Por suerte, esta vez llego a una ciudad de Italia sin el coche. Los recuerdos que tengo de conducir por este país no son nada buenos. Esta vez voy sentado en la primera fila del bus que nos trae del aeropuerto y puedo ver el tráfico sin participar en él. Veo como el conductor del autobús da mil bocinazos mientras habla por el móvil, y como discuten un tipo de un coche con otro de una moto que casi chocan. Un turista que va cerca de mi me dice: It’s Italy!
Claro está que Roma no es un lugar para el transporte privado, pero sí es un sitio estupendo para pasear…y sobre todo para ver lo mejor de la historia del imperio romano y del renacimiento. Porque en este sentido Roma está lleno de las mejores huellas de estas épocas.
El Castillo de San Angelo
Lo más destacado de los restos romanos son el Foro y el Coliseo, que están tan cerca uno del otro que se usa el mismo tíquet para la entrada. En el primero de ellos se pueden ver los restos del que era el centro de la antigua ciudad, con varios edificios, templos, arcos,…así como las residencias imperiales y el estadio en el Monte Palatino, contiguo al Foro. Y del Coliseo que voy decir que no se sepa ya: el gran anfiteatro romano con un aforo de unas 50000 personas, una espectacular obra de ingeniería de 2000 años de antigüedad.
Coliseo
A un lado del Foro y Coliseo también están los restos de los Foros Imperiales y del Mercado de Trajano, así como la hermosísima Columna de Trajano. Con un poco de imaginación, aquí es fácil retroceder en el tiempo.
Pero no todos los restos romanos de la ciudad están cerca del Coliseo. A no mucha distancia están las Termas de Caracalla y el Templo de Vesta, y en la parte más céntrica de la ciudad el impresionante Panteón, de visita obligada (y gratuita), aunque sólo sea para contemplar la cúpula desde el interior.
Mercado de TrajanoColumna de TrajanoPiedra de la Verdad
Pero la gran época dorada de Roma no fue sólo durante el Imperio Romano, también fue la cuna del Renacimiento. El mejor lugar de ver huellas de esta época, y de la edad noderna, es hacer una visita hasta la Ciudad del Vaticano y las fuentes de la ciudad.
Plaza de San Pedro
Ciudad del Vaticano es un estado de menos de medio kilómetro cuadrado situado en la parte oeste de Roma, más allá del Río Tiber, pero a un paso del centro. De obligada visita son los Museos Vaticanos, con la impresionante Capilla Sixtina, y la Basílica y Plaza de San Pedro. Recomiendo también subir hasta la cúpula de la Basílica (siempre que no se padezca de claustrofofia, ni miedo a las alturas y no importe subir unos cuantos cientos de escaleras) para así disfrutar de unas fabulosas vistas de Roma.
Roma desde la cúpula de la Basílica de San Pedro
Y después de ver ruinas y museos hay que pasear. Caminar mucho por el centro y descubrir las impresionantes Plazas como Nabona, Spagna, Popolo, …. o la famosísima Fontana di Trevi.
Piazza NabonaFontana di Trevi
Lo dicho hasta aquí es lo imprescindible de Roma: Restos romanos, el Vaticano, las plazas y las fuentes… Pero esta es una ciudad con tanta historia que en calqueira parte de la misma se pueden encontrar lugares interesantes, como el Museo Borghese, las Catacumbas, o el Barrio del Trastévere y muchos más. También puede ser interesante una pequeña excursión hasta las ruinas de Ostia Antica, para ver la ciudad anexa al puerto de la antigua Roma. Todo depende del tiempo y de las ganas que se tenga de ver más historia.
Ostia Antica
Y por último, repito el consejo que doy siempre a los interesados en viajar la cualquier destino, y que pienso que es imprescindible para conocer bien los sitios a donde se viaja: Después de ver todos los lugares de interés, hay que mezclarse con la gente local en sus bares, restaurantes, etc… que se pueden reconocer perfectamente porque no hay apenas turistas en ellos. Son mejores y más baratos, y además es menos probable que te timen al cobrar, algo que por desgracia es bastante común en Italia.
Piazza di Popolo
Si deseas más información, puedes dejar un comentario o escribir a cabonorte2009@hotmail.es
Esta vez chego a uma cidade da Itália sem o carro. Os recordos que tenho de conduzir por este país não são nada bons. Esta vez vou sentado na primeira fila do autocarro que nos traz do aeroporto e posso ver o trânsito sem participar nele. Vejo como o motorista dá mil buzinaços enquanto fala pelo telemóvel, e como discutem um condutor de um carro com outro de uma mota que quase chocam. Um turista que vai perto de mi diz-me: It’s Italy!
E certo que Roma não é um lugar para o transporte privado, mas sim é um sítio estupendo para passear…e sobretudo para ver o melhor da história do império romano e do Renascimento. Porque neste senso Roma está cheio das melhores pegadas destas épocas
O Castelo de San Angelo
O mais destacado dos restos romanos são o Fórum e o Coliseu, que estão tão perto um do outro que de facto para a entrada usa-se o mesmo bilhete. No primeiro deles pode-se ver os restos do que era o centro da antigua cidade, como vários edifícios, templos, arcos,…assim como as residências imperiais e o estádio no Monte Palatino contiguo ao Fórum. E do Coliseu que vou dizer: o grande anfiteatro romano com um aforo de umas 50000 pessoas, uma espectacular obra de engenharia de 2000 anos de antigüedade.
Coliseu
Perto do Fórum e Coliseu também estão os restos dos Fórum Imperiais e do Mercado de Trajano, assim como a formosa Coluna de Trajano. Com um pouco de imaginação, aqui é singelo retroceder no tempo.
Mas não todos os restos romanos da cidade estão perto do Coliseu. A não muita distância estão as Termas de Caracala e o Templo de Vesta, e na parte mais céntrica da cidade o impressionante Panteão, de visita obrigada (e gratuita), sobre tudo para contemplar a cúpula desde o interior.
Mercado de TrajanoColuna de TrajanoPedra da Verdade
Mas a grande época dourada de Roma não foi só durante o Império Romano, também foi o Renascimento. O melhor lugar de ver pegadas desta época, e da idade noderna, é fazer uma visita até a Cidade do Vaticano e as fontes da cidade.
Praça de Sao Pedro
Cidade do Vaticano é um estado de menos de médio quilómetro quadrado situado na parte oeste de Roma, atravessando o Rio Tiber, mas a um passo do centro. Ali hai que visitar os Museus Vaticanos, com a impressionante Capela Sistina, e a Basílica e Praça de São Pedro. Recomendo também subir até a cúpula da Basílica (sempre que não se padeça de claustrofobia, nem medo às alturas e não importe subir uns quantos centos de escadas) para assim gozar de umas fabulosas vistas de Roma.
