, recomiendo llevar material de acampada, para reducir considerablemente los costes de alojamiento. Si viajamos en furgoneta, o incluso en un coche familiar, tenemos la ventaja de dormir en el interior del vehículo. Yo incluso, como siempre tuve coches familiares, en muchos casos dormimos dos personas poniendo un colchón en la parte de atrás del coche, como cuento en esta entrada.
Coche cama
Otra forma de ahorrar es utilizando algún ferry para evitar hacer kilómetros por carretera y noches en el camino. Respecto al combustible, recomiendo no utilizar las estaciones de servicio de las autopistas (son algo más caras), y en algunos países como Francia, es mejor repostar en las gasolineras que tienen muchos centros comerciales, mucho más baratas. Por último, y esto lo digo por experiencia, en pocos casos recomiendo evitar los peajes, ya que por lo general las vías alternativas gratuitas suelen tener mucho tráfico, pasan por núcleos de población, etc… y lo que ahorramos en el peaje lo gastamos en tiempo, combustible o posibles multas… o acabamos perdiéndonos y dando vueltas buscando el camino.
Suiza, agosto 2011
¿Qué consideraciones hay que tener en los países que se conduce por la izquierda?
Afortunadamente, en Europa sólo se conduce por la izquierda en el Reino Unido e Irlanda. No es que sea muy complicado, ya que pienso que es cuestión de adaptarse, aunque los primeros kilómetros tendremos que ir uno poco más atentos de lo normal, especialmente en los cruces y rotondas. También debemos adaptarnos a las distancias que ponen en los paneles y a los límites de velocidad, ya que vienen en millas.
Nota en el salpicadero con los límites más comunes de millas por hora pasados a kilómetros por hora
Si alquilamos el vehículo, tendremos que acostumbrarnos a manejar el cambio de marchas con la mano izquierda, pero tendremos la ventaja de llevar el volante en la derecha y el velocímetro en millas. Si vamos en nuestro propio coche (solo recomendable si estamos muchos días allí), hay que poner una pegatina en los faros para no deslumbrar cuando llevemos las luces de cruce encendidas (ver foto), y recomiendo además llevar escrito en una zona visible del salpicadero los equivalentes de velocidades en millas y km/h para no pasarnos ningún límite de velocidad.
Adhesivo para adaptar la luz de los faros a la circulación por la izquierda
¿Qué tengo que tener en cuenta a la hora de alquilar un vehículo?
Lo primero que recomiendo si alquiláis vehículo en el extranjero es que os decidáis por una compañía de cierto prestigio. Aunque a veces suelen ser un poquito más caras que otras, pienso que compensa, especialmente cuando hay algún problema. De todas formas, siempre se debe revisar bien el contrato de alquiler y fijarse bien si en caso de accidente tenemos que pagar una franquicia (recomendable si la franquicia no es muy grande, ya que el alquiler será más barato), y si vamos desplazarnos por varios países, ver cuales incluye el seguro. Si viajáis en temporada alta, es buena cosa reservar antes el vehículo, y recordad que en muchos casos os exigirán una fianza a cargo de una tarjeta de crédito. Por último, antes de coger el coche y justo antes de dejarlo, echadle un vistazo a los posibles rascazos que tiene el coche para que no os responsabilicen a vosotros.
La Toscana en coche de alquiler, Italia, diciembre 2012
¿Algún consejo en lo referente a seguridad contra los robos?
Por lo general, viajar por Europa es bastante seguro. De hecho, en los países del centro y Norte de Europa puedo decir que son más seguros que aquí en muchos aspectos. En el resto de los países, hay que tener las mismas normas básicas propias del sentido común que cuando estamos aquí: no dejar cosas de valor a la vista al estacionar, evitar los barrios marginales, etc…
Puente 25 de abril en Lisboa, Portugal, diciembre 2009
¿Hay diferencias en la forma de conducir entre los países?
Los conductores del Centro y Norte de Europa son bastantes cumplidores con las normas de circulación, y se puede decir que no lo son tanto los del Sur y el Este, aunque no hay que asustarse, ya que en ningún momento llega a ser peligroso. Personalmente, pienso que los conductores franceses son los más cumplidores y los italianos los que menos, pero, repito, por toda la UE se puede conducir con tranquilidad.
Atasco en Florencia
¿Cómo debo llevar el equipaje con seguridad?
Si viajamos muchos días, es normal que llevemos mucho equipaje, en especial si llevamos material de acampada o bicicletas. Para evitar sanciones, no debemos llevar el equipaje suelto por el vehículo y debemos separar la zona de carga de la de los pasajeros con una red. En muchos casos es recomendable llevar un cofre en la baca para aliviar el espacio del habitáculo. Si llevamos bicicletas, lo mejor es llevarlas sujetas con un equipo homologado. Yo pienso que el mejor sistema es el portabicicletas que se acopla al remolque del coche, y aunque la instalación es cara, y además las bicis van en el exterior, es mejor sistema que llevarlas en el techo (aumenta mucho el consumo y es un peligro al entrar en los parkings), o colgadas del portón (no deja ver las luces en muchos casos). Personalmente, yo opto por llevarlas en el interior del coche, bien atadas, ya que no afectan al consumo y no están expuestas a robos. No sé si es del todo legal (pienso que sí al ir atadas), pero hasta el día de hoy nunca tuve problemas.
Cabaña en Loftahammar, Suecia, julio 2012
Sugerencias
Y estas son las que yo considero las 20 cosas más importantes para conducir por Europa; y ya sabéis que como es habitual en este blog, si tenéis alguna duda, queréis dejar aquí algún consejo más, o simplemente queréis comentar o compartir un viaje vuestro similar, no dudéis en poner un comentario.
Además, aquí puedes consultar varios diarios de viaje con distintos recorridos, gastos, sugerencias, …
O litoral Cantábrico é un destino imprescindible para moitos viaxeiros. As paisaxes costeiras, importantes cidades ao pé de praia, e localidades turísticas como Zarautz, San Vicente de la Barquera, Llanes, Ribadeo, etc… fan desta costa unha das máis visitadas da Península. No meu caso, xa a teño percorrido en varias ocasións, ainda que agora quería coñecela dunha forma moi diferente: En bici, seguindo a ruta xacobea a Compostela.
Hondarribia
Como acostumo a facer en moitas viaxes que publico neste blog, tentarei compartir con vos a diario da viaxe, co percorrido diario, fotos, consellos,etc,… Ao final do post podedes ver o resumo de gastos (para dúas persoas) e quilómetros percorridos etapa a etapa. Espero que vos guste e vos sexa útil.
DÍA 1: CHEGADA E A PREPARARSE PARA A RUTA
IRÚN – HONDARRIBIA (5.52 km)
Chegamos a Irun sobre as 2 da tarde no tren procedente de Burdeos, xa que rematábamos a nosa viaxe por Europa no Interrail (neste enlace podedes ver a diario de viaxe do Interrail). Así que despois de xantar, fomos buscar as bicis na delegación dunha empresa de mensaxería. Despois de montalas e de sellar a credencial do peregrino no albergue de peregrinos de Irún, comezamos o camiño xa ben entrada a tarde, polo que este día non pudimos facer máis de 5 quilómetros, a distancia que separa Irún do albergue Capitan Altximista (bastante caro), pretiño de Hondarribia.
Pasaia
DÍA 2: DURA ETAPA E FERMOSAS PAISAXES
HONDARRIBIA – Pasaia – Donostia – Orio – ZARAUTZ (52.86 km)
Comezar a pedalear subindo o Monte Jaizkíbel é a mellor forma de entrar en calor. Lástima que o estado do camiño xacobeo sexa nesta zona bastante difícil para unha bici con alforxas, polo que preferimos concluir o porto pola estrada. Despois, baixada ate a fermosa localidade de Pasaia, onde hai que coller un barquiño para cruzar a ría.
Igueldo, Donostia
A poucos kilómetros chegamos a Donostia e a atravesamos por un comodísimo carril bici que fai imposible perdernos e, ademáis, levanos ao carón da Praia da Cuncha. Os quilómetros restantes ate Zarautz son bastante duros, con moitos desniveis e cun estado do camiño un pouco duro para unha bici con alforxas, polo que é recomendable en moitos casos continuar pola estrada. Por sorte, a guía que levamos, Camino del Norte en BTT, de Juanjo Alonso (Editorial Desnivel), indicanos as alternativas para bici. Xa na turística Zarautz, hai moitos restaurantes, bares e hoteis ainda que todo bastante caro. Para durmir nós optamos polo albergue municipal (donativo).
Costa Vasca
DÍA 3: CONTINUA O PASEO POLA COSTA VASCA
ZARAUTZ – Getaria – Zumaia – Deba – Mutriku – Ondarroa – MARKINA (54.24 km)
Esta etapa a fixemos case sempre por estrada, xa que segundo a guía o camiño está en moi mal estado para a bici. De todos os xeitos, a parte costeira desta ruta é moi bonita e pasa por interesantes localidades como Zumaia, Deba, Mutriku ou Ondarroa, onde xira ao interior. Decidimos durmir en Markina (no albergue municipal, donativo), xa que hai bastante distancia ate a seguinte poboación.
Mosteiro de Zenarruza
DÍA 4: OS MONTES VASCOS POR ESTRADA
MARKINA – Gernika – Lezama – BILBO (67.73 km)
Como xa coñecíamos a dureza desta etapa, decidimos que sería mellor facela por estrada, tendo en conta o durísima que é polo trazado orixinal do camiño e o pouco tráfico das estradas alternativas. Penso que non nos equivocamos, xa que pedaleamos case sempre por estradas secundarias atravesando caseríos, montes,…e tres portos de montaña que nos deixaron cansadísimos ao chegar a Bilbo. Aqui decidimos durmir de hotel para descansar por un día sen toques de queda, ronquidos e madrugóns.
Bilbo
DÍA 5: DE NOVO NA COSTA
BILBO – Getxo – Portugalete – Castro Urdiales – ISLARES (56.8 km)
Máis descansados que os días anteriores, partimos hacia a costa polo trazado alternativo ao camiño, na marxe dereita da Ria de Bilbo, moito máis turística dentro do que cabe nunha cidade industrial. Para cruzar a ría, utilizamos o transbordador da mítica Ponte de Vizcaya, aínda hoxe moi utilizada, e que nos deixa en pouco máis dun minuto en Portugalete. Nesta localidade, podemos facer un pouco de trampa para chegar á parte alta da mesma sen esforzo utilizando unhas «aceiras mecánicas». Despois, dirixímonos até a costa por un bidegorri (carril bici) de varios quilómetros. Xa ao carón do mar, volvemos ao típico camiño rompepernas xunto ao cantábrico que nos acompañará até terras galegas. Tras pasar Castro Urdiales decidimos durmir en Islares. Alí, pasamos a noite nun cámping que alquila tendas de campaña ben equipadas por pouco máis do que costa o albergue da mesma localidade.
Guggenheim, BilboPonte de Vizcaya
DÍA 6: CRUZANDO RÍAS EN CANTABRIA
ISLARES – Laredo – Santoña – Somo – Santander – BEZANA (67.94 km)
Desde que o día anterior entramos en Cantabria, pedaleamos sempre o máximo posible polo camiño orixinal a Compostela, sempre que as condicións do camiño o permitan. Despois de Islares, pasamos pola localidade de Laredo e cruzamos a ría ate Santoña por barco. Unhas cantas costas despois chegamos a outra ría onde temos que utilizar de novo outro barco para ir a Santander. Pouco estivemos nesta cidade, que xa coñecemos ben, e paramos a durmir no albergue de Santa Cruz de Bezana (donativo, incluído almorzo e cea).
Chegando a Santander
DÍA 7: ATRAVESANDO LUGARES HISTÓRICOS
BEZANA – Santillana de Mar – COMILLAS (61.53 km)
Se de algo se pode caracterizar esta etapa é de rompepernas. A verdade é que o é todo o camiño, mais neste tramo moito máis. De todos os xeitos a bondade do clima cantábrico e as paisaxes fan que se vaia levando ben. Ademáis, cruzar lugares históricos tan importantes coma Santillana de Mar ou Comillas fan que te sintas como un turista máis que coma un ciclista. Comillas, aparte de histórica, tamén é un destino moi típico de praia, o que fai que todos os aloxamentos (incluído o albergue) estén cheos no verán. Afortunadamente, nós atopamos de casualidade unha habitación nunha casa privada por 30 euros.
Santillana de MarCasa do Indiano, Colombres
DÍA 8: CHEGADA A ASTURIAS
COMILLAS – San Vicente de la Barquera – Unquera – Llanes – VILLAHORMES (72.33 km)
Fermosa etapa ao carón do mar, pasando pola Praia de Oyambre, San Vicente de la Barquera, Unquera, Colombres (onde podemos visitar a casa do Indiano)… pero sobre todo, o mellor da etapa é o tramo que discurre pola ruta de gran percorrido GR AS-19 pouco despois de entrar en Asturias, moi ben acondicionado para bicis. Tras pasar Llanes, continuamos pola beira da estrada AS-263 até que nos cansamos, así que buscamos para durmir en Villahormes, concretamente no albergue privado Punta Pestaña.