Roma desde a cúpula da Basílica de Sao Pedro
E depois de ver ruinas e museus há que passear. Caminhar muito pelo centro e descobrir as impressionantes Praças como Nabona, Spagna, Popolo, …. ou a famosa Fontana di Trevi.
Piazza NabonaFontana di Trevi
Esto é o imprescindível de Roma: Restos romanos, o Vaticano, as praças e as fontes… Mas esta é uma cidade com tanta história que em qualquer parte da mesma podem-se encontrar lugares interessantes, como o Museu Borghese, as Catacumbas, ou o Bairro do Trastévere e muitos mais. Também pode ser interessante uma pequena excursión até as ruinas de Ostia Antica, para ver a cidade anexa ao porto da antiga Roma. Tudo depende do tempo e a vontade de ver mais história.
Ostia Antica
E para rematar, repito o conselho que dou sempre aos interessados em viajar a qualquer destino, e que eu acho que é imprescindível para conhecer bem os sítios a onde se viaja,: Depois de ver todos os lugares de interesse, misturarse com os romanos nos seus bares, restaurantes, etc… que se podem reconhecer perfeitamente porque não há quase turistas neles. São melhores e mais baratos, e além disso é menos provável que te enganhem ao cobrar, algo que lamentavelmente é bastante comum na Itália.
Piazza di Popolo
Se queres mais informação, comentar qualquer coisa ou algum erro na minha tradução, podes escrever um comentário ou um correio a cabonorte2009@hotmail.es
Fortunately, this time I arrived to one city of Italy without car. My experience driving in this country isn’t good. Roma isn’t a place for the private transport, but it’s a fantastic city for to walk…and see the best of the history during The Roman Empire or Renaissance.
San Angelo Castle
The most important remains of Romans Empire are theForum and Colosseum. In the Forum you can see the ruins of the old Roman city, with several buildings, temples, arcs, … and the Imperial residences and the stadium in the Palatine Hill, near to the Forum. And everybody knows the Colosseum, the enormous Roman amphitheatre with capacity for about 50000 persons.
Colosseum
Near to the Forum and Colosseum are the remains of the Imperial Forum and the Trajan’s Market, and the beautiful Trajan’s Column , and if you walk a little, you can see the Baths of Caracalla, the Temple of Vesta and the impressive Pantheon, in the centre of the city. In this places, It’s very easy to return 2000 years with our imagination.
Trajan’s MarketTrajan’s Column
Other important period in Rome was the Renaissance. You can enjoy their best monuments in the Vatican City and in the centre of Rome.
Saint Peter’s Square
Vatican City has 0.45 km² and it’s located in the west side of Rome, near to the River Tiber. There, you must visit the Vatican Museums (with the impressive Sistine Chapel), The Basilicaand the Saint Peter’s Square. Besides, I recommend you to ascent to the Dome and contemplate the views of Rome.
Views from the Dome of Saint Peter’s Basilica
And after seeing ruins and museums, you must walk around the city centre and discover the famous squares like Nabona, Spagna, Popolo,… and the Fontana di Trevi.
Nabona SquareFontana di Trevi
And this is the essential of Rome: The Romans ruins, Vatican city, squares and fountains, but if you want to see more history, you can find other places like Borghese Museum, the Catacumbas, The Trastevere, etc…or you can visit the ruins of Ostia Antica, the old Roman harbour near to Rome.
Ostia Antica
Finally, I always recommend that if you want to know a place you must be more time with the local people in their bars, restaurants, etc… you can recognize this places because there aren’t many tourists inside. Besides, they are cheaper and the possibility of you could be cheated decrease a lot (unfortunately, it’s quite common in Italy).
Popolo Square
If you want more information, say anything or you see a mistake in my translation, you can write a comment or send an e-mail to cabonorte2009@hotmail.es
Cando o GPS do meu coche ainda marcaba máis de 20 quilómetros para o centro de Berlín, xa entrara nos arredores da cidade, o que me daba a idea da extensión que ocupa a mesma. Pero a pesar da suas dimensións quedei moi sorprendido polo pouco tráfico e pola cantidade de sitio onde aparcar. Non sei se será pola boa planificación que caracteriza ós alemáns ou porque non conducín en horas punta, pero teño que recoñecer que non perdín nin un segundo en atascos en Berlín e ademais vin moito sitio onde aparcar (non podo decir o mesmo doutras cidades alemanas).
Un Trabant en Berlín
Pero claro está que para percorrer a cidade o coche non é a mellor solución. Berlín conta cunha boa rede de transporte público que facilita moito a visita, ainda que eu penso que a mellor forma de moverse por Berlín é a bicicleta. Nós levábamos as nosas, pero alí hai moitos lugares onde alugar unhas bicis.
Rio Spree
Ainda que non é tan fermosa coma outras cidades europeas, Berlín gustoume porque é historia contemporánea pura. Ademais, non existe outro lugar onde se poda ver a diferencia tan evidente entre o bloque oriental (DDR) e occidental, e iso que xa fai máis de 20 anos da caída do muro que dividiu a cidade en dous durante case 30 anos.
.
O Muro
O máis interesante da capital alemana para min é todo o relacionado coa división da cidade polo antigo muro e con Berlín Leste. Lugares coma a East Side Gallery, Check Point Charlie e o museo da DDR son exemplos puros da historia recente da cidade, así como a impresionante Fernsehturm ou torre de telecomunicacións, todo un símbolo do bloque oriental, visible dende case toda a cidade. Tamén son famosos os semáforos da DDR Ampelmännchen.
Por aquí pasaba o muroSemáforo da DDRSemáforo da DDRBrecha no MuroEast Side Gallery
Ainda que xa pasaron máis de 20 anos da reunificación, a pegada do sistema socialista se pode ver por toda a antiga parte leste da cidade, con avenidas amplas e enormes bloques de edificios de formigón. Pero Berlín ten máis que restos da antiga DDR que merecen ser visitados, coma a Porta de Branderburgo, o Bundestag ou a modernísima Potsdamer Platz, así coma fermosos lugares á beira do Río Spree. Tamén é recomendable dar unha volta pola rua máis céntrica, a Unter den Linden e pola Illa dos Museos.
Avenida de Karl MarxMemorial polos mortos cruzando o Rio Spree
Pero como dende o meu punto de vista só unha pequena parte de viaxar é ver museos, o mellor para disfrutar de Berlín é pasear, imaxinarse a sua historia polos restos que podemos ver no presente e frecuentar os moitos bares da cidade para tomar unhas boas cervexas alemanas. Se buscamos sitios onde non hai moitos turistas, podemos atopar sitios onde comer e beber cantidade e calidade sen gastar moitos cartos. Sen dúbida, esto e a sua pegada da historia recente son o mellor de Berlín.
Berlín e o Rio Spree
Se desexas máis información, podes deixar un comentario ou escribir a cabonorte2009@hotmail.es
Cuando el GPS de mi coche aún marcaba más de 20 kilómetros para el centro de Berlín, ya había entrado en las afueras de la ciudad, lo que me daba la idea de la extensión que ocupa la misma. Pero a pesar de sus dimensiones quedé muy sorprendido por el poco tráfico y por la cantidad de sitio donde aparcar. No sé si será por la buena planificación que caracteriza a los alemanes o porque no conduje en horas punta, pero tengo que reconocer que no perdí ni un segundo en atascos en Berlín y además vi mucho sitio donde aparcar (no puedo decir lo mismo de otras ciudades alemanas)
Un Trabant en Berlín
Pero claro está que para recorrer la ciudad el coche no es la mejor solución. Berlín cuenta con una buena red de transporte público que facilita mucho la visita, aunque pienso que la mejor forma de moverse por Berlín es la bicicleta. Nosotros llevábamos las nuestras, pero allí hay muchos lugares donde alquilar unas bicis.
Rio Spree
Aunque no es tan hermosa como otras ciudades europeas, Berlín me gustó porque es historia contemporánea pura. Además, no existe otro lugar donde se pueda ver la diferencia tan evidente entre el bloque oriental (DDR) y occidental, y eso que ya hace más de 20 años de la caída del muro que dividió la ciudad en dos durante casi 30 años.
.
El Muro
Lo más interesante de la capital alemana para mí es todo el relacionado con la división de la ciudad por el antiguo muro y con Berlín Este. Lugares como la East Side Gallery, Check Point Charlie y el museo de la DDR son ejemplos puros de la historia reciente de la ciudad, así como la impresionante Fernsehturm o torre de telecomunicaciones, todo un símbolo del bloque oriental, visible desde casi toda la ciudad. También son famosos los semáforos de la DDR Ampelmännchen.
Por aquí pasaba el muroSemáforo de la DDRSemáforo de la DDREn el MuroEast Side Gallery
Aunque ya pasaron más de 20 años de la reunificación, la huella del sistema socialista se puede ver por toda la antigua parte este de la ciudad, con avenidas amplias y enormes bloques de edificios de hormigón. Pero Berlín tiene más que restos de la antigua DDR que merecen ser visitados, como la Puerta de Branderburgo, el Bundestag o la modernísima Potsdamer Platz , así como hermosos lugares al lado del Río Spree. También es recomendable dar una vuelta por la calle más céntrica, la Unter den Linden, y por la Isla de los Museos.
Avenida de Karl MarxMemorial por los muertos cruzando el Rio Spree
Pero como desde mi punto de vista sólo una pequeña parte de viajar es ver museos, lo mejor para disfrutar de Berlín es pasear, imaginarse su historia por los restos que podemos ver en el presente y frecuentar los muchos bares de la ciudad para tomar unas buenas cervezas alemanas. Si buscamos sitios donde no hay muchos turistas, podemos encontrar sitios donde comer y beber cantidad y calidad sin gastar mucho dinero. Sin duda, esto y su huella de la historia reciente son lo mejor de Berlín.
Berlín y el Rio Spree
Si deseas más información, puedes dejar un comentario o escribir a cabonorte2009@hotmail.es
Quando o GPS do meu carro ainda marcava mais de 20 quilómetros para o centro de Berlim, já entrara nos arredores da cidade, o qual indicava-me a extensão que ocupa a mesma. Mas apesar da suas dimensões fiquei muito surpreendido pelo pouco trânsito e pela quantidade de sítio onde estacionar. Não sei se será pelo bom planeamento que caracteriza aos alemães ou porque não conduzi em horas de muito trânsito, mas tenho que reconhecer que não perdi nem um segundo em atascos em Berlim e ademais vim muito sítio onde estacionar (não posso decir o mesmo de outras cidades alemãs).
Um Trabant em Berlim
Mas claro está que para percorrer a cidade o carro não é a melhor solução. Berlim conta com uma boa rede de transporte público que facilita muito a visita, ainda que eu penso que a melhor forma de mover-se por Berlim é a bicicleta. Nós levavamos as nossas, mas lá há muitos lugares onde alugar umas bicis.
Rio Spree
Ainda que não é tão formosa coma outras cidades européias, gostei de Berlim porque é história contemporânea pura. Ademais, não existe outro lugar onde se poda ver a diferença tão evidente entre o bloco oriental (DDR) e ocidental, e isso que já faz mais de 20 anos da queda do muro que dividiu a cidade em dois durante quase 30 anos.
.
O Muro
O mais interessante da capital alemana para mim é a divisão da cidade pelo antigo muro e com Berlim Leste. Lugares coma a East Side Gallery, Check Point Charlie e o museu da DDR são exemplos puros da história recente da cidade, assim como a impressionante Fernsehturm ou torre de telecomunicações, todo um símbolo do bloco oriental, visível desde quase toda a cidade. Também são famosos os semáforos da DDR Ampelmännchen.
Aqui passava o muroSemáforo da DDRSemáforo da DDRNo MuroEast Side Gallery
Ainda que já passaram mais de 20 anos da reunificação, a pegada do sistema socialista se pode ver por toda a antiga parte leste da cidade, com avenidas amplas e enormes blocos de prédios de betão. Mas Berlim tem mais que restos da antiga DDR que também merecem ser visitados, coma a Portão de Branderburgo, o Bundestag ou a modernísima Potsdamer Platz , assim coma formosos lugares na beira do Rio Spree. Também é recomendable passear pela rua mais céntrica, a Unter den Linden, e pela Ilha dos Museus.
Karl Marx AvenueMemorial dos mortos atravessando o Rio Spree
Mas como desde o meu ponto de vista só uma pequena parte de viajar é ver museus, o melhor para gozar de Berlim é passear, imaginar-se a sua história pelos restos que podemos ver no presente e frequentar os muitos bares da cidade para tomar umas boas cervejas alemanas. Se buscamos sítios onde não há muitos turistas, podemos encontrar sítios onde comer e beber quantidade e qualidade sem gastar muito dinheiro. Sem dúvida, esto e a sua pegada da história recente são o melhor de Berlim.
Berlin e o Rio Spree
Se queres mais informação, comentar qualquer coisa ou algum erro na minha tradução, podes escrever um comentário ou um correio a cabonorte2009@hotmail.es
When the satnav of my car marked over twenty kilometers to the center of Berlin, I entered into the surroundings of the city. But although Berlin is an enormeus place, I was surprised because there wasn’t too much traffic and a lot of place to park.
A Trabant in Berlin
But I don’t recomend you visit the city by car. Berlin has an excellent public transport, although I think that the best option is to take or rent a bicycle.
Spee River
There are many cities in Europe most beautiful than Berlin, but I like this town because it has very interesating contemporany history. There isn’t another place where you can see the differences between west and east (DDR) side in the same city.
The Wall
The East Side Gallery, Check Point Charlie or the DDR Museum are an interesting examples where you can return several years, when the city was divided by the wall. Besides, you will find other remains for the ancient comunist period in the east side like the Fernsehturm, his wide avenues, many enormeus buildings of concrete and the curious traffic lights Ampelmännchen.