Pola GR AS 19 en Asturias
DÍA 9: GOZANDO DA COMIDA ASTURIANA
VILLAHORMES – Ribadesella – Colunga – Villaviciosa – AMANDI (58.93 km)
Etapa con moito asfalto, que se vai levando ben gracias a beleza e o bo clima de Asturias. O camiño pasa pola turística Ribadesella, típico lugar onde facerse unhas fotos xunto aos seus palacetes ao carón da praia. En Colunga, toca parar para recuperar forzas coa boa cociña asturiana. Xa en Villaviciosa, buscamos un sitio onde durmir. Como alí estaba todo cheo, atopamos unha casa rural poucos quilómetros máis adiante ao carón do camiño, nunha casa rural na aldea de Amandi.
Subindo o Alto da Cruz
DÍA 10: A ASTURIAS MÁiS URBANA
AMANDI – Xixón – AVILÉS (57.82 km)
Despois de Amandi, pouco despois de onde se desvía o Camiño Primitivo (que fixen un tempo despois, e que falo nesta entrada do blog), comeza a dura subida ao Alto de la Cruz, sen dúbida unha boa forma de queimar o almorzo. A pouca distancia, e tras voltar subir outro alto, chegamos a cidade de Xixón. A ruta pasa ao carón da Praia de San Lorenzo e polo centro da cidade, polo que pode ser un bo lugar para xantar. Pola tarde, continuamos rumbo Avilés, onde pedaleamos bastantes quilómetros a través de barrios urbanos e industriais. A cidade de Avilés, ben coñecida por min xa que traballei alí dous anos, non é tan fea como parece polos seus redores, polo que merece unha parada para pasear polo centro e para gozar dos bos sitios para cear que ten.
Hórreo en Asturias
DÍA 11: UN PASEO POLA N 632
AVILÉS – Soto del Barco – Soto de Luiña – Cadavedo – CANERO (75.17 km)
A etapa sae de Avilés polas vilas de Salinas, Piedras Blancas e Soto del Barco, a partir de onde decidimos seguir pola N 632, tendo en conta a recomendación da xente da dificultade do camiño orixinal para as bicis con alforxas. Ainda que ao principio hai que compartir a vía con bastante tráfico, a cousa cambia a partir da Concha de Artedo, onde a estrada vólvese moi tranquila e pasa por sitios fermosos que fan da ruta un paseo, aínda que non por eso deixa de haber bastantes desniveis. Despois dunha parada a xantar no Restaurante Cabo Vidio (bastante caro, mais cunha calidade que paga a pena), xa entrada a tarde, escollimos para durmir un albergue en Canero (preto de Luarca), que pertence ao Hostal Canero, que sorprendentemente non tiña a ningún peregrino ainda sendo pleno agosto.
Soto del BarcoA tranquila N 632
DÍA 12: DÍA DE SOL E PRAIA PARA DESPEDIRNOS DA COSTA
CANERO – Luarca – Navia – Tapia de Casariego – RIBADEO (72.75 km)
Fixemos este tramo un bonito dia de domingo, bastante soleado pero, coma acostuman ser estes días de verán na costa cantábrica, con temperaturas suaves…así da gusto pedalear! Despois de unhas paradiñas en Luarca e Navia, a etapa vai pola campiña costeira preto da costa e ás veces ao carón de algunha praia, chea de xente nestas datas. Pouco despois de Tapia de Casariego, continuamos polo camiño de terra da senda costeira que vai xunto ao mar. Tras cruzar a Ponte dos Santos, entramos na primeira localidade baixo administración galega: Ribadeo. Alí descansamos na Pensión Linares, situada na mesma praza da vila e a bo prezo.
Porcía, AsturiasPraia de Peñarronda, Tapia de Casariego
DÍA 13: O INTERMINABLE ALTO DA XESTA
RIBADEO – Lourenzá – Mondoñedo – Abadín – MARTIÑÁN (68.40 km)
Despedímonos do mar en Ribadeo rumbo a Mondoñedo. Ate esa localidade é unha etapa típica rompepernas, con subidas e baixadas bastante fortes, mais con fermosas paisaxes que compensan o esforzo. Despois dunha parada na vila medieval de Mondoñedo, o camiño tórnase nunha subida contínua ao Alto da Xesta. A dureza desta etapa fíxome lembrar a da nosa terceira xornada por Euskadi (Martina – Bilbo), aínda que esta vez a levamos mellor, non sei se porque estamos en mellor forma física ou porque xa estamos máis preto de Compostela. Acabamos a xornada na localidade de Martiñán, onde deixamos as bicis na casa duns coñecidos e nos desplazamos até Lugo a tomarnos un día de descanso, ben merecido despois deste duro día.
Preto de LourenzáMondoñedo
DÍA 14: DESCANSO EN LUGO
DÍA 15: CADA VEZ MÁIS PRETO!
MARTIÑÁN – Vilalba – Baamonde – SOBRADO DOS MONXES (73.97 km)
Ainda que o día comeza con neboeiros, o sol quenta moito xa desde a mañá na que sería sen dúbida a etapa máis calurosa de todas as que fixemos. Como botamos de menos a brisa do Cantábrico! E dende logo esta calor non axuda para subir as frecuentes costas, e moi en especial as que transcurren polas terras do concello de Friol. Decidimos acabar a xornada no excepcional Mosteiro de Sobrado dos Monxes, sen dúbida o mellor lugar posible para pasar a última noite do camiño.
A Terra CháO Camiño Francés
DÍA 16: CHEGADA A COMPOSTELA
SOBRADO DOS MONXES – Boimorto – Arzúa – Arca – COMPOSTELA (64.82 km)
A pouca distancia a Compostela fai que esta etapa sexa un paseo, e ainda que con frecuentes desniveis, non é nada dura se ademáis se fai nun día perfecto para andar en bici, como o que tivemos nós. A partir de Arzúa, o Camiño do Norte xúntase co Camiño Francés, polo que a partir de aquí o número de peregrinos aumenta de forma espectacular, obrigándonos a moderar a velocidade para non molestar aos camiñantes. Despois da subida ao Monte do Gozo, xa podemos ver Compostela, que ademáis de ser o final do Camiño é a cidade onde nacín e onde vivo. Tras 15 días pedaleando, aos que haberá que sumar o mes que estivemos de Interrail, chegamos a Praza do Obradoiro coma final desta viaxe tan distinta ao que estamos acostumados. Sen dúbida unha experiencia única que nos obriga a facernos a seguinte pregunta: cal será o noso próximo Camiño?
Espero que esta diario da viaxe vos sexa de utilidade, e se tedes algunha pregunta máis, algunha suxestión, algún consello,… non dudedes en poñer un comentario ou enviar un correo a cabonorte2009@hotmail.es
El litoral Cantábrico es un destino imprescindible para muchos viajeros. Los paisajes costeros, importantes ciudades a pie de playa, y localidades turísticas como Zarautz, San Vicente de la Barquera, Llanes, Ribadeo, etc… hacen de esta costa una de las más visitadas de la Península. En mi caso, ya la tengo recorrido en varias ocasiones, aunque ahora quería conocerla de una forma muy diferente: En bici, siguiendo la ruta jacobea a Compostela.
Hondarribia
Como acostumbro a hacer en muchos viajes que publico en este blog, intentaré compartir con vosotros el diario del viaje, con el recorrido diario, fotos, consejos,etc,… Al final del post podéis ver el resumen de gastos (para dos personas) y kilómetros recorridos etapa a etapa. Espero que os guste y os sea útil.
DÍA 1: LLEGADA Y A PREPARARSE PARA LA RUTA
IRÚN – HONDARRIBIA (5.52 km)
Llegamos a Irun sobre las 2 de la tarde en el tren procedente de Burdeos, ya que acabábamos nuestro viaje por Europa en el Interrail (en este enlace podéis ver el diario de viaje del Interrail). Así que después de comer, fuimos a buscar las bicis en la delegación de una empresa de mensajería. Después de montarlas y de sellar la credencial del peregrino en el albergue de peregrinos de Irún, comenzamos el camino ya bien entrada la tarde, por lo que este día no pudimos hacer más de 5 kilómetros, la distancia que separa Irún del albergue Capitan Altximista (bastante caro), cerca de Hondarribia.
Pasaia
DÍA 2: DURA ETAPA Y HERMOSOS PAISAJES
HONDARRIBIA – Pasaia – Donostia – Orio – ZARAUTZ (52.86 km)
Comenzar a pedalear subiendo el Monte Jaizkíbel es la mejor forma de entrar en calor. Lástima que el estado del camino jacobeo sea en esta zona bastante difícil para una bici con alforjas, por lo que preferimos concluir el puerto por carretera. Después, bajada hasta la hermosa localidad de Pasaia, donde hay que coger un barquito para cruzar la ría.
Igueldo, Donostia
A pocos kilómetros llegamos a Donostia y la atravesamos por un comodísimo carril bici que hace imposible perdernos y, además, nos lleva al lado de la Playa de la Concha. Los kilómetros restantes hasta Zarautz son bastante duros, con muchos desniveles y con un estado del camino un poco duro para una bici con alforjas, por lo que es recomendable en muchos casos continuar por la carretera. Por suerte, la guía que llevamos, Camino del Norte en BTT, de Juanjo Alonso (Editorial Desnivel), nos indica las alternativas para bici. Ya en la turística Zarautz, hay muchos restaurantes, bares y hoteles aunque todo bastante caro. Para dormir nosotros optamos por el albergue municipal (donativo).
Costa Vasca
DÍA 3: CONTINUA EL PASEO POR LA COSTA VASCA
ZARAUTZ – Getaria – Zumaia – Deba – Mutriku – Ondarroa – MARKINA (54.24 km)
Esta etapa la hicimos casi siempre por carretera, ya que según la guía el camino está en muy mal estado para la bici. De todas formas, la parte costera de esta ruta es muy bonita y pasa por interesantes localidades como Zumaia, Deba, Mutriku u Ondarroa, donde gira al interior. Decidimos dormir en Markina (en el albergue municipal, donativo), ya que hay bastante distancia hasta la siguiente población.
Mosteiro de Zenarruza
DÍA 4: LOS MONTES VASCOS POR CARRETERA
MARKINA – Gernika – Lezama – BILBO (67.73 km)
Como ya conocíamos la dureza de esta etapa, decidimos que sería mejor hacerla por carretera, teniendo en cuenta lo durísima que es por el trazado original del camino y el poco tráfico de las carreteras alternativas. Pienso que no nos equivocamos, ya que pedaleamos casi siempre por carreteras secundarias atravesando caseríos, montes,…y tres puertos de montaña que nos dejaron cansadísimos al llegar a Bilbo. Aqui decidimos dormir de hotel para descansar por un día sin toques de queda, ronquidos y madrugones.
Bilbo
DÍA 5: DE NUEVO EN LA COSTA
BILBO – Getxo – Portugalete – Castro Urdiales – ISLARES (56.8 km)
Más descansados que los días anteriores, partimos hacia la costa por el trazado alternativo al camino, en la margen derecha de la Ría de Bilbo, mucho más turística dentro de lo que cabe en una ciudad industrial. Para cruzar la ría, utilizamos el transbordador del mítico Puente de Vizcaya, aun hoy muy utilizado, y que nos deja en poco más de un minuto en Portugalete. En esta localidad, podemos hacer un poco de trampa para llegar a la parte alta de la misma sin esfuerzo utilizando unas «aceras mecánicas». Después, nos dirigimos hasta la costa por un bidegorri (carril bici) de varios kilómetros. Ya al lado del mar, volvemos al típico camino rompepiernas junto al Cantábrico que nos acompañará hasta tierras gallegas. Tras pasar Castro Urdiales decidimos dormir en Islares. Allí, pasamos la noche en un cámping que alquila tiendas de campaña bien equipadas por poco más de lo que cuesta el albergue de la misma localidad.
Guggenheim, BilboPuente de Vizcaya
DÍA 6: CRUZANDO RÍAS EN CANTABRIA
ISLARES – Laredo – Santoña – Somo – Santander – BEZANA (67.94 km)
Desde que el día anterior entramos en Cantabria, pedaleamos siempre lo máximo posible por el camino original a Compostela, siempre que las condiciones del camino lo permitiesen. Después de Islares, pasamos por la localidad de Laredo y cruzamos la ría hasta Santoña en barco. Unas cuantas cuestas después llegamos a otra ría donde tenemos que utilizar de nuevo otro barco para ir a Santander. Poco estuvimos en esta ciudad, que ya conocemos bien, y paramos a dormir en el albergue de Santa Cruz de Bezana (donativo, incluido desayuno y cena).
Llegando a Santander
DÍA 7: ATRAVESANDO LUGARES HISTÓRICOS
BEZANA – Santillana de Mar – COMILLAS (61.53 km)
Si de algo se puede caracterizar esta etapa es de rompepiernas. La verdad es que lo es todo el camino, pero en este tramo mucho más. De todas formas la bondad del clima cantábrico y los paisajes hacen que se vaya llevando bien. Además, cruzar lugares históricos tan importantes como Santillana de Mar o Comillas hacen que te sientas como un turista más que como un ciclista. Comillas, aparte de histórica, también es un destino muy típico de playa, lo que hace que todos los alojamientos (incluido el albergue) estén llenos en verano. Afortunadamente, nosotros encontramos de casualidad una habitación en una casa particular por 30 euros.