Here was The WallDDR traffic lightsDDR traffic lightsIn The WallThe East Side Gallery
But Berlin has more things than DDR remains. Everybody knows the Brandenburg Gate, the Bundestag or the very modern Postdamer Platz. Besides you can walk around the central street Under der Linden, the places near the Spee River or the Island of Museums.
Karl Marx AvenueMemorial who died crossing the river
But I always recomend that if you want to know a place you musn’t be too much time in museums and you must be more time in bars. Therefore, if you want to enjoy Berlin, Imagine the contemporany history in his steets, walk by the city centre and have a delicious German beer in their bars (and choose bars with local people!)
Berlin and the River Spee
If you want more information, say anything or you see a mistake in my translation, you can write a comment or send an e-mail to cabonorte2009@hotmail.es
Outro ano máis, outra voltiña por Europa no coche e outra diario de viaxe que comparto neste blog. E coa mesma forma de viaxar de sempre: sen percorrido fixo, sen apenas facer reservas e sen seguir os destinos típicos das guias de viaxe. A novidade deste ano: levar con nós unhas bicicletas. Esta foi a ruta:
Ruta 2012
A viaxe durou de 38 días e fixemos un total de 8230 quilómetros en coche e 543 en bici. Coma nas outras viaxes que teño publicado neste blog en formato de diario de viaxe (viaxe ao Cabo Norte, Escocia e Irlanda, Fiordos Noruegos, Eslovenia), detallarei os aloxamentos, costes da viaxe, etc … de cada día, coa particularidade de que desta vez os publicarei ao final desta entrada en vez de explicalos dia por dia, xa que explicar da anterior maneira 38 días faría unha entrada moi longa.
PRIMEIRA ETAPA EN FRANCIA: NORMANDIA E RUMBO AO NORTE
Coma de costume, cada vez que temos que ir hacia o Norte por Francia, collemos o ferry de Xixón a St Nazaire, para aforrar tempo (e cartos) na viaxe.
Xixón dende o ferry
Sen dúbida, é unha maneira moi cómoda de viaxar, ó ir facendo a viaxe de forma tranquila e pola noite. Son 15 horas de viaxe ben aproveitadas para durmir e para descansar mentres se fan uns cantos quilómetros polo mar. Unha vez en terra, seguimos rumbo á Normandía, onde xa estivemos outros anos, para vela con máis calma que outras veces.
En Normandía
Igual que o ano anterior, escollemos para dormir alí un par de días na casa rural Les Vignets, un sitio perfecto e ben barato, ideal para ver a zona das praias do desembarco…e para disfrutar da compañía dos seus propietarios. Sen dúbida un dos meus aloxamentos favoritos.
Costa en Normandía
E que facer na Normandía? Pois ver as famosas praias do desembarco, os numerosos restos da guerra, os museos, os cemiterios dos soldados de distintas nacionalidades…e unha visita á pequena cidade de Bayeux.
Cemiterio alemánCemiterio americanoRestos dunha ponte do desembarco
Coma fai un ano, a chuvia voltou a botarnos da Normandía, e continuamos hacia o norte coma sempre, sen rumbo fixo e ata onde cheguemos. Fixemos un par de paradiñas antes de sair de Francia, a primeira en L’Etrat, a ver a famosa pedra en forma de elefante (recomendable, se un non se desvía moito da ruta); a segunda parada en Berges, que non ten nada de especial salvo ser o lugar onde se grabou a película francesa «Bienvenido al Norte»
L’EtratBergues
HOLANDA: UNS DÍAS NO PARAÍSO DA BICICLETA
Tras cruzar desta vez Bélxica case sen pisala, chegamos á Holanda buscando un lugar tranquilo onde pasar uns días, e repetimos outra vez na pequena localidade de Medemblik, concretamente no Camping Arado, onde pasáramos só unha noite nunha viaxe no 2008. Por sorte, tiñan un pequeno apartamento libre no cámping, noviño e moi ben equipado por 40 euros noite.
Muíño en Medemblik
E que facer neste pequeno lugar de Holanda durante tres días con un par de bicicletas? Pois pasear moito en bici e aproveitar para ver algún lugar interesante como por exemplo as fermosas Edam (imprescindible facer coincidir a visita en martes, para ver o mercado de queixos), Volendam ou a illa de Market. Tamén recomendaría, como non, visitar Amsterdam, cousa que non fixemos xa que estivemos no 2008.
Mercado de EdamBarco á Illa de MarketMarketEn Medemblik
Carriles bici por todos lados e sen pendentes fai que, sen dúbida algunha, a mellor forma de viaxar por aquí sexa en bicicleta.
En Bici en Edam
Pero a viaxe continúa e seguimos cara ó norte. O noso próximo destino: Suecia. Así que continuamos o camiño polo Afsluitdijk dirección Alemania e despois, tras pasar unha noite en Ascheberg, nas zonas de lagos de Plöm, cruzamos Dinamarca ata Helsingør, para coller o ferry á Suecia.
.
NOVE DÍAS POLO SUR DE SUECIA
Os que teñades lido outros diarios de viaxe deste blog xa coñeceredes o noso gusto polos países Escandinavos, así coma a nosa sempre desexada parada na cidade de Gotemburgo para visitar aos nosos amigos Kersti, Lito e Sofía, que sempre nos coidan da mellor forma posible. Tres días pasamos en Gotemburgo desta vez, e ainda que os dous primeiros días o tempo non acompañou, si o día de excursión á Illa de Vrångö.
Costa frente GotemburgoEn Isla de Vrångö
E continuamos polo sur de Suecia hacia o interior, concretamente ata o Göta Kanal (un canal que cruza o país dende o Atlántico ata o Báltico) moi axeitado para facer unha ruta en bici pola beira do canal. Ainda que o tempo non acompañou en absoluto, non impediu disfrutar de pedalear un pouco polas bonitas paisaxes do Göta Kanal, Vassbacken e no Tivedens National Park.
Göta KanalEn SueciaEn bici por SueciaParque Natural Tivedens
Seguindo hacia ó leste chegamos á costa, concretamente a Loftahammar, onde pouco podimos andar en bicicleta debido á chuvia, pero si contemplar a fermosa luz destes países nórdicos sobre os lagos e mar.
.
LoftahammarLoftahammarCabaña en Loftahammar
Buscando unha melloría no tempo nos diriximos despois cara o sur, sendo Båstad o sitio elexido, igual que en anos anteriores. O por que? Pois porque nos gusta a paisaxe dese lugar, situado nunha zona costeira da Escania sueca, e tamén, por que non dicilo, para volver durmir noutro dos nosos aloxamentos favoritos : Sjöbyggaregården Bed and Breakfast . Afortunadamente, o bo tempo acompañounos neste lugar para pasar toda una xornada sobre a bicicleta. Unha invitación a cear dos propietarios do B&B, foi o guinda do pastel do noso paso por Suecia.
Costa en BåstadAtención!Lugar en Båstad
CAMIÑO AO SUR: ALEMAÑA E AUSTRIA
Ainda que xa estivemos varias veces na Alemaña non coñeciamos a sua capital. Así que desta vez non dubidamos facer unha parada en Berlín para percorrela na bicicleta.
Berlín
Ainda que non é tan fermosa coma outras cidades europeas, Berlín gustoume porque é historia pura. Ademais, non existe outro lugar onde se poda ver a diferencia tan evidente entre o bloque oriental (DDR) e occidental, e iso que xa fai máis de 20 anos da caída do muro.
Muro de Berlín
O máis interesante da capital alemana para min é todo o relacionado coa división da cidade polo antigo muro e con Berlín Leste. Lugares coma a East Side Gallery, Check Point Charlie e o museo da DDR son exemplos puros da historia recente da cidade, así como a impresionante Fernsehturm ou torre de telecomunicacións.
Pero Berlín ten máis que restos da antiga DDR que merecen ser visitados, coma a Porta de Branderburgo ou a modernísima Potsdamer Platz , así coma fermosos lugares á beira do Río Spee. Sen dúbida unha interesante cidade, onde a mellor forma de visitala é a bicicleta.
Rio Spee. Berlín
Ainda que xa pasaron máis de 20 anos da reunificación, a pegada do sistema socialista se pode ver en moitas cidades alemanas, con avenidas amplas, enormes bloques de edificios de formigón,…
Sinal de entrada no antigo bloque oriental
Despois de Berlín, continuamos pola antiga alemaña oriental dirección sur, concretamente hacia a cidade de Dresde. Ainda que foi completamente destruida na segunda guerra mundial, Dresde foi moi ben restaurada e pódese decir que é unha das cidades alemanas máis fermosas. Como aficionado ós coches que son, non dubidei visitar a fábrica onde Volkswagen fabrica os Phaeton e Bentley, ainda que recomendo ir con cita para poder vela ben por dentro.
Continuamos hacia o sur de Alemaña pasando pola República Checa, facendo unha parada en Karlovy Vary, unha moi turística cidade balneario que non nos gustou demasiado. Sen dúbida, é moito maís fermosa e tranquila a cidade de Cheb, que visitamos o ano pasado.
Karlovy Vary, República Checa
Xa no extremo surleste alemán, chegamos a Berchesgaden, localidade situada nun fermoso lugar nas montañas dos Alpes, preto do lago de Konigsee. Pero á parte da paisaxe do lugar, os turistas veñen a este lugar para ver o famoso lugar onde Hitler tiña a sua casa de vacacións: O niño da águia. Impresionante sobre todo pola vista ós Alpes que hai desde alí, xa que dentro do edificio non hai practicamente nada que recorde ós seus orixes históricos.
Niño da águiaKonigsee
Neste punto da viaxe, e tras dudar se ir hacia Viena ou Munich, decidimos seguir hacia a capital Bávara debido á (en teoría) melloría do tempo nese lugar. Ainda que a cidade de Munich non me gustou moito (de feito, penso que é unha parada completamente prescindible), si me pareceu interesante visitar o campo de concentración de Dachau, a uns 15 km ao norte do centro da cidade. Neste campo de concentración, que se conserva en bastante bo estado, podemos ver ata que nivel de degradación pode chegar o ser humano, especialmente en lugares como os crematorios ou as celdas de castigo.
Campo de concentración de Dachau
A medio camiño entre Munich e Dachau podemos ver a fábrica (hai que ir con cita) e o Museo BMW, este último só recomendable para devotos da marca, xa que teño visto museos do automóbil moito mellores (especialmente o Museo do Automóbil de Mulhouse, que visitaremos uns días despois).
BMW. Munich
Tras pasar uns cantos días por cidades, o corpo pedíanos campo e bicicleta, polo que seguimos hacia os Alpes e nos quedamos na localidade austríaca de Lech. Por que? Pois porque pasamos por alí e nos gustou.
.
En bici en LechAlpes en Lech
Un par de días con moito sol (xa o botábamos de menos) e moitas costas e altitude foron suficientes para voltar a gozar da bicicleta e poñernos un pouco en forma. E despois, volta ao leste, tras pasar polo pequeno estado de Lietchestein (non nos gustou) chegamos á Selva Negra alemana, onde pasaremos a noite antes de cruzar a fronteira con Francia.
Lietchestein
OUTRA VEZ EN FRANCIA: UNS DIAS NA ALSACIA E VOLTA A CASA
Igual que fixemos o ano pasado, decidimos pasar uns días de relax en Francia antes de voltar á casa. Escollimos para elo a Alsacia, xa que é unha zona que só coñeciamos de paso. Así que chegamos xa de mañá á turística (e fermosa) localidade de Riquewihr e comezamos buscar algún aloxamento onde pasar estes días. E atopamos un pequeno apartamento moi ben de prezo na aldea veciña de Hunawihr.
Hunawhir
Non nos equivocamos coa elección. Hunawihr é un fermoso e tranquilo lugar rodeado de viñedos, que conta ademais con moitas pistas para andar en bicicleta. Ten moi preto as turísticas Riquewihr e Riveauville, e a uns 15 quilómetros a cidade de Colmar. Todas estas localidades son de obrigada visita, especialmente para contemplar as fermosas fachadas das casas alsacianas. Un pouco máis ao sur, na cidade de Mulhouse, recomendo facer unha parada no Museo del Automóvil de Mulhouse, tanto se se é aficionado aos coches como se non, xa que é unha interesante forma de ver a historia da mobilidade na Europa neste último século.
ColmarCasa alsacianaRiquewihr
Desde a Alsacia continuamos rumbo á casa cruzando toda Francia dende o Nordés ata o Suroeste. Para facer a viaxe máis levadeira facemos primeiro unha etapa ata Avallon, onde aproveitamos para visitar o Hotel Dieu, en Beaune. A segunda etapa levaranos ata a rexión onde se pode ver o mellor arte rupestre de Francia, concretamente ata a localidade de Les Eyzies (prometemos voltar para ver as covas con tranquilidade), facendo unha paradiña polo camiño na interesante basílica de Vézelay.
Basílica de Vezelay
Continuando de camiño á casa, e ainda con ganas de andar máis en bicicleta, pasamos un par de noites en Lesaka, co obxectivo de adicar un día a percorrer a Via Verde do Bidasoa… e gozar da boa cociña vasca. Despois, co estómago ben cheo e ainda con máis ganas de boa comida, facemos outra paradiña en Asturias, chegando á casa ao dia seguinte.