Santillana de MarCasa del Indiano, Colombres
DÍA 8: LLEGADA A ASTURIAS
COMILLAS – San Vicente de la Barquera – Unquera – Llanes – VILLAHORMES (72.33 km)
Hermosa etapa al lado del mar, pasando por la Playa de Oyambre, San Vicente de la Barquera, Unquera, Colombres (donde podemos visitar la casa del Indiano)… pero sobre todo, lo mejor de la etapa es el tramo que discurre por la ruta de gran recorrido GR AS-19 poco después de entrar en Asturias, muy bien acondicionada para bicis. Tras pasar Llanes, continuamos por la orilla de la carretera AS-263 hasta que nos cansamos, así que buscamos para dormir en Villahormes, concretamente en el albergue privado Punta Pestaña.
Por la GR AS 19 en Asturias
DÍA 9: DISFRUTANDO DE LA COMIDA ASTURIANA
VILLAHORMES – Ribadesella – Colunga – Villaviciosa – AMANDI (58.93 km)
Etapa con mucho asfalto, que se va llevando bien gracias a la belleza y el buen clima de Asturias. El camino pasa por la turística Ribadesella, típico lugar donde hacerse unas fotos junto a sus palacetes a un lado de la playa. En Colunga, toca parar para recuperar fuerzas con la buena cocina asturiana. Ya en Villaviciosa, buscamos un sitio donde dormir. Como allí estaba todo lleno, encontramos una casa rural pocos kilómetros más adelante a un lado del camino, en la aldea de Amandi.
Subiendo el Alto de la Cruz
DÍA 10: LA ASTURIAS MÁS URBANA
AMANDI – Xixón – AVILÉS (57.82 km)
Después de Amandi, poco después de donde se desvía el Camino Primitivo (que hice un tiempo después, y del que hablo en esta entrada del blog), comienza la dura subida al Alto de la Cruz, sin duda una buena forma de quemar el desayuno. A poca distancia, y tras volver subir otro alto, llegamos a la ciudad de Xixón. La ruta pasa a un lado de la Playa de San Lorenzo y por el centro de la ciudad, por lo que puede ser un buen lugar para comer. Por la tarde, continuamos rumbo Avilés, donde pedaleamos bastantes kilómetros a través de barrios urbanos e industriales. La ciudad de Avilés, bien conocida por mí ya que trabajé allí dos años, no es tan fea como parecen sus alrededores, por lo que merece una parada para pasear por el centro y para disfrutar de los buenos sitios de cenar que tiene.
Hórreo en Asturias
DÍA 11: UN PASEO POR LA N 632
AVILÉS – Soto del Barco – Soto de Luiña – Cadavedo – CANERO (75.17 km)
La etapa sale de Avilés por las villas de Salinas, Piedras Blancas y Soto del Barco, a partir de donde decidimos seguir por la N 632, teniendo en cuenta el consejo de la gente de la dificultad del camino original para las bicis con alforjas. Aunque al principio hay que compartir la vía con bastante tráfico, la cosa cambia a partir de la Concha de Artedo, donde la carretera se vuelve muy tranquila y pasa por sitios hermosos que hacen de la ruta un paseo, aunque no por eso deja de haber bastantes desniveles. Después de una parada a comer en el Restaurante Cabe Vidio (bastante caro, pero con una calidad que vale la pena), ya entrada la tarde, escogimos para dormir un albergue en Canero (cerca de Luarca), que pertenece al Hostal Canero, que sorprendentemente no tenía a ningún peregrino aun siendo pleno agosto.
Soto del BarcoLa tranquila N 632
DÍA 12: DÍA DE SOL Y PLAYA PARA DESPEDIRNOS DE LA COSTA
CANERO – Luarca – Navia – Tapia de Casariego – RIBADEO (72.75 km)
Hicimos este tramo un bonito día de domingo, bastante soleado pero, como acostumbran a ser estos días de verano en la costa cantábrica, con temperaturas suaves…así da gusto pedalear! Después de unas paradas en Luarca y Navia, la etapa va por la campiña costera cerca de la costa y a veces a un lado de alguna playa, con montón de gente en estas fechas. Poco después de Tapia de Casariego, continuamos por el camino de tierra de la senda costera que va junto al mar. Tras cruzar el Puente de los Santos, entramos en la primera localidad bajo administración gallega: Ribadeo. Allí descansamos en la Pensión Linares, situada en la misma plaza de la villa y a buen precio.
Porcía, AsturiasPlaya de Peñarronda, Tapia de Casariego
DÍA 13: El INTERMINABLE ALTO DA XESTA
RIBADEO – Lourenzá – Mondoñedo – Abadín – MARTIÑÁN (68.40 km)
Nos despedimos del mar en Ribadeo rumbo a Mondoñedo. Hasta esa localidad es una etapa típica rompepiernas, con subidas y bajadas bastante fuertes, pero con hermosos paisajes que compensan el esfuerzo. Después de una parada en la villa medieval de Mondoñedo, el camino se convierte en una subida contínua al Alto da Xesta. La dureza de esta etapa me hizo recordar la de nuestra tercera jornada por Euskadi (Martina – Bilbo), aunque esta vez la llevamos mejor, no sé si porque estamos en mejor forma física o porque ya estamos más cerca de Compostela. Acabamos la jornada en la localidad de Martiñán, donde dejamos las bicis en la casa de unos conocidos y nos desplazamos hasta Lugo a tomarnos un día de descanso, bien merecido después de este duro día.
Cerca de LourenzáMondoñedo
DÍA 14: DESCANSO EN LUGO
DÍA 15: CADA VEZ MÁS CERCA!
MARTIÑÁN – Vilalba – Baamonde – SOBRADO DOS MONXES (73.97 km)
Aunque el día comienza con niebla, el sol calienta mucho ya desde la mañana en la que sería sin duda la etapa más calurosa de todas las que hicimos. Como echamos de menos la brisa del Cantábrico! Y desde luego este calor no ayuda para subir las frecuentes cuestas, y muy en especial las que transcurren por las tierras del ayuntamiento de Friol. Decidimos acabar la jornada en el excepcional Convento de Sobrado dos Monxes, sin duda el mejor lugar posible para pasar la última noche del camino.
A Terra CháEl Camino Francés
DÍA 16: LLEGADA A COMPOSTELA
SOBRADO DOS MONXES – Boimorto – Arzúa – Arca – COMPOSTELA (64.82 km)
La poca distancia a Compostela hace que esta etapa sea un paseo, y aunque con frecuentes desniveles, no es nada dura si además se hace en un día perfecto para andar en bici, como el que tuvimos nosotros. A partir de Arzúa, el Camino del Norte se junta con el Camino Francés, por lo que a partir de aquí el número de peregrinos aumenta de forma espectacular, obligándonos a moderar la velocidad para no molestar a los caminantes. Después de la subida al Monte do Gozo, ya podemos ver Compostela, que además de ser el final del Camino es la ciudad donde nací y donde vivo. Tras 15 días pedaleando, a los que habrá que sumar el mes que estuvimos de Interrail, llegamos a la Praza do Obradoiro como final de este viaje tan distinto a lo que estamos acostumbrados. Sin duda una experiencia única que nos obliga a hacernos la siguiente pregunta: cuál será nuestro próximo Camino?
Alquiler de la tienda + Desayuno (camping Playa Arenillas): 31.5 €
Cena: 21.1 €
Día 6: Islares – Bezana: 67.94 km
Supermercado: 8.55 €
Bares: 4.40 €
Barco a Santoña: 6 €
Barco a Santander: 7 €
Día 7: Bezana – Comillas: 61.53 km
Supermercado: 4.82 €
Bares: 5.8 €
Casa en Comillas: 30 €
Cena: 22.5 €
Otros: 50 €
Día 8: Comillas – Villahormes: 72.33 km
Desayuno: 10.2 €
Supermercado: 13.26 €
Bares: 2.8 €
Cena: 29 €
Albergue (Punta Pestaña): 24 €
Otros: 11.30 €
Día 9: Villahormes – Amandi: 58.93 km
Desayuno: 5 €
Supermercado: 1.54 €
Comida: 22.6 €
Bares: 5.2 €
Cena: 29.6 €
Día 10: Amandi – Avilés: 57.82 km
Casa Rural Puente de Amandi: 48 € con desayuno
Bares: 7.8 €
Supermercado: 6.17 €
Cena: 25.3 €
Día 11: Avilés – Canero: 75.17 km
Hotel + Desayuno (Hostal Félix): 50.20 €
Supermercado: 4 €
Comida: 27.20 €
Cena: 24 €
Día 12: Canero – Ribadeo: 72.75 km
Albergue + Desayuno (Hostal Canero): 33 €
Bares: 6.3 €
Bocatas + cañas: 15.70 €
Día 13: Ribadeo – Martiñán: 68.40 km
Hotel + Desayuno (Pensión Linares): 56.9 €
Supermercado: 6.46 €
Comida: 18.4 €
Día 14: Descanso
Día 15: Martiñán – Sobrado dos Monxes: 73.97 km
Supermercado: 4.8 €
Bares: 3 €
Albergue de Sobrado dos Monxes: 12 €
Cena: 14.2 €
Día 16: Sobrado dos Monxes – Compostela: 64.82 km
Desayuno: 5.5 €
Bares: 5.20 €
Comida: 11 €
TOTAL:
Kilómetros recorridos: 905.3 km (una media de 64.6 km por día)
Gastos: 1042.44 € dos personas (521.22 € persona, una media de 34.75 € por persona y día)
…Y OS RECOMIENDO…
· Pasar por lo menos un par de días en Compostela, que es una ciudad que tiene muchísimo que ver aparte de la Catedral, como podéis ver en este enlace.
· Seguir otro par de días hasta Fisterra, para acabar el Camino al lado del mar en el impresionate Faro de Fisterra, que podéis ver también en este enlace.
Neste post explícovos o que penso que é importante saber para viaxar por Europa en tren. Espero que vos sexa útil para gozar dunha viaxe como esta. E se ademais queredes ver o meu diario de viaxe co percorrido, visitas e gastos non tendes máis que pinchar neste enlace a outro post do meu blog.
Hungría
· Que é o interrail?
O interrail é un billete único que te permite percorrer un país ou varios de Europa (dependendo do tipo de billete) válido para a maioría das compañías de tren do territorio europeo.
· Que países inclúe?
Case todos os da Unión Europea (Irlanda, Reino Unido, Portugal, España, Italia, Grecia, Francia, Bélxica, Holanda, Luxemburgo, Alemania, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Hungría, Austria, Eslovenia, Croacia, Rumanía e Bulgaria), Noruega, Suiza, Bosnia Hercegovina, Serbia, Montenegro, Macedonia e Turquía. Son 30 países en total, ainda que en realidade son 29, xa que non inclúe o país de residencia do propietario do billete. Pódese decir polo tanto que cubre case toda a Europa excepto Estonia, Letonia, Lituania, Albania, Kosovo, Bielorusia, Ucrania, Moldavia e Rusia. Ainda que no estaría mal que incluíse tamén estes países, se o pensamos ben, cun só billete de interrail poderíamos chegar até a fronteira con Irán!
En tren por Croacia
· Que tipos de billetes hai?
Hai só dous tipos de billetes:
O InterRail Global Pass, que inclúe todos os países que dixen no apartado anterior
O InterRail One Country Pass, válido para un só país a escoller, excepto o de residencia do propietario do billete
Antigamente tamén había un billete para grupo de países pero xa non existe.
Despois, dentro do Global Pass podemos escoller entre varios períodos de validez:
5 días entre 10 días: Válido para 5 días de uso do tren dentro de 10 días seguidos
10 días entre 22 días: Válido para 10 días de uso do tren dentro de 22 días seguidos
15 días contínuos: inclúe todos os días dentro dos 15 días
22 días contínuos: inclúe todos os días dentro dos 22 días
un mes contínuo: inclúe todos os días dentro dun mes
Polo que deberíades escoller a duración do billete en función do tempo que teñades para a viaxe e o que pensades estar nun sitio sen moverse. Se ides estar nos destinos varios días recoméndovos calquera dos dous primeiros.
Despois, a tarifa depende da idade:
Xoven: menos de 25 anos
Adulto: máis de 25 anos. É a máis cara
Adulto maior: 60 anos ou máis
Neno: de 4 a 11 anos
Por último, queda escoller entre:
Primeira clase: máis cómoda e con máis servizos… e máis cara
Segunda clase: a máis económica, ainda que penso que suficiente
Nós utilizamos o billete InterRail Global Pass, de un mes contínuo, para adultos e en segunda clase, que nos saíu a 658 € cada un. As tarifas as podedes consultar nesta páxina, así como tamén comprar o billete (tamén o podedes comprar nunha estación RENFE)
Estación de Saint Jean en Burdeos
· Quen pode utilizar un billete de Interrail?
Só é válido para persoas residentes en Europa. En caso contrario hai a opción do billete do Eurail, que penso que é bastante similar ao do interrail.
· Cando e onde comeza a validez do billete do interrail?
Cando se compra o billete poñedes a data que queredes de inicio, e a partir de ese día que escolléchedes xa estará activo. O billete comeza a súa validez en calquer pais que inclúa o pase sempre e cando non sexa o de residencia. Ainda que neste caso, podemos optar por unha reducción do billete do tren do 30% até unha estación do tren da fronteira ou até un aeroporto para desplazarnos ao estranxeiro (nós utilizamos este desconto para ir de Compostela a Irún).
Bosnia
· Que trens inclúe?
Practicamente todos os dos países do pase, incluíndo nocturnos e os de alta velocidade. Pode ser que non entre algunha compañía que explote algunha liña privada mais son excepcións. Tamén inclúen algún tren urbano (estilo metro) e incluso algún ferri ou bus. Nestes últimos casos, se non están incluídos no billete, é bastante común que teñan descontos. Nesta páxina podedes descargar un mapa de todas as liñas.
· Hai que pagar algún suplemento antes de subir a algún tren?
Si. Algúns trens internacionais ou de alta velocidade necesitan facer antes unha reserva de plaza (xa que están limitadas), e en certos casos hai que pagar por elo. Os precios dependen do tren e do país. Nós, na nosa viaxe dun mes gastamos un total de 71€ por persoa nestas reservas.
Estación de Prvacina, Eslovenia
· Como planifico a viaxe?
Para coñecer todos os horarios de tren de todos os países, reservas, etc… recoméndovos esta páxina. Eu é a que utilicei, e ademáis vin utilizar tamén a algúns vendedores de billetes das estacións.
· Como controla o billete o revisor?
Se para coller o tren é necesario reserva, é necesario ir pola billetería da estación (as máis grandes teñen xa ventanillas específicas para viaxes internacionais e interrail), enseñar o billete do interrail e facer a reserva (haxa que pagar ou non). Se non é necesario reserva non hai máis que subir directamente ao tren, ensinámoslle o noso billete do interrail ao revisor durante a viaxe, e xa está.
Bosnia
· Como é o billete e que teño que cubrir?
O billete indica principalmente o nome e DNI do usuario, pais de residencia, data de validez e tipo de pase. Ademáis, leva anexo unha folla para cubrir nós cos nosos datos persoais, tipo de tícket e os datos da viaxe, que penso que non é obligatorio, mais todo o mundo o levaba cuberto e algúns revisores o miraban. O último punto, o de datos da viaxe, hai que cubrir a data e hora de saída, e localidade de orixe e destino do tren, e algúns revisores o marcan cunha maquiniña.
Destinos a cubrir no billete del interrail
· Que facer ao cruzar as fronteiras?
Dentro da Unión Europea, en todas as fronteiras dentro do tratado Schengen, non hai que facer nada, xa que se pode decir que non existen. Só temos que levar con nós sempre o DNI, igual que aqui. Para o resto dos países, ahi que levar pasaporte.
· Que debo levar como equipaxe imprescindible?
O mínimo posible, xa que temos que cargar con el toda a viaxe. Eu penso que o imprescindible é o seguinte: pouca roupa (un par de pantalóns, unhas camisetas, roupa interior, unha chaquetiña e un chuvasqueiro de emerxencia plegable), dous pares de zapatos (no verán cuns tenis e unhas chanclas é suficiente), a documentación (eu a levo nunha riñonera impermeable debaixo da roupa), unha gorra, gafas de sol, unha toalla de secado rápido, un móbil, un kit de aseo (pasta e cepillo de dentes, desodorante, xabrón, un tubiño de crema solar,…), e un saco de durmir se durmides en albergues ou no tren. A maiores, eu levei un pequeno botiquín, unha libreta para anotar cousas, unhas gafas de reposto, un cámara de fotos e unha tablet (moi útil para ver guías de viaxe e conversación, libros electrónicos, películas, conectarse a internet coa wifi, skype, etc…).
Todo isto debería caber nunha mochila, ainda que eu recomendo a maiores levar unha riñoneira ou unha especie de bolso de man para levar a documentación e cousas que se usen moito. Tendo en conta que nós despois enlazamos o interrail co Camiño de Santiago en bici, utilizamos alforxas da bici cun adaptador para convertilas en mochilas, que ainda que non teñen moito espazo (mais suficiente para levar o que dixen anteriormente) e son algo máis incómodas que unha mochila normal, teñen a vantaxe de que son impermeables.
Alforxas/mochilas con todo o noso equipaxe para facer o interrail
· Que facer durante a viaxe en tren?
Contade con pasar moitas horas en tren. Especialmente se evitades os de alta velocidade (que soen ter prazas limitadas e coste de reserva) e se viaxades por países con vías e trens bastente obsoletos. O mellor que podedes facer para pasar as horas é aproveitar para falar e coñecer xente, mais cando eso non sexa posible eu recoméndovos levar unha tablet xa que ali podedes levar libros electrónicos, pelis, guias de viaxe, guias de conversación, xogos, etc…
· Onde durmir?
Loxicamente onde imos durmir dependerá do noso presuposto. Se o podemos permitir, unha opción é buscar hoteis ben de prezo. Para elo, é aconsellable buscar antes en internet (e incluso reservar en temporada alta) un preto da estación para non cargar moito coas mochilas. O seguinte escalón en prezo son os hostels ou albergues, bastante económicos pero tamén ruidosos e ollo cos roubos nalgúns deles. Non recomendo ir de cámping xa que non son moito máis baratos que os albergues e hai que cargar co material de acampada. Outra opción, a máis económica con diferenza e bastante utilizada por moitos usuarios do interrail con pouco presuposto, é a de coller trens nocturnos e durmir no tren.
Polonia
· Onde comer?
Esta é outra variable que dependerá moito do noso presuposto. Como viaxeiro, especialmente se coincide coa viaxe en tren, haberá moitos días de xantar bocadillo e comida rápida. Mais recomendo tamén comer quente de vez en cando e de paso probar a gastronomía local. As veces, para aforrar uns cartiños, aconsellovos buscar apartamentos ou albergues con dereito a cociña.
· Canto diñeiro podo gastar na viaxe?
Como é lóxico dependerá sobre todo do aloxamento, comida, bebida (especialmente con alcol) e o precio do billete do interrail. Nós gastamos uns 2300€ cada un en un mes con absolutamente todo incluido: pase interrail gobal pass adulto (658€ o billete), durmindo case sempre de hotel, probando moita comida e bebida local, etc… podedes ver os gastos desglosados neste post. Ainda así, penso que é posible facelo por algo menos da metade se se durme en albergues e no tren, evitamos os restaurantes, frecuentamos pocos bares, visitamos países baratos, …
Lago Leman, Suiza
· Algún consello para aforrar máis?
Seguir os consellos do final da anterior pregunta é o mellor que podemos facer se queremos aforrar unha importante cantidade de diñeiro, mais tamén hai algúns trucos para gastar menos. Por exemplo, evitar as reservas dos trens buscando destinos alternativos, utilizar transporte urbano incluído no interrail, comprar nos supermercados os bocadillos, descargarse as guias turísticas de internet, buscar información e mapas nas oficinas de turismo, chamar a casa polo skype, etc… e se sabedes algún máis non dudedes compartilo nos comentarios.
· É aconsellable saber idiomas?
Saber idiomas é unha axuda moi importante para moverse no estranxeiro, para coñecer xente, pedir de comer, etc… ainda que non desenvolverse moi ben noutra lingua non é excusa para non saír da casa. Moita xente chega moi lonxe utilizando apenas catro palabras e unha guía de conversación; ten en conta que hoteis, restaurantes, etc… xa están acostumados a entenderse cos turistas. Ademáis, e isto o digo por experiencia, viaxar é a mellor forma de aprender idiomas. Vale máis un mes de viaxe polo estranxeiro que meses de academias de idiomas. A lingua máis útil na Europa é sen dúbida o inglés, que coñecen en todos os hoteis, oficinas de turismo e a maior parte dos viaxeiros. Aínda así, tamén son moi úteis o alemán e o francés aparte do español.
Tren de Bosnia
· Compensa respecto outras formas de viaxar?
Os que seguides este blog sabedes ben que xa fixen bastantes percorridos por Europa no meu coche, así que vou comparar o interrail respecto a que eu considero unha das mellores formas de coñecer Europa: o vehículo propio (ou de aluguer). Para empezar, o tren non te da a liberdade de coñecer lugares que si son facilmente accesibles en coche, moto ou autocaravana, como localidades pequenas, parques naturais, praias, etc…, polo que ao final co interrail só acabas visitando cidades. Ademáis, cun vehículo propio podemos aforrar bastante en aloxamento indo de cámping, hoteis de baixo custo nas aforas das cidades, …ou durmindo no propio vehículo. E hai que considerar tamén que o billete do interrail non é que sexa barato para adultos. Polo que penso, e esto é unha opinión persoal, que o interrail en moitos casos non compensa respecto o coche. Sí pode resultar máis barato se se viaxa só ou se ides dous menores de 26 anos (o billete é bastante máis económico), mais no resto dos casos penso que é máis barato viaxar en coche. De todos os xeitos, viaxar en tren tamén ten outras vantaxes, como que é máis descansado ao non ter que conducir, coñeces xente no tren, non tes problemas de buscar aparcamento, etc… É cuestión de gustos.
Gare de Lyon de París
· Que lugares son os máis recomendables para ver?
Como dixen no apartado anterior, viaxando co interrail é común acabar visitando só cidades. Así que supoño que calquera que estivese nestes destinos estará de acordo conmigo que son paradas obligatorias París, Roma, Florencia, Venecia, Budapest, Praga, Cracovia, Berlín, Bruselas, Bruxas, Amsterdam e Estocolmo. Ainda que non imprescindibles, teño que decir que cidades como Milán, Gante, Dresde, Bratislava, Varsovia Ljubljana, Zagreb, Sarajevo ou Mostar tamén son interesantes. De todos os xeitos, esta é unha opinión moi persoal e seguro que vos sabedes tamén dalgún destino que paga a pena e que vos animo que compartades cun comentario. Por outro lado, non recomendo visitar co interrail Reino Unido ou Irlanda a non ser que se teña un pase único destes países, xa que o prezo da reserva para cruzar o Canal da Mancha me parece abusivo.
En tren por Bosnia
Suxerencias
Espero que estes consellos sexan de utilidade para a vosa viaxe en tren por Europa, e se tedes algunha pregunta máis, algunha suxestión, algún consello,… non dudedes en poñer un comentario!
En este post os explico lo que pienso que es importante saber para viajar por Europa en tren. Espero que os sea útil para disfrutar de un viaje como este. Y si además queréis ver mi diario de viaje con el recorrido, visitas y gastos no tenéis más que pinchar en este enlace a otro post de mi blog.
Hungría
· ¿Qué es el interrail?
El interrail es un billete único que te permite recorrer un país o varios de Europa (dependiendo del tipo de billete) válido para la mayoría de las compañías de tren del territorio europeo.
· ¿Qué países incluye?
Casi todos los de la Unión Europea (Irlanda, Reino Unido, Portugal, España, Italia, Grecia, Francia, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Alemania, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Hungría, Austria, Eslovenia, Croacia, Rumanía y Bulgaria), Noruega, Suiza, Bosnia Hercegovina, Serbia, Montenegro, Macedonia y Turquía. Son 30 países en total, aunque en realidad son 29, ya que no incluye el país de residencia del propietario del billete. Se puede decir por lo tanto que cubre casi toda Europa excepto Estonia, Letonia, Lituania, Albania, Kosovo, Bielorusia, Ucrania, Moldavia y Rusia. Aunque no estaría mal que incluyera también estos países, si lo pensamos bien, con un sólo billete de interrail podríamos llegar hasta la frontera con Irán!
En tren por Croacia
· ¿Qué tipos de billetes hay?
Hay sólo dos tipos de billetes:
El InterRail Global Pass, que incluye todos los países que dije en el apartado anterior
El InterRail One Country Pass, válido para un solo país a escoger, excepto el de residencia del propietario del billete
Antiguamente también había un billete para grupo de países pero ya no existe.
Después, dentro del Global Pass podemos escoger entre varios períodos de validez: 5 días entre 10 días: Válido para 5 días de uso del tren dentro de 10 días seguidos 10 días entre 22 días: Válido para 10 días de uso del tren dentro de 22 días seguidos 15 días contínuos: incluye todos los días dentro de los 15 días 22 días contínuos: incluye todos los días dentro de los 22 días un mes contínuo: incluye todos los días dentro de un mes
Por lo que deberíais escoger la duración del billete en función del tiempo que tengáis para el viaje y lo que pensáis estar en un sitio sin moverse. Si vais a estar en los destinos varios días os recomiendo cualquiera de los dos primeros.
Después, la tarifa depende de la edad: Joven: menos de 25 años Adulto: más de 25 años. Es la más cara Adulto mayor: 60 años o más Niño: de 4 a 11 años
Por último, queda escoger entre: Primera clase: más cómoda y con más servicios… y más cara Segunda clase: la más económica, aunque pienso que suficiente
Nosotros utilizamos el billete InterRail Global Pass, de un mes contínuo, para adultos y en segunda clase, que nos salió a 658 € cada uno. Las tarifas las podéis consultar en esta página, así como también comprar el billete (también lo podéis comprar en una estación RENFE).
Estación de Saint Jean en Burdeos
· ¿Quién puede utilizar un billete de Interrail?
Sólo es válido para personas residentes en Europa. En caso contrario hay la opción del billete del Eurail, que pienso que es bastante similar al del interrail.
· ¿Cuándo y dónde comienza la validez del billete del interrail?
Cuando se compra el billete ponéis la fecha que queréis de inicio, y a partir de ese día escogido ya estará activo. El billete comienza su validez en cualqueir pais que incluya el pase siempre y cuando no sea el de residencia. Aunque en este caso, podemos optar por una reducción del billete del tren del 30% hasta una estación de tren de la frontera o hasta un aeropuerto para desplazarnos al extranjero (nosotros utilizamos este descuento para ir de Compostela a Irún).