Costa asturiana en Cabo Vidio
Outro ano máis, outra voltiña por Europa en coche que non nos defraudou. Sen dúbida algunha, levar este ano as bicicletas fixo desta viaxe distinta ás demais, xa que foi a mellor forma de percorrer lugares como a Normandía, Holanda, Suecia, Berlín, Os Alpes ou Alsacia. Se repetiremos o ano que ven non o sabemos, xa que por un lado queremos probar desplazarnos de forma diferente, a ser posible en transporte público. Pero o que non podemos negar é que, ate hoxe, viaxar coma fixemos nesta última viaxe é a mellor forma de viaxar que coñecemos.
DATOS DE INTERESE
Aloxamentos (euros por noite. C/D: inclúe almorzo)
Les Vignets (Saint Laurent, Normandía, F): 38 euros C/D
Hotel Premiere Classe (Capelle la Grande, Dunkerque, F): 41 euros
Apartamento en Camping Arado (Medemblik, NL): 40 euros
1- 28/6: 234.4 km en coche, 0 km en bici. Gastos: 58.07 euros + 309.57 ferry
2- 29/6: 317.6 km en coche, 5.07 km en bici. Gastos: 29 euros
3- 30/6: 79.8 km en coche, 17.38 km en bici. Gastos: 11.7 euros
4- 1/7: 541.4 km en coche, 0 km en bici. Gastos: 341.84 euros
5- 2/7: 400.4 km en coche, 9.84 km en bici. Gastos: 33.87 euros
6- 3/7: 0 km en coche, 44.18 km en bici. Gastos: 29,6 euros
7- 4/7: 72.7 km en coche, 31.92 km en bici. Gastos: 40.35euros
8- 5/7: 537.8 km en coche, 9.6 km en bici. Gastos: 224.95 euros
9- 6/7: 500.5 km en coche, 0 km en bici. Gastos: 188 euros + 360DKK + 66 SEK
10- 7/7: 0 km en coche, 0 km en bici. Gastos: 0
11- 8/7: 0 km en coche, 0 km en bici. Gastos: 70 SEK
12- 9/7: 227.3 km en coche, 12.37 km en bici. Gastos: 127.56 SEK
13- 10/7: 65.6 km en coche, 24.73 km en bici. Gastos: 1084 SEK
14- 11/7: 259.6 km en coche, 10,4 km en bici. Gastos: 797.43 SEK
15- 12/7: 396.4 km en coche, 0 km en bici. Gastos: 628.8 SEK
16- 13/7: 25.8 km en coche, 45.16 km en bici. Gastos: 85 SEK
17- 14/7: 411.5 km en coche, 0 km. Gastos: 100.97 euros + 649 DKK + 2125 SEK
18- 15/7: 273.4 km en coche, 18.61 km en bici. Gastos: 118.07 euros
19- 16/7: 0 km en coche, 37.35 km en bici. Gastos: 68 euros
20- 17/7: 251.2 km en coche, 11.47 km en bici. Gastos: 226.1 euros
21- 18/7: 538.5 km en coche, 12.81 km en bici. Gastos: 139.79 euros
22- 19/7: 81.4 km en coche, 0 km en bici. Gastos: 172.6 euros
23- 20/7: 234.3 km en coche, 0 km en bici. Gastos: 126.8euros
24- 21/7: 51.1 km en coche, 0 km en bici. Gastos: 49.99 euros
25- 22/7: 207.6 km en coche, 0 km en bici. Gastos: 221.84 euros
26- 23/7: 0 km en coche, 29.53 km en bici. Gastos: 56.2 euros
27- 24/7: 0 km en coche, 22.7 km en bici. Gastos: 55.4 euros
28- 25/7: 305.9 km en coche, 0 km en bici. Gastos: 302.52 euros
29- 26/7: 127.2 km en coche, 9.79 km en bici. Gastos: 116.11euros
30- 27/7: 120.3 km en coche, 11.55 km en bici. Gastos: 44.25 euros
31- 28/7: 0 km en coche, 53.7 km en bici. Gastos: 19.16 euros
32- 29/7: 37.9 km en coche, 19.06 km en bici. Gastos: 43.95 euros
33- 30/7: 441.2 km en coche, 0 km en bici. Gastos: 333.81 euros
34- 31/7: 485.5 km en coche, 0 km en bici. Gastos: 95.42 euros
35- 1/8: 371.6 km en coche, 28.58 km en bici. Gastos: 137.04euros
36- 2/8: 0 km en coche, 65.11 km en bici. Gastos: 72.3 euros
37- 3/8: 457.7 km en coche, 12.7 km en bici. Gastos: 263.7 euros
38- 4/8: 175 km en coche, 0 km en bici. Gastos: 110.73euros
Total: 8230.6 km en coche, 543.61 km en bici. Gastos: 4147.7 euros + 1009 DKK + 4983.79 SEK (aproximadamente 4858 euros en total dúas personas en 38 días)
Se desexades máis información, podedes deixar un comentario ou escribir a cabonorte2009@hotmail.es
Otro año más, otra vuelta por Europa en coche y otro diario de viaje que comparto en este blog. Y con la misma forma de viajar de siempre: sin recorrido fijo, sin apenas hacer reservas y sin seguir los destinos típicos de las guias de viaje. La novedad de este año: llevar con nosotros unas bicicletas. Esta fue la ruta:
Ruta 2012
El viaje duró 38 días e hicimos un total de 8230 kilómetros en coche y 543 en bici. Como en los otros viajes que he publicado en este blog en formato de diario de viaje (viaje al Cabo Norte, Escocia e Irlanda, Fiordos Noruegos, Eslovenia), detallaré los alojamientos, costes del viaje, etc … de cada día, con la particularidad de que esta vez los publicaré al final de esta entrada en vez de explicarlos dia por dia, ya que explicar de la anterior manera 38 días haría una entrada muy larga.
PRIMERA ETAPA EN FRANCIA: NORMANDIA Y RUMBO AL NORTE
Como de costumbre, cada vez que tenemos que ir hacia el Norte por Francia, cogemos el ferry de Gijón a St Nazaire, para ahorrar tiempo (y dinero) en el viaje.
Gijón desde el ferry
Sin duda, es una manera muy cómoda de viajar, al ir haciendo el viaje de forma tranquila y por la noche. Son 15 horas de viaje bien aprovechadas para dormir y para descansar mientras se hacen unos cuantos kilómetros por el mar. Una vez en tierra, seguimos rumbo a la Normandía, donde ya estuvimos otros años, para verla con más calma que otras veces.
En Normandía
Igual que el año anterior, escogemos para dormir allí un par de días en la casa rural Les Vignets, un sitio perfecto y muy barato, ideal para ver la zona de las playas del desembarco…y para disfrutar de la compañía de sus propietarios. Sin duda uno de mis alojamientos favoritos.