Bosnia
· ¿Qué trenes incluye?
Prácticamente todos los de los países del pase, incluyendo nocturnos y los de alta velocidad. Puede ser que no entre alguna compañía que explote alguna línea privada pero son excepciones. También incluyen algún tren urbano (estilo metro) e incluso algún ferry o bus. En estos últimos casos, si no están incluidos en el billete, es bastante común que tengan descuentos. En esta página podéis descargar un mapa de todas las líneas.
· ¿Hay que pagar algún suplemento antes de subir a algún tren?
Sí. Algunos trenes internacionales o de alta velocidad necesitan hacer antes una reserva de plaza (ya que están limitadas), y en ciertos casos hay que pagar por ello. Los precios dependen del tren y del país. Nosotros, en nuestro viaje de un mes gastamos un total de 71€ por persona en estas reservas.
Estación de Prvacina, Eslovenia
· ¿Cómo planifico el viaje?
Para conocer todos los horarios de tren de todos los países, reservas, etc… os recomiendo esta página. Yo es la que utilicé, y además la vi utilizar también a algunos vendedores de billetes de las estaciones.
· ¿Cómo controla el billete el revisor?
Si para coger el tren es necesario reserva, es necesario ir por la billetería de la estación (las más grandes tienen ya ventanillas específicas para viajes internacionales e interrail), enseñar el billete del interrail y hacer la reserva (haya que pagar o no). Si no es necesario reserva no hay más que subir directamente al tren, le enseñamos nuestro billete del interrail al revisor durante el viaje, y ya está.
Bosnia
· ¿Cómo es el billete y que tengo que cubrir?
El billete indica principalmente el nombre y DNI del usuario, país de residencia, fecha de validez y tipo de pase. Además, lleva anexo una hoja para cubrir nuestros datos personales, tipo de tícket y los datos del viaje, que pienso que no es obligatorio, pero todo el mundo lo llevaba cubierto y algunos revisores lo miraban. El último punto, lo de datos del viaje, hay que cubrir la fecha y hora de salida, localidad de origen y destino del tren, y algunos revisores lo marcan con una máquina.
Destinos a cubrir en el billete del interrail
· ¿Qué hacer al cruzar las fronteras?
Dentro de la Unión Europea, en todas las fronteras dentro del tratado Schengen, no hay que hacer nada, ya que se puede decir que no existen. Sólo tenemos que llevar con nosotros siempre el DNI, igual que aquí. Para el resto de los países, hay que llevar pasaporte.
· ¿Qué debo llevar como equipaje imprescindible?
El mínimo posible, ya que tenemos que cargar con él todo el viaje. Yo pienso que es imprescindible lo siguiente: poca ropa (un par de pantalones, unas camisetas, ropa interior, una chaqueta y un chubasquero de emergencia plegable), dos pares de zapatos (en verano con unos tenis y unas chanclas es suficiente), la documentación (yo la llevo en una riñonera impermeable debajo de la ropa), una gorra, gafas de sol, una toalla de secado rápido, un móvil, un kit de aseo (pasta y cepillo de dientes, desodorante, jabón, un tubo de crema solar,…), y un saco de dormir si dormís en albergues o en el tren. A mayores, yo llevé un pequeño botiquín, una libreta para anotar cosas, unas gafas de repuesto, una cámara de fotos y una tablet (muy útil para ver guías de viaje y conversación, libros electrónicos, películas, conectarse la internet con la wifi, skype, etc…).
Todo esto debería caber en una mochila, aunque yo recomiendo a mayores llevar una riñonera o una especie de bolso de mano para llevar la documentación y cosas que se usen mucho. Teniendo en cuenta que nosotros después enlazamos el interrail con el Camino de Santiago en bici, utilizamos alforjas de la bici con un adaptador para convertilas en mochilas, que aunque no tienen mucho espacio (pero suficiente para llevar lo que dije anteriormente) y son algo más incómodas que una mochila normal, tienen la ventaja de que son impermeables.
Alforjas/mochilas con todo nuestro equipaje para hacer el interrail
· ¿Qué hacer durante el viaje en tren?
Contad con pasar muchas horas en tren. Especialmente si evitáis los de alta velocidad (que suelen tener plazas limitadas y coste de reserva) y si viajáis por países con vías y trenes bastante obsoletos. Lo mejor que podéis hacer para pasar las horas es aprovechar para hablar y conocer gente, pero cuando eso no sea posible yo os recomiendo llevar una tablet ya que allí podéis llevar libros electrónicos, pelis, guias de viaje, guias de conversación, juegos, etc…
· ¿Dónde dormir?
Lógicamente donde vamos a dormir dependerá de nuestro presupuesto. Si lo podemos permitir, una opción es buscar hoteles bien de precio. Para ello, es aconsejable buscar antes en internet (e incluso reservar en temporada alta) uno cerca de la estación para no cargar mucho con las mochilas. El siguiente escalón en precio son los hostels o albergues, bastante económicos pero también ruidosos y ojo con los robos en algunos de ellos. No recomiendo ir de cámping ya que no son mucho más baratos que los albergues y hay que cargar con el material de acampada. Otra opción, la más económica con diferencia y bastante utilizada por muchos usuarios del interrail con poco presupuesto, es la de subirse a trenes nocturnos y dormir en el tren.
Polonia
· ¿Dónde comer?
Esta es otra variable que dependerá mucho de nuestro presupuesto. Como viajero, especialmente si coincide con el viaje en tren, habrá muchos días de almorzar bocadillo y comida rápida. Pero recomiendo también comer caliente de vez en cuando y de paso probar la gastronomía local. A veces, para ahorrar algo, os aconsejo buscar apartamentos o albergues con derecho la cocina.
· ¿Cuánto dinero puedo gastar en el viaje?
Como es lógico dependerá sobre todo del alojamiento, comida, bebida (especialmente con alcohol) y el precio del billete del interrail. Nosotros gastamos unos 2300 € cada uno en un mes con absolutamente todo incluido: pase interrail gobal pass adulto (658€ el billete), durmiendo casi siempre de hotel, probando mucha comida y bebida local, etc… podéis ver los gastos desglosados en este post. Aún así, pienso que es posible hacerlo por algo menos de la mitad si se duerme en albergues y en el tren, evitamos los restaurantes, frecuentamos pocos bares, visitamos países baratos, …
Lago Leman, Suiza
· ¿Algún consejo para ahorrar más?
Seguir los consejos del final de la anterior pregunta es lo mejor que podemos hacer si queremos ahorrar una importante cantidad de dinero, pero también hay algunos trucos para gastar menos. Como por ejemplo, evitar las reservas de los trenes buscando destinos alternativos, utilizar transporte urbano incluido en el interrail, comprar en los supermercados los bocadillos, descargarse las guias turísticas de internet, buscar información y mapas en las oficinas de turismo, llamar a casa por el skype, etc… y si sabéis alguno más no dudeis compartirlo en los comentarios
· ¿Es aconsejable saber idiomas?
Saber idiomas es una ayuda muy importante para moverse en el extranjero, para conocer gente, pedir de comer, etc… aunque no hablar muy bien otra lengua no es excusa para no salir de casa. Mucha gente llega muy lejos utilizando apenas cuatro palabras y una guía de conversación; ten en cuenta que hoteles, restaurantes, etc… ya están acostumbrados a entenderse con los turistas. Además, y esto lo digo por experiencia, viajar es la mejor forma de aprender idiomas. Vale más un mes de viaje por el extranjero que meses de academias de idiomas. La lengua más útil en Europa es sin duda el inglés, que conocen en todos los hoteles, oficinas de turismo y la mayor parte de los viajeros. Aun así, también son muy útiles el alemán y el francés aparte del español.
Tren de Bosnia
· ¿Compensa respeto otras formas de viajar?
Los que seguís este blog sabéis bien que ya hice bastantes recorridos por Europa en mi coche, así que voy a comparar el interrail respeto a lo que yo considero una de las mejores formas de conocer Europa: el vehículo propio (o de alquiler). Para empezar, el tren no te da la libertad de conocer lugares que sí son facilmente accesibles en coche, moto o autocaravana, como localidades pequeñas, parques naturales, playas, etc…, por lo que al final con el interrail sólo acabas visitando ciudades. Además, con un vehículo propio podemos ahorrar bastante en alojamiento yendo de cámping, hoteles de bajo coste en las afueras de las ciudades, …o durmiendo en el propio vehículo. Y hay que considerar también que el billete del interrail no es que sea barato para adultos. Por lo que pienso, y esto es una opinión personal, que el interrail en muchos casos no compensa respeto el coche. Sí pode resultar más barato si se viaja sólo o si vais dos menores de 26 años (el billete es bastante más económico), pero en el resto de los casos pienso que es más barato viajar en coche. De todas formas, viajar en tren también tiene otras ventajas, como que es más descansado al no tener que conducir, conoces gente en el tren, no tienes problemas de buscar aparcamento, etc… Es cuestión de gustos.
Gare de Lyon de París
· ¿Que lugares son los más recomendables para ver?
Como dije en el apartado anterior, viajando con el interrail es común acabar visitando sólo ciudades. Así que supongo que cualquiera que estuviera en estos destinos estará de acuerdo conmigo que son paradas obligatorias París, Roma, Florencia, Venecia, Budapest, Praga, Cracovia, Berlín, Bruselas, Brujas, Amsterdam y Estocolmo. Aunque no imprescindibles, tengo que decir que ciudades como Milán, Gante, Dresde, Bratislava, Varsovia Ljubljana, Zagreb, Sarajevo o Mostar también son interesantes. De todas formas, esta es una opinión muy personal y seguro que vosotros sabéis también algún destino que valga la pena y que os animo que compartáis con un comentario. Por otro lado, no recomiendo visitar con el interrail Reino Unido o Irlanda a no ser que se tenga un pase único de estos países, ya que el precio de la reserva para cruzar el Canal de la Mancha me parece abusivo.
En tren por Bosnia
Sugerencias
Espero que estos consejos os sean de utilidad para vuestro viaje en tren por Europa, y se tenéis alguna pregunta más, alguna sugerencia, algún consejo,… no dudeis en poner un comentario!
Otros viajes míticos en tren que cuento en este blog:
Despois de varios anos percorrendo a Europa en coche, no ano 2013 tocou unha viaxe un pouco diferente: En tren, desde casa e con só unha mochila cada un por equipaxe. Como acostumamos a facer cando viaxamos, o destino decidímolo segundo a marcha ou como moito o dia anterior. Neste post comparto con vos o itinerario, o dia a dia da viaxe (dúas persoas, durante un mes) e os gastos.
Percorrido Interrail 2013
Día 1: Compostela – Irún
Sempre que podemos gústanos empezar a viaxe desde casa, sen coller avión. Aínda que en principio planteámonos ir en avión ate París decidimos sair en tren da casa polo feito de facer a viaxe máis xenuina. Saímos da estación de Compostela sobre as nove da mañá, e chegamos a Irún xa ben entrada a tarde. O xusto para tomar uns pinchos que non voltaríamos probar nun mes.
Gare de Lyon de París
Día 2: Irún – París
En poucas horas, o tren de alta velocidade TGV deixounos en París ao mediodía. Pouco tempo estivemos nesta cidade, que xa coñecemos e na que decidimos estar máis días á volta se tivésemos tempo. Pouco máis pudemos facer que buscar o aloxamento e ir a estación Gare de Lyon para reservar o billete para o día seguinte á Milán, previo pago da reserva (ver guia práctica) e modificación do traxecto.
Catedral de Milán
Día 3: París – Milán
Segundo nos dixeron o día anterior na estación, o tren que vai directo a Milán tiña as plazas reservadas para o interrail cheas, así que nos buscaron unha ruta alternativa vía Lyon e Xenebra. Foi unha viaxe longa porque tivemos que enlazar tres trens mais era eso ou esperar varios días en París. Aínda así, a viaxe lévase ben sobre todo na última etapa Xenebra – Milán, xa que as paisaxes dos Alpes son impresionantes. Xa en Milán, tamén é impresionante a súa catedral, unha das máis fermosas de Europa, así como a boa comida italiana.
Venecia
Día 4: Milán – Pádua con visita a Venecia
Tendo en conta os carísimos aloxamentos de Venecia, decidimos buscar para durmir en Pádua, bastante preto da cidade dos canais, e moitísimo máis barata. Pasar o día en Venecia foi o mellor que pudimos facer. Eu pensaba que ía ser a típica cidade artificial para turistas, mais é unha cidade fermosísima e única que non ten comparación con ningunha outra do mundo. Paga a pena pasear pola cidade, pasar pola Praza de San Pedro e darse unha volta polos canais, aínda que sexa nos numerosos «batobuses» que hai.
En tren por EsloveniaLjubljana
Día 5: Pádua – Ljubljana
Catro trens diferentes utilizamos para chegar á capital de Eslovénia. Os dous primeiros na Italia, con retrasos, moita calor e cheos de xente. Os dous segundos xa no país Balcánico: Trens pequenos, con poucos viaxeiros onde nos movíamos lentamente por unhas paixases fermosísimas. Foi coma empezar unha nova etapa na viaxe, na que abandonabamos o estrés italiano e nos introducíamos no tranquilo modo de vida dos países balcánicos. A influencia eslava deste pequeno país é evidente en cousas como o carácter das xentes e a gastronomía. A capital de nome impronunciable, Ljubljana, é un bó lugar para comezar a coñecer os Balcáns.
Zagreb
Día 6: Ljubljana – Zagreb
Dedicamos só unha mañá para coñecer a tranquila e pequena Ljubljana. É tempo suficente para dar un paseo relaxado polo centro e subir até o castelo. Ao mediodía collimos o tren que en pouco tempo nos deixou na nosa seguinte capital europea: Zagreb. De esta cidade, capital de Croacia, chamoume a atención que parece unha cidade máis centroeuropea que balcánica. Case podería decir que ten máis similitude con Munich que con Dubrovnik, por poñer uns exemplos. Mais iso só na arquitectura en xeral, xa que ten moito máis ambiente, especialmente nocturno. É un bó lugar para gozar dunha boa cea e tomarse unhas cervexas ate ben tarde (a nós, até nos invitaron a unhas).
En tren por CroaciaSplit
Día 7: Zagreb – Split
Despois de bastantes horas nun lento tren que cruza até a costa, chegamos a Split xa caendo a tarde. O tempo xusto para ver o diferente que é de Zagreb. Split, é unha cidade mediterránea, o que quere decir que, aparte dunha arquitectura diferente á centroeuropea, é moito máis caótica, ruidosa e sucia que a capital croata. De todos os xeitos, penso que ten un interés histórico e cultural maior que Zagreb, polos seus restos arqueolóxicos, que non pudimos coñecer até o día seguinte.
Costa croataDubrovnik
Día 8: Split – Dubrovnik
Split ten un casco antigo que a fai única: Medrou dentro dun templo. Despois da destrucción do templo do emperador romano Diocleciano, xurdiu unha cidade entre as súas ruinas. Cómpre entón dar un paseíño polo seu centro, cousa que fixemos boa parte da mañá. Despois, collimos un bus até Dubrovnik, xa que non hai conexión por tren até aló, que nos deixou nesa cidade nunhas horas. En Dubrovnik, moita xente, turistas e ambiente até altas horas nesta bonita cidade amurallada, que aínda que está ben restaurada, é un pouquiño artificial.
Mostar
Día 9: Dubrovnik – Mostar
Para chegar a Mostar tivemos que desplazarnos outra vez en autobús. E cruzar dúas veces a fronteira bosnio – croata co seu correspondente control de pasaportes. Mais estas incomodidades pagaron a pena, xa que Bosnia foi o país que máis nos gustou da viaxe. Mostar é unha cidade fermosísima nun país moi especial. Aínda que pobre, e con moitísimas pegadas da guerra que se poden ver en moitos dos seus edificios, a cidade ten un casco histórico ben restaurado entre unha paisaxe e arquitectura 100% balcánica con moitísima influencia musulmana, como se poden ver nas frecuentes mezquitas. Sen dúbida, é unha visita moi recomendable.
MostarSarajevo
Día 10: Mostar – Sarajevo
Sarajevo é unha cidade que ten unha importancia enorme para os que nos gusta a historia. Xa non só pola sua ubicación, nun país balcánico e musulmán, se non tamén porque foi tristemente célebre por ser o lugar onde se desencadenou a I Guerra Mundial tras o asasinato do Archiduque Francisco Fernando de Austria, mais sobre todo polo seu asedio durante tres anos nas guerras balcánicas dos 90. Do primeiro suceso só queda unha plaquiña de recordo sobre o lugar do asasinato, mais da última guerra hai pegadas por toda a cidade. Entre edificios novos e restaurados (como o célebre Holiday Inn onde se aloxaban os periodistas durante o asedio) hai moitísimas vivendas cheas de restos de metralla ou morteros. Aínda que entre unha paisaxe fermosa rodeada de montañas, Sarajevo non é unha cidade moi bonita, mais para min foi unha parada imprescindible nesta viaxe, pola sua historia, pola sua xente, pola sua comida, … Posiblemente o lugar que máis me marcou en moito tempo.
Por favor, deixen as armas fora!A antiga Avenida dos francotiradores. Ao fondo á dereita, en amarello, o Holliday InnPaisaxe do interior de Bosnia
Día 11: Sarajevo – Zagreb
Máis de 10 horas levounos percorrer os aproximadamente 400 quilómetros que separan as capitais, debido a un retraso (parece ser que por un roubo) e unha avería (os últimos quilómetros tivemos que facelos en bus). Sen dúbida, viaxar no tren de Sarajevo a Zagreb é como retroceder tres décadas no tempo, tendo en conta a idade do tren, as paradas en estacións vacías, a ausencia de aire acondicionado….mais tamén encontramos cousas boas de fai trinta anos que xa non vía, coma a cercanía da xente. Acostumados a vivir nunha sociedade indiviadualizada como a nosa, ver como persoas de estes lugares nos falan, se interesan por nos, e ate comparte a sua comida fai que a potencial tortura dunha viaxe tan longa sexa unha experiencia. Hai que decir que a viaxe faise en vagóns con varios compartimentos de seis prazas como os trens de fai moitos anos (e bastante habituais ainda no leste de Europa), o que facilita a interacción entre os viaxeiros. Chegamos a Zagreb sobre as 10 da noite. En calquera cidade non ibérica esto sería un problema para cear, buscar o hotel, tomar algo…mais non en Zagreb. Aqui parece que estamos en casa.
Budapest
Día 12 Zagreb – Budapest
Aínda que os nosos plans eran continuar desde Sarajevo ate Belgrado e despois ir até Budapest por Rumanía non nos foi posible por cuestión de tempo e enlace de trens. Así que continuamos o noso percorrido polo leste de Europa cara a capital de Hungría via Zagreb nun tren parecido o da xornada anterior, aínda que un pouquiño (non moito) máis rápido. Tras moitos quilómetros atravesando a chaira da estepa húngara a presencia de enormes bloques de impersonais edificios de cemento da época soviética nos avisa da chegada a Budapest. Os arredores de Budapest non teñen nada que ver co seu centro, xa que os seus edificios delatan que no seu tempo foi unha das capitales europeas máis importantes.
Parlamento de Budapest
Días 13 y 14: Budapest
Decidimos descansar en Budapest uns días, dedicando o tempo a pasear, alquilar unhas bicis (non o fagades en Budabike, que nos querían timar) e gozar da boa gastronomía. Son visitas imprescindibles o Barrio do Castelo, o Parlamento, os baños termais… mais o mellor é pasear e comer. Un bo lugar onde estar uns días.
Bratislava
Días 15: Budapest – Bratislava
Seguindo o percorrido polas capitales Europeas continuamos dirección Bratislava. Aínda que non ten fama de ser unha cidade moi bonita nin turística, a realidade é que recomendo pasar por aquí. A cidade é moi tranquila e cun bo ambiente para tomar unhas cervexas e cear con calma. E se tedes a sorte coma nós de pasar a noite no Hotel Danubia Gate, un hotel de luxo (até con jacuzzi) por 63.75 euros co almorzo non o dubidedes.
Viena
Día 16: Bratislava – Viena – Bratislava
Como non coñecíamos Viena decidimos pasar o dia na capital austríaca. Non recomendo dormir alí xa que é moi cara, así que paga a pena desplazarse desde Bratislava (a 60 quilómetros) aproveitando o billete Global Pass do interrail. Se non se chega moi tarde, penso que un día para pasear por Viena é suficiente, aínda que tendo tempo e ganas se lle podía dedicar varias xornadas. Mais para o meu gusto é unha cidade bastante impersoal e chea de turistas, polo que prefiro pasar mais tempo noutras cidades.
Cracovia
Día 17: Bratislava – Cracovia
Se non coñecedes Praga recoméndovos continuar a viaxe ate alí, mais coma nós xa estivemos cinco días hai uns anos decidimos continuar cara outro país que non coñeciamos: Polonia. Escollimos Cracovia para facer unha parada, xa que nos comentaron que a cidade pagaba a pena. Non nos defraudou, xa que aparte da sua pegada histórica (a diferenza de moitas cidades ao seu redor, Cracovia non foi destruída na segunda guerra mundial) ten lugares moi fermosos como a Plaza do Mercado ou o Castelo Real. Ademais ten boa comida e bos sitios para tomar unhas cervexas.
Campo de concentración de Auschwich
Días 18 y 19: Cracovia
Para visitar o Campo de Concentración de Auschwitz é necesario dedicarlle un día. Aínda que se pode chegar alí en tren incluido no billete do interrail, recomendo coller un bus que vai directo desde a estación de buses á carón da de tren, xa que é bastante máis rápido e non é nada caro. Sobre o campo de concentración non vou decir nada que non sepades. É unha visita desagradable, mais penso que importante para coñecer a historia e, sobre todo, até o que pode chegar facer o ser humano. Xa de novo Cracovia, o mellor é dedicarlle outro día para gozar desta cidade, especialmente tomando unhas cervexas polo Barrio Xudeu, unha das zonas con máis vida desta cidade.
Pazo da Cultura e a Ciencia, Varsovia
Día 20: Cracovia – Varsovia
Debido á falta de tempo e a mala comunicación en tren quedámonos coas ganas de visitar a cidade ucraniana de Lviv, así que continuamos cara o norte co destino á capital polaca. O primeiro que chama a atención de Varsovia nada máis sair da estación de tren e o imponente Pazo da Cultura e da Ciencia, agasallo nos anos 50 da antiga URSS ao pobo polaco, e é ainda hoxe en día o edificio máis alto de Polonia. Xa no centro histórico, pode decirse que Varsovia é unha cidade moi animada e fermosa, e podo afirmar, non só pola miña opinión se non tamén a de outros viaxeiros, que é unha cidade digna dunha visita.
VarsoviaPoznan
Día 21: Varsovia – Poznan
A ausencia de prazas para interrail nun tren directo a Berlin fixo que nos detivésemos na localidade polaca de Poznan. Foi un descobremento agradábel, xa que non é en absoluto fea e ten bos locais para comer e tomar cervexas. Ademais, como é menos turística que Varsovia ou Cracovia é bastante máis barata. Un bo sitio para pasar unha tarde de domingo.
Trabants en Berlin
Día 22: Poznan – Berlín
Aínda que Berlín xa é para nós unha cidade coñecida, decidimos volver. Non destaca pola sua beleza, mais é unha das capitais máis interesantes de Europa para quen lle guste a historia contemporánea. As pegadas da Berlin dividida durante case 30 anos fai a esta cidade única, mais tamén hai outros lugares interesantes como a Porta de Branderburgo ou a Potsdamer Platz. Neste enlace tes máis información sobre que ver e facer en Berlin.
Porto de Hamburgo
Día 23: Berlín – Hamburgo
De volta á Europa occidental, os trens volven ser rápidos, cómodos,…. e máis individualistas. Xa case nos esquecéramos da alta velocidade, polo que sorprendeunos facer tantos quilómetros en pouco tempo. De Hamburgo, antiga cidade Hanseática con poucos restos de aquela época, pouco podo decir máis que a súa vida xira ao redor do seu importante porto. Aparte desto só me pareceu interesante a visita á torre do que queda da catedral (parcialmente destruída tras os bombardeos da segunda guerra mundial) e a cantidade de restaurantes portugueses, onde se pode comer un excelente bacallau para fuxir por un día da comida alemana.
Catedral de Colonia
Día 24: Hamburgo – Colonia
Así como o corazón de Hamburgo é o seu porto, o de Colonia (Köln en alemán) é a súa catedral. E a verdade é que é impresionante, mais tamén hai que decir que pouco hai máis que ver nesta cidade. Se hai outro destino na mente do viaxeiro que non quede moi lonxe de aqui non seria mala idea parar, ver a catedral, e continuar a viaxe. Ademais, se chegamos en tren, a estación central está xusto ao lado da catedral, polo que non é necesario facer outros desprazamentos. Mais pasar o dia na cidade tampouco é mala opción se te gustan as cervexas deste país.
Aquisgrán
Día 25: Colonia – Aquisgrán
Decidimos facer unha parada en Aquisgrán (Aachen en alemán) tendo en conta a importancia que ten esta cidade na historia de Europa. Supoñíamos que quedarían interesantes restos do seu pasado…mais non foi así. Non digo que pasar por aqui sexa un día perdido, só que apenas quedan pegadas da súa historia, mais hai que decir que aparte do seu acolledor centro, hai tamén bos sitios para tomar cervexas.
Bruselas
Día 26: Aquisgrán – Bruselas
Das tres cidades turísticamente máis importantes de Bélxica (Bruxas, Gante e Bruselas), xa só nos quedaba por coñecer a súa capital. E ao igual que as outras dúas, non nos defraudou en absoluto, especialmente grazas a fermosísima Grand Place. Recomendo polo tanto visitar esta cidade, e para o viaxeiro en interrail que nunca estivese neste país nin nos arredores o animo a visitar tamén Bruxas, Gante e Amsterdam. Se ese é o voso caso e facedes un percorrido similar ao noso interrail, recoméndovos desde Hamburgo seguir até Amsterdam e despois parar nestas tres cidades belgas.