Costa en Normandía
¿Y que hacer en la Normandía? Pues ver las famosas playas del desembarco, los numerosos restos de la guerra, los museos, los cementerios de los soldados de distintas nacionalidades…y una visita a la pequeña ciudad de Bayeux
Cementerio alemánCementerio americanoRestos de un puente del desembarco
Como hace un año, la lluvia volvió a echarnos de la Normandía, y continuamos hacia el norte como siempre, sin rumbo fijo y hasta donde lleguemos. Hicimos un par de paradas antes de salir de Francia, la primera en L’Etrat, a ver la famosa piedra en forma de elefante (recomendable, si uno no se desvía mucho de la ruta); la segunda parada en Berges, que no tiene nada de especial salvo ser el lugar donde se grabó la película francesa «Bienvenido al Norte»
L’EtratBergues
HOLANDA: UNOS DÍAS EN EL PARAÍSO DE LA BICICLETA
Tras cruzar de esta vez Bélgica casi sin pisarla, llegamos a Holanda buscando un lugar tranquilo donde pasar unos días, y repetimos otra vez en la pequeña localidad de Medemblik, concretamente en el Camping Arado, donde pasamos sólo una noche en un viaje en el 2008. Por suerte, tenían un pequeño apartamento libre en el cámping, nuevo y muy bien equipado por 40 euros noche.
Molino en Medemblik
¿Y que hacer en este pequeño lugar de Holanda durante tres días con un par de bicicletas? Pues pasear mucho en bici y aprovechar para ver algún lugar interesante como por ejemplo las hermosas Edam (imprescindible hacer coincidir la visita en martes, para ver el mercado de quesos), Volendam o la isla de Market. También recomendaría, como no, visitar Amsterdam, cosa que no hicimos ya que estuvimos en el 2008.
Mercado de EdamBarco a la Isla de MarketMarketEn Medemblik
Carriles bici por todos lados y sin pendientes hace que, sin duda alguna, la mejor forma de viajar por aquí sea en bicicleta.
En Bici en Edam
Pero el viaje continúa y seguimos hacia el norte. Nuestro próximo destino: Suecia. Así que continuamos el camino por el Afsluitdijk dirección Alemania y después, tras pasar una noche en Ascheberg, en las zonas de lagos de Plöm, cruzamos Dinamarca hasta Helsingør, para coger el ferry a Suecia.
NUEVE DÍAS POR EL SUR DE SUECIA
Los que hayáis leído otros diarios de viaje de este blog ya conoceréis nuestro gusto por los países Escandinavos, así como nuestra siempre deseada parada en la ciudad de Gotemburgo para visitar a nuestros amigos Kersti, Lito y Sofía, que siempre nos cuidan de la mejor forma posible. Tres días pasamos en Gotemburgo de esta vez, y aunque los dos primeros días el tiempo no acompañó, sí el día de excursión a la Isla de Vrångö
Costa frente GotemburgoEn Isla de Vrångö
Y continuamos por el sur de Suecia hacia el interior, concretamente hasta el Göta Kanal (un canal que cruza el país desde el Atlántico hasta el Báltico) muy bueno para hacer una ruta en bici por la orilla del canal. Aunque el tiempo no acompañó en absoluto, no impidió disfrutar de pedalear un poco por los bonitos paisajes del Göta Kanal, Vassbacken y en el Tivedens National Park.
Göta KanalEn SueciaEn bici por SueciaParque Natural Tivedens
Siguiendo hacia al este llegamos a la costa, concretamente a Loftahammar, donde poco podimos andar en bicicleta debido a la lluvia, pero sí contemplar la hermosa luz de estes países nórdicos sobre los lagos y mar.
LoftahammarLoftahammarCabaña en Loftahammar
Buscando una mejoría en el tiempo nos dirigimos después cara el sur, siendo Båstad el sitio elegido, igual que en años anteriores. ¿Y por qué? Pues porque nos gusta el paisaje de este lugar, situado en una zona costera de la Escania sueca, y también, por qué no decirlo, para volver a dormir en otro de nuestros alojamientos favoritos : Sjöbyggaregården Bed and Breakfast . Afortunadamente, el buen tiempo nos acompañó en este lugar para pasar toda una jornada sobre la bicicleta. Una invitación a cenar de los propietarios del B & B, fue la guinda del pastel de nuestro paso por Suecia.
Costa en BåstadAtención!Lugar en Båstad
CAMINO AL SUR: ALEMANIA Y AUSTRIA
Aunque ya estuvimos varias veces en Alemania no conocíamos su capital. Así que de esta vez no dudamos hacer una parada en Berlín para recorrerla en bicicleta.
Berlín
Aunque no es tan hermosa como otras ciudades europeas, Berlín me gustó porque es historia pura. Además, no existe otro lugar donde se pueda ver la diferencia tan evidente entre el bloque oriental (DDR) y occidental, y eso que ya hace más de 20 años de la caída del muro.
Muro de Berlín
Lo más interesante de la capital alemana para mí es todo lo relacionado con la división de la ciudad por el antiguo muro y con Berlín Este. Lugares como la East Side Gallery, Check Point Charlie y el museo de la DDR son ejemplos puros de la historia reciente de la ciudad, así como la impresionante Fernsehturm o torre de telecomunicaciones.
East Side Gallery, Berlín
También son famosos los semáforos de la DDR Ampelmännchen
Semaforo DDR. BerlínSemaforo DDR. Berlín
Pero Berlín tiene más que restos de la antigua DDR que merecen ser visitados, como la Puerta de Branderburgo o la modernísima Potsdamer Platz , así como hermosos lugares al lado del Río Spee. Sin duda una interesante ciudad, donde la mejor forma de visitarla es la bicicleta.
Rio Spee. Berlín
Aunque ya pasaron más de 20 años de la reunificación, la huella del sistema socialista se puede ver en muchas ciudades alemanas, con avenidas amplias, enormes bloques de edificios de hormigón,…
Señal de entrada en el antiguo bloque oriental
Después de Berlín, continuamos por la antigua alemania oriental dirección sur, concretamente hacia la ciudad de Dresde. Aunque fue completamente destruida en la segunda guerra mundial, Dresde fue muy bien restaurada y se puede decir que es una de las ciudades alemanas más hermosas. Como aficionado a los coches que soy, no dudé visitar la fábrica donde Volkswagen fabrica los Phaeton y Bentley, aunque recomiendo ir con cita para poder verla bien por dentro.
Continuamos hacia el sur de Alemania pasando por la República Checa, haciendo una parada en Karlovy Vary, una muy turística ciudad balneario que no nos gustó demasiado. Sin duda, es mucho más hermosa y tranquila la ciudad de Cheb, que visitamos el año pasado.
Karlovy Vary, República Checa
Ya en el extremo sureste alemán, llegamos la Berchesgaden, localidad ubicada en un hermoso lugar en las montañas de los Alpes, cerca del lago de Konigsee. Pero aparte del paisaje del lugar, los turistas vienen a este lugar para ver el famoso lugar donde Hitler tenía su casa de vacaciones: El nido del águila. Impresionante sobre todo por la vista a los Alpes que hay desde allí, ya que dentro del edificio no hay prácticamente nada que recuerde a sus orígenes históricos.