Lille
Día 27: Bruselas – Lille
Francia é un país ben coñecido por nós, e aínda que xa pasamos algunha vez polo norte nunca nos detivemos en Lille. Así que aproveitamos a viaxe rumbo París para visitar esta cidade típicamente francesa, e así de paso volver a gozar da comida deste país. Ademais, viaxar por Francia non é caro se se teñen en conta certos consellos, como estes que explico neste post.
París
Día 28: Lille – París
París é deses lugares que aínda que xa coñeces, non te importa volver. Así que nada maís chegar e deixar as mochilas no hotel, non dubidamos en coller o metro para ir outra vez a Montmartre. Sen dúbida o mellor sitio onde ver o acabar o día nesta cidade.
Día 29: París
Dedicamos este día para pasear por París e tamén para visitar un lugar que non coñecíamos e está xa nos arredores desta cidade (aínda que se chega no metro): A Basílica de Saint Denís, de gran importancia histórica por ser a primeira iglesia gótica e por ter a tumbas dos reis de Francia. Se non coñecedes París recoméndovos estar aquí un par de días máis para ver a Torre Eiffel, o Louvre, Campos Elíseos, Montmartre, … e todos eses lugares míticos que oimos falar desta cidade.
Notre Dame de París
Día 30: París – Burdeos
Como xa non quedaban sitios no tren para o interrail a outra hora, tivemos que sair xa ben entrada a tarde para Burdeos. Non nos importou, xa que tamén coñecíamos xa esta cidade francesa. Así que pode decirse que só paramos en Burdeos para pasar a última noite deste interrail 2013. Se ides con tempo, non sería mala idea pasar un día enteiro nesta cidade da Aquitania francesa.
Día 31: Burdeos – Irún
Aínda que o noso billete do interrail incluíanos este día para chegar a casa (eso sí, despois de Irún só cun desconto do 30%), xa tiñamos decidido acabar esta viaxe en tren por Europa en Irún. Así que, despois de baixar do tren e encher os nosos estómagos con boa comida vasca, dirixímonos a unha axencia de mensaxería para recoller as nosas bicicletas para volver a Compostela polo Camiño do Norte, mais eso xa é outra historia.
Gastos da viaxe (para duas persoas)
Billete interrail: 1379€
658€ cada un polo billete de InterRail Global Pass para adulto (entre 26 e 60 anos) de 1 mes, sen límite de viaxes
31.65€ cada un polo billete desde Compostela a Irún, incluído o desconto do 30%
Reservas de praza en certos trens: 142€
Hendaya – París: 18€ persoa
París – Lyon e Xenebra – Milán: 29€ persoa
Poznan – Berlin: 4€ persoa
Hamburgo – Colonia: 4€ persoa
Aquisgran – Bruselas: 4€ persoa
Lille – Paris: 6€ persoa
París – Burdeos: 6€ persoa
Aloxamento: 1705.85€ en total. Prezos por habitación doble e noite: (C.A: incluido o almorzo)
Irún: Pensión Bidasoa: 49.50€
París: Appartement Paris Cocoon Daumesnil: 79€ (apartamento, mais non recomendable)
Milán: Albergo Salermo: 58€ C.A.
Padua: Picola Padova: 57€ C.A. (casa particular)
Ljubljana: Hotel Park: 74€ C.A. (non encontramos outro mais barato)
Zagreb: Rooms Zagreb: 55€ (casa particular bonita e céntrica, mais bastante cara)
Split: 36€ (hostel simple e un pouco ruidoso)
Dubrovnik: Rooms Tomas: 50€ (casa particular con excelentes vistas ao porto)
Mostar: Motel Demadino: 50€ C.A. (moderno e cerca do centro)
Sarajevo: Bosnia Hotel: 60€ C.A. (bastante luxoso, moderno e céntrico)
Zagreb: Taban Hostel: 65€ C.A. (céntrico mais algo ruidoso)
Budapest: Inn Side Hotel: 65€ C.A.
Bratislava: Danubia Gate: 63.75€ C.A. (precio de risa para este hotel de super luxo)
Bratislava: Hotel Tatra: 59.40€ C.A. (unha porqueria comparado co anterior)
Cracovia: Old Time Hotel: 54€ C.A.
Cracovia: Hotel Tournet: 37.9€ C.A.
Varsovia: Apartamenty Zgoda: 41.5 € C.A.
Poznan: Blooms Inn and Apartaments: 41.3€ C.A.
Berlin: Hotel Allegra: 59€
Hamburgo: Alpha Hotel Garni: 50€ C.A.
Colonia: Cerano City Hotel Köln: 66.5€ C.A.
Aquisgrán: Hotel Stadtnah: 55€ C.A.
Bruselas: Atlas Hotel Brussels: 65€ C.A.
Lille: Ibis Styles Lille Centre Gare Beffroi: 59€ C.A.
París: Hôtel Montsoures Orleans: 55€ C.A.
Burdeos: Ibis Bordeaux Gare Saint-Jean: 61€
Outros gastos: 1451€ Inclúe todo o que fai falla para a viaxe de un mes sen contar tren e aloxamento: Comida, cañas, buses e metro, etc…
Total viaxe: 4678€ (2339€ cada un)
Se desexades máis información, podedes ver esta guia práctica, ou tamén deixar un comentario ou escribir a cabonorte2009@hotmail.es
Después de varios años recorriendo Europa en coche, en el año 2013 tocó un viaje un poco diferente: En tren, desde casa y con solo una mochila cada uno por equipaje. Como acostumbramos a hacer cuando viajamos, el destino lo decidimos según la marcha o como mucho el día anterior. En este post comparto con vosotros el itinerario, el día a día del viaje (dos personas, durante un mes) y los gastos.
Recorrido Interrail 2013
Día 1: Compostela – Irún
Siempre que podemos nos gusta empezar el viaje desde casa, sin coger avión. Aunque en principio nos planteamos ir en avión hasta París decidimos salir en tren de casa por el hecho de hacer el viaje más genuino. Salimos de la estación de Compostela sobre las nueve de la mañana, y llegamos a Irún ya bien entrada la tarde. Lo justo para tomar unos pinchos, que no volveríamos probar en un mes.
Gare de Lyon de París
Día 2: Irún – París
En pocas horas, el tren de alta velocidad TGV nos dejó en París al mediodía. Poco tiempo estuvimos en esta ciudad, que ya conocemos y en la que decidimos estar más días a la vuelta si tuviéramos tiempo. Poco más hizimos que buscar alojamiento e ir a la estación Gare de Lyon para reservar el billete para el día siguiente a Milán, previo pago de la reserva (ver guia práctica) y modificación del trayecto.
Catedral de Milán
Día 3: París – Milán
Según nos dijeron el día anterior en la estación, el tren que va directo a Milán tenía las plazas reservadas para el interrail llenas, así que nos buscaron una ruta alternativa vía Lyon y Ginebra. Fue un viaje largo porque tuvimos que enlazar tres trenes pero era eso o esperar varios días en París. Aun así, el viaje se llevó bien sobre todo en la última etapa Ginebra – Milán, ya que los paisajes de los Alpes son impresionantes. Ya en Milán, también es impresionante su catedral, una de las más hermosas de Europa, así como la buena comida italiana.
Venecia
Día 4: Milán – Pádua con visita a Venecia
Teniendo en cuenta los carísimos alojamientos de Venecia, decidimos buscar para dormir en Pádua, bastante cerca de la ciudad de los canales, y con mucho más barata. Pasar el día en Venecia fue lo mejor que pudimos hacer. Yo pensaba que iba a ser la típica ciudad artificial para turistas, pero es una ciudad hermosísima y única que no tiene comparación con ninguna otra del mundo. Pienso que vale la pena pasear por la ciudad, pasar por la plaza de San Pedro y darse una vuelta por los canales, aunque sea en uno de los numerosos «batobuses» que hay.
En tren por EsloveniaLjubljana
Día 5: Pádua – Ljubljana
Cuatro trenes diferentes utilizamos para llegar a la capital de Eslovenia. Los dos primeros en Italia, con retrasos, mucho calor y llenos de gente. Los dos segundos ya en el país Balcánico: Trenes pequeños, con pocos viajeros donde nos movíamos lentamente por unos paisajes hermosísimos. Fue como empezar una nueva etapa en el viaje, en la que abandonábamos el estrés italiano y nos introducíamos en el tranquilo modo de vida de los países balcánicos. La influencia eslava de este pequeño país es evidente en cosas como el carácter de las gentes y la gastronomía. La capital de nombre impronunciable, Ljubljana, es un buen lugar para comenzar a conocer los Balcanes.
Zagreb
Día 6: Ljubljana – Zagreb
Dedicamos sólo una mañana para conocer la tranquila y pequeña Ljubljana. Pienso que es tiempo suficente para dar un paseo relajado por el centro y subir hasta el castillo. A mediodía cogimos el tren que en poco tiempo nos dejó en nuestra siguiente capital europea: Zagreb. De esta ciudad, capital de Croacia, me llamó la atención que parece una ciudad más centroeuropea que balcánica. Casi podría decir que tiene más similitud con Munich que con Dubrovnik, por poner unos ejemplos. Pero eso sólo en la arquitectura en general, ya que tiene mucho más ambiente, especialmente nocturno. Es un buen lugar para disfrutar de una buena cena y tomarse unas cervezas hasta bien tarde (a nosotros, hasta nos invitaron la unas).
En tren por CroaciaSplit
Día 7: Zagreb – Split
Después de bastantes horas en un lento tren que cruza el país hasta la costa, llegamos a Split cayendo la tarde. El tiempo justo para ver lo diferente que es de Zagreb. Split, es una ciudad mediterránea, lo que quiere decir que, aparte de una arquitectura diferente a la centroeuropea, es mucho más caótica, ruidosa y sucia que la capital croata. De todas formas, pienso que tiene un interés histórico y cultural mayor que Zagreb, por sus restos arqueológicos, que no pudimos conocer hasta el día siguiente.
Costa croataDubrovnik
Día 8: Split – Dubrovnik
Split tiene un casco antiguo que la hace única: Creció dentro de un templo. Después de la destrucción del templo del emperador romano Dioicleciano, surgió una ciudad entre sus ruinas. Hace falta dar un paseo por su centro, cosa que hicimos buena parte de la mañana. Después, cogimos un bus hasta Dubrovnik, ya que no hay conexión por tren hasta allí, que nos dejó en esa ciudad en unas horas. En Dubrovnik, mucha gente, turistas y ambiente hasta altas horas en esta bonita ciudad amurallada, que aunque está bien restaurada, es un poquito artificial.
Mostar
Día 9: Dubrovnik – Mostar
Para llegar a Mostar tuvimos que desplazarnos otra vez en autobús. Y cruzar dos veces la frontera bosnio – croata con su correspondiente control de pasaportes. Pero estas incomodidades valerieron la pena, ya que Bosnia fue el país que más nos gustó del viaje. Mostar es una ciudad hermosísima en un país muy especial. Aunque pobre, y con muchísimas huellas de la guerra que se pueden ver en muchos de sus edificios, la ciudad tiene un casco histórico bien restaurado entre un paisaje y arquitectura 100% balcánica con muchísima influencia musulmana, como se pueden ver en las frecuentes mezquitas. Sin duda, es una visita muy recomendable.
MostarSarajevo
Día 10: Mostar – Sarajevo
Sarajevo es una ciudad que tiene una importancia enorme para los que nos gusta la historia. Ya no sólo por su ubicación, en un país balcánico y musulmán, si no también porque fue tristemente célebre por ser el lugar donde se desencadenó la I Guerra Mundial tras el asesinato del Archiduque Francisco Fernando de Austria, pero sobre todo por su asedio durante tres años en las guerras balcánicas de los 90. Del primer suceso solo queda una placa de recuerdo sobre el lugar del asesinato, pero de la última guerra hay huellas por toda la ciudad. Entre edificios nuevos y restaurados (como el célebre Holiday Inn donde se alojaban los periodistas durante el asedio) hay muchísimas viviendas llenas de restos de metralla o morteros. Aunque entre un paisaje hermoso rodeada de montañas, Sarajevo no es una ciudad muy bonita, pero para mí fue una parada imprescindible en este viaje, por su historia, por su gente, por su comida, … Posiblemente el lugar que más me marcó en mucho tiempo.
Por favor, dejen las armas fuera!La antigua Avenida de los francotiradores. Al fondo a la derecha, en amarillo, el Holliday InnPaisaje del interior de Bosnia
Día 11: Sarajevo – Zagreb
Mas de 10 horas nos llevó recorrer los aproximadamente 400 kilómetros que separan las capitales, debido a un retraso (parece ser que por un robo) y una avería (los últimos kilómetros tuvimos que hacerlos en bus). Sin duda, viajar en el tren de Sarajevo a Zagreb es como retroceder tres décadas en el tiempo, teniendo en cuenta la edad del tren, las paradas en estaciones vacías, la ausencia de aire acondicionado….pero también encontramos cosas buenas de hace treinta años que ya no veía, como la cercanía de la gente. Acostumbrados a vivir en una sociedad indiviadualizada como la nuestra, ver cómo personas de estos lugares nos hablan, se interesan por nosotros, y hasta comparte su comida hace que la potencial tortura de un viaje tan largo sea una experiencia. Hay que decir que el viaje se hace en vagones con varios compartimentos de seis plazas como los trenes de hace muchos años (y bastante habituales aún en el este de Europa), lo que facilita la interacción entre los viajeros. Llegamos a Zagreb sobre las 10 de la noche. En cualquier ciudad no ibérica esto sería un problema para cenar, buscar el hotel, tomar algo…pero no en Zagreb. Aqui parece que estamos en casa.
Budapest
Día 12 Zagreb – Budapest
Aunque nuestros planes eran continuar desde Sarajevo hasta Belgrado y después ir a Budapest por Rumanía no nos fue posible por cuestión de tiempo y enlace de trenes. Así que continuamos nuestro recorrido por el este de Europa hacia la capital de Hungría via Zagreb en un tren parecido al de la jornada anterior, aunque un poquito (no mucho) mas rápido. Tras muchos kilómetros atravesando la llanura de la estepa húngara, la presencia de enormes bloques de impersonales edificios de cemento de la época soviética nos avisa de la llegada a Budapest. Los alrededores de Budapest no tienen nada que ver con su centro, ya que sus edificios delatan que en su tiempo fue una de las capitales europeas más importantes.
Parlamento de Budapest
Días 13 y 14: Budapest
Decidimos descansar en Budapest unos días, dedicando el tiempo a pasear, alquilar unas bicis (no lo hagáis en Budabike, que nos querían timar) y disfrutar de la buena gastronomía. Son visitas imprescindibles el Barrio del Castillo, el Parlamento, los baños termales… pero el mejor es pasear y comer. Un buen lugar donde estar unos días.
Bratislava
Días 15: Budapest – Bratislava
Siguiendo el recorrido por las capitales Europeas continuamos dirección Bratislava. Aunque no tiene fama de ser una ciudad muy bonita ni turística, la realidad es que recomiendo pasar por aquí. La ciudad es muy tranquila y con un buen ambiente para tomar unas cervezas y cenar con calma. Y si tenéis la suerte como nosotros de pasar la noche en el Hotel Danubia Gate, un hotel de lujo (hasta con jacuzzi) por 63.75 euros con el desayuno no lo dudéis.
Viena
Día 16: Bratislava – Viena – Bratislava
Como no conocíamos Viena decidimos pasar el día en la capital austríaca. No recomiendo dormir allí ya que es muy cara, y pienso que vale la pena desplazarse desde Bratislava (a 60 kilómetros) aprovechando el billete Global Pass del interrail. Si no se llega muy tarde, pienso que un día para pasear por Viena es suficiente, aunque teniendo tiempo y ganas se le podía dedicar varias jornadas. Pero para mi gusto es una ciudad bastante impersoal y llena de turistas, por lo que prefiero pasar mas tiempo en otras ciudades.
Cracovia
Día 17: Bratislava – Cracovia
Si no conocéis Praga os recomiendo continuar el viaje hasta allí, pero como nosotros ya estuvimos cinco días hace unos años decidimos continuar hacia otro país que no conocíamos: Polonia. Escogimos Cracovia para hacer una parada, ya que nos comentaron que era una ciudad que valía la pena. No nos defraudó, ya que aparte de su huella histórica (a diferencia de muchas ciudades a su alrededor, Cracovia no fue destruída en la segunda guerra mundial) tiene lugares muy hermosos como la Plaza del Mercado o el Castillo Real. Además tiene buena comida y buenos sitios para tomar unas cervezas.
Campo de concentración de Auschwich
Días 18 y 19: Cracovia
Para visitar el Campo de Concentración de Auschwitz es necesario dedicarle un día. Aunque se puede llegar allí en tren incluido en el billete del interrail, recomiendo coger un bus que va directo desde la estación de buses al lado de la de tren, ya que es bastante más rápido y no es nada caro. Sobre el campo de concentración no voy decir nada que no sepais. Es una visita desagradable, pero pienso que importante para conocer la historia y, sobre todo, hasta qué punto puede llegar hacer el ser humano. Ya de nuevo en Cracovia, lo mejor es dedicarle otro día para disfrutar de esta ciudad, especialmente tomando unas cervezas por el Barrio Judío, una de las zonas con más vida de esta ciudad.
Palacio de la Cultura y la Ciencia, Varsovia
Día 20: Cracovia – Varsovia
Debido a la falta de tiempo y la mala comunicación en tren nos quedamos con las ganas de visitar la ciudad ucraniana de Lviv, así que continuamos hacia el norte con el destino a la capital polaca. Lo primero que llama la atención de Varsovia nada más salir de la estación de tren es el imponente Palacio de la Cultura y de la Ciencia, regalo en los años 50 de la antigua URSS al pueblo polaco, y es aún hoy en día el edificio más alto de Polonia. Ya en el centro histórico, puede decirse que Varsovia es una ciudad muy animada y hermosa, y puedo afirmar, no sólo por mi opinión si no también por la de otros viajeros, que es una ciudad digna de una visita.
VarsoviaPoznan
Día 21: Varsovia – Poznan
La ausencia de plazas para interrail en un tren directo a Berlin hizo que nos detuviéramos en la localidad polaca de Poznan. Fue un descubrimiento agradable, ya que no es en absoluto fea y tiene buenos locales de comer y tomar cervezas. Además, como es menos turística que Varsovia o Cracovia es bastante más barata. Un buen sitio para pasar una tarde de domingo.
Trabants en Berlin
Día 22: Poznan – Berlín
Aunque Berlín ya es para nosotros una ciudad conocida, decidimos volver. Pienso que no destaca por su belleza, pero es una de las capitales más interesantes de Europa para quien le guste la historia contemporánea. Las huellas de la Berlin dividida durante casi 30 años hace de esta ciudad única, pero también hay otros lugares interesantes como la Puerta de Branderburgo o la Potsdamer Platz. En este enlace tienes mas información sobre qué ver y hacer en Berlin.
Puerto de Hamburgo
Día 23: Berlín – Hamburgo
De vuelta a la Europa occidental, los trenes vuelven a ser rápidos, cómodos,…. e individualistas. Ya casi nos habíamos olvidado de la alta velocidad, por lo que nos sorprendió hacer tantos kilómetros en poco tiempo. De Hamburgo, antigua ciudad Hanseática con pocos restos de aquella época, poco puedo decir más que su vida gira alrededor de su importante puerto. Aparte desto sólo me pareció interesante la visita a la torre de lo que queda de la catedral (parcialmente destruida tras los bombardeos de la segunda guerra mundial) y la cantidad de restaurantes portugueses, donde se puede comer un excelente bacalao para huir por un día de la comida alemana.
Catedral de Colonia
Día 24: Hamburgo – Colonia
Así como el corazón de Hamburgo es su puerto, el de Colonia (Köln en alemán) es su catedral. Y la verdad es que es impresionante, pero también hay que decir que poco hay más que ver en esta ciudad. Si hay otro destino en la mente del viajero que no quede muy lejos de aqui no seria mala idea parar, ver la catedral, y continuar el viaje. Además, si llegamos en tren, la estación central está justo del lado de la catedral, por lo que no es necesario hacer otros desplazamientos. Pero pasar el día en la ciudad tampoco es mala opción si te gustan las cervezas de este país.
Aquisgrán
Día 25: Colonia – Aquisgrán
Decidimos hacer una parada en Aquisgrán (Aachen en alemán) teniendo en cuenta la importancia que tiene esta ciudad en la historia de Europa. Suponíamos que quedarían interesantes restos de su pasado…pero no fue así. No digo que pasar por aquí sea un día perdido, sólo que apenas quedan huellas de su historia, pero hay que decir que aparte de su acogedor centro, hay también buenos sitios para tomar cervezas.
Bruselas
Día 26: Aquisgrán – Bruselas
De las tres ciudades turísticamente más importantes de Bélgica (Brujas, Gante y Bruselas), ya sólo nos quedaba por conocer su capital. Y al igual que las otras dos, no nos defraudó en absoluto, especialmente gracias a la hermosísima Grand Place. Recomiendo por lo tanto visitar esta ciudad, y para el viajero en interrail que nunca estuviera en este país ni en los alrededores les anímo a visitar también Brujas, Gante y Amsterdam. Si ese es vuestro caso y hacéis un recorrido similar a nuestro interrail, os recomiendo desde Hamburgo seguir hasta Amsterdam y después parar en estas tres ciudades belgas.
Lille
Día 27: Bruselas – Lille
Francia es un país bien conocido por nosotros, y aunque ya pasamos alguna vez por el norte nunca nos detuvimos en Lille. Así que aprovechamos el viaje rumbo París para visitar esta ciudad típicamente francesa, y así de paso volver a disfrutar de la comida de este país. Ademáis, viajar por Francia no es caro si se tienen en cuenta ciertos consejos, como estos que explico en este post.
París
Día 28: Lille – París
París es de esos lugares que aunque ya conoces, no te importa volver. Así que nada más llegar y dejar las mochilas en el hotel, no dudamos en coger el metro para ir otra vez a Montmatre. Sin duda el mejor sitio donde ver acabar el día en esta ciudad.
Día 29: París
Dedicamos este día para pasear por París y también para visitar un lugar que no conocíamos y está ya a las afueras de esta ciudad (aunque se llega en metro): La Basílica de Saint Denís, de gran importancia histórica por ser la primera iglesia gótica y por tener la tumbas de los reyes de Francia. Si no conocéis París os recomiendo estar aqui un par de días más para ver la Torre Eifell, el Louvre, Campos Elíseos, Montmatre, … y todos esos lugares míticos que oimos hablar de esta ciudad.
Notre Dame de París
Día 30: París – Burdeos
Como ya no quedaban sitios en el tren para el interrail a otra hora, tuvimos que salir ya bien entrada la tarde para Burdeos. No nos importó, ya que también conocíamos esta ciudad francesa. Así que puede decirse que sólo paramos en Burdeos para pasar la última noche de este interrail 2013. Si vais con tiempo, no sería mala idea pasar un día entero en esta ciudad de la Aquitania francesa.
Día 31: Burdeos – Irún
Aunque nuestro billete de interrail nos incluía aún este día para llegar a casa (eso sí, después de Irún sólo con un descuento del 30%), ya habíamos decidido acabar este viaje en tren por Europa en Irún. Así que, después de bajar del tren y llenar nuestros estómagos con buena comida vasca, nos dirigimos a una agencia de mensajería para recoger nuestras bicicletas para volver a Compostela por el Camino del Norte, pero eso ya es otra historia.
Gastos del viaje (para dos personas)
Billete interrail: 1379€
– 658€ cada uno por el billete de InterRail Global Pass para adulto (entre 26 y 60 años) de 1 mes, sin límite de viajes
– 31.65€ cada uno por el billete desde Compostela a Irún, incluido el descuento del 30%
Reservas de plaza en ciertos trenes: 142€
– Hendaya – París: 18€ persona
– París – Lyon y Ginebra – Milán: 29€ persona
– Poznan – Berlin: 4€ persona
– Hamburgo – Colonia: 4€ persona
– Aquisgran – Bruselas: 4€ persona
– Lille – Paris: 6€ persona
– París – Burdeos: 6€ persona
Alojamiento: 1705.85€ en total. Precios por habitación doble y noche: (C.D: incluido el desayuno)
– Irún: Pensión Bidasoa: 49.50€
– París: Appartement Paris Cocoon Daumesnil: 79€ (apartamento, pero no recomendable)
– Milán: Albergo Salermo: 58€ C.D.
– Padua: Picola Padova: 57€ C.D. (casa particular)
– Ljubljana: Hotel Park: 74€ C.D. (no encontramos otro mas barato)
– Zagreb: Rooms Zagreb: 55€ (casa particular bonita y céntrica, pero bastante cara)
– Split: 36€ (hostel simple y un poco ruidoso)
– Dubrovnik: Rooms Tomas: 50€ (casa particular con excelentes vistas al puerto)
– Mostar: Motel Demadino: 50€ C.D. (moderno y cerca del centro)
– Sarajevo: Bosnia Hotel: 60€ C.D. (bastante lujoso, moderno y céntrico)
– Zagreb: Taban Hostel: 65€ C.D. (céntrico pero algo ruidoso)
– Budapest: Inn Side Hotel: 65€ C.D.
– Bratislava: Danubia Gate: 63.75€ C.D. (precio de risa para este hotel de super lujo)
– Bratislava: Hotel Tatra: 59.40€ C.D. (una porqueria comparado con el anterior)
– Cracovia: Old Time Hotel: 54€ C.D.
– Cracovia: Hotel Tournet: 37.9€ C.D.
– Varsovia: Apartamenty Zgoda: 41.5 € C.D.
– Poznan: Blooms Inn and Apartaments: 41.3€ C.D.
– Berlin: Hotel Allegra: 59€
– Hamburgo: Alpha Hotel Garni: 50€ C.D.
– Colonia: Cerano City Hotel Köln: 66.5€ C.D.
– Aquisgrán: Hotel Stadtnah: 55€ C.D.
– Bruselas: Atlas Hotel Brussels: 65€ C.D.
– Lille: Ibis Styles Lille Centre Gare Beffroi: 59€ C.D.
– París: Hôtel Montsoures Orleans: 55€ C.D.
– Burdeos: Ibis Bordeaux Gare Saint-Jean: 61€
Otros gastos: 1451€ Incluye todo lo que hace falla para el viaje de un mes sin contar tren y alojamiento: Comida, cañas, buses y metro, etc…
Total viaje: 4678€ (2339€ cada uno)
Si quereis más información, podeis ver esta guia práctica, dejar un comentario o escribir a cabonorte2009@hotmail.es