Nido del ÁguilaKonigsee
En este punto del viaje, y tras dudar si ir hacia Viena o Munich, decidimos seguir hacia la capital Bávara debido a la (en teoría) mejoría del tiempo en ese lugar. Aunque la ciudad de Munich no me gustó mucho (de hecho, pienso que es una parada completamente prescindible), sí me pareció interesante visitar el campo de concentración de Dachau, a unos 15 km al norte del centro de la ciudad. En este campo de concentración, que se conserva en bastante buen estado, podemos ver hasta que nivel de degradación puede llegar el ser humano, especialmente en lugares como los crematorios o las celdas de castigo.
Campo de concentración de Dachau
A medio camino entre Munich y Dachau podemos ver la fábrica (hay que ir con cita) y el Museo BMW, este último solo recomendable para devotos de la marca, ya que he visto museos del automóvil mucho mejores (especialmente el Museo del Automóvil de Mulhouse, que visitaremos unos días después)
BMW. Munich
Tras pasar unos cuantos días por ciudades, el cuerpo nos pedía campo y bicicleta, por lo que seguimos hacia los Alpes y nos quedamos en la localidad austríaca de Lech. ¿Por qué? Pues porque pasamos por allí y nos gustó.
En bici en LechAlpes en Lech
Un par de días con mucho sol (ya lo echábamos de menos) y muchas cuestas y altitud fueron suficientes para volver a disfrutar de la bicicleta y ponernos un poco en forma. Y después, vuelta al este, tras pasar por el pequeño estado de Lietchestein (no nos gustó) llegamos a la Selva Negra alemana, donde pasaremos la noche antes de cruzar la frontera con Francia.
Lietchestein
OTRA VEZ EN FRANCIA: UNOS DIAS EN LA ALSACIA Y VOLTA A CASA
Igual que hicimos el año pasado, decidimos pasar unos días de relax en Francia antes de volver a casa. Escogimos para ello la Alsacia, ya que es una zona que sólo conocíamos de paso. Así que llegamos ya de mañana a la turística (y hermosa) localidad de Riquewihr y comenzamos a buscar algún alojamiento donde pasar estos días. Y encontramos un pequeño apartamento muy bien de precio en la aldea vecina de Hunawihr.
Hunawhir
No nos equivocamos con la elección. Hunawihr es un hermoso y tranquilo lugar rodeado de viñedos, que cuenta además con muchas pistas para andar en bicicleta. Tiene muy cerca las turísticas Riquewihr y Riveauville, y a unos 15 kilómetros la ciudad de Colmar. Todas estas localidades son de obligada visita, especialmente para contemplar las hermosas fachadas de las casas alsacianas. Un poco más al sur, en la ciudad de Mulhouse, recomiendo hacer una parada en el Museo del Automóvil de Mulhouse, tanto si se es aficionado a los coches como si no, ya que es una interesante forma de ver la historia de la movilidad en Europa en este último siglo.
ColmarCasa alsacianaRiquewihr
Desde la Alsacia continuamos rumbo a casa cruzando toda Francia desde el Noreste hasta el Suroeste. Para hacer el viaje más llevadero hacemos primero una etapa hasta Avallon, donde aprovechamos para visitar el Hotel Dieu, en Beaune. La segunda etapa nos llevará hasta la región donde se puede ver el mejor arte rupestre de Francia, concretamente hasta la localidad de Les Eyzies (prometemos volver para ver las cuevas con tranquilidad), haciendo una parada en el camino en la interesante basílica de Vézelay.
Basílica de Vezelay
Continuando de camino a casa, y aún con ganas de andar más en bicicleta, pasamos un par de noches en Lesaka, con el objetivo de dedicar un día a recorrer la Via Verde del Bidasoa… y disfrutar de la buena cocina vasca. Después, con el estómago bien lleno y aún con más ganas de buena comida, hacemos otra parada en Asturias, llegando a casa al dia siguiente.
Costa asturiana en Cabo Vidio
Otro año más, otra vuelta por Europa en coche que no nos defraudó. Sin duda alguna, llevar este año las bicicletas hizo de este viaje distinto a los demás, ya que fue la mejor forma de recorrer lugares como la Normandía, Holanda, Suecia, Berlín, o Alsacia. Si repetiremos el año que viene no lo sabemos, ya que por un lado queremos probar desplazarnos de forma diferente, a ser posible en transporte público. Pero lo que no podemos negar es que, hasta hoy, viajar como hicimos en este último viaje es la mejor forma de viajar que conocemos.
DATOS DE INTERÉS
Alojamientos (euros por noche. C/D: incluye desayuno)
Les Vignets (Saint Laurent, Normandía, F): 38 euros C/D
Hotel Premiere Classe (Capelle la Grande, Dunkerque, F): 41 euros
Apartamento en Camping Arado (Medemblik, NL): 40 euros
1- 28/6: 234.4 km en coche, 0 km en bici. Gastos: 58.07 euros + 309.57 ferry
2- 29/6: 317.6 km en coche, 5.07 km en bici. Gastos: 29 euros
3- 30/6: 79.8 km en coche, 17.38 km en bici. Gastos: 11.7 euros
4- 1/7: 541.4 km en coche, 0 km en bici. Gastos: 341.84 euros
5- 2/7: 400.4 km en coche, 9.84 km en bici. Gastos: 33.87 euros
6- 3/7: 0 km en coche, 44.18 km en bici. Gastos: 29,6 euros
7- 4/7: 72.7 km en coche, 31.92 km en bici. Gastos: 40.35euros
8- 5/7: 537.8 km en coche, 9.6 km en bici. Gastos: 224.95 euros
9- 6/7: 500.5 km en coche, 0 km en bici. Gastos: 188 euros + 360DKK + 66 SEK
10- 7/7: 0 km en coche, 0 km en bici. Gastos: 0
11- 8/7: 0 km en coche, 0 km en bici. Gastos: 70 SEK
12- 9/7: 227.3 km en coche, 12.37 km en bici. Gastos: 127.56 SEK
13- 10/7: 65.6 km en coche, 24.73 km en bici. Gastos: 1084 SEK
14- 11/7: 259.6 km en coche, 10,4 km en bici. Gastos: 797.43 SEK
15- 12/7: 396.4 km en coche, 0 km en bici. Gastos: 628.8 SEK
16- 13/7: 25.8 km en coche, 45.16 km en bici. Gastos: 85 SEK
17- 14/7: 411.5 km en coche, 0 km. Gastos: 100.97 euros + 649 DKK + 2125 SEK
18- 15/7: 273.4 km en coche, 18.61 km en bici. Gastos: 118.07 euros
19- 16/7: 0 km en coche, 37.35 km en bici. Gastos: 68 euros
20- 17/7: 251.2 km en coche, 11.47 km en bici. Gastos: 226.1 euros
21- 18/7: 538.5 km en coche, 12.81 km en bici. Gastos: 139.79 euros
22- 19/7: 81.4 km en coche, 0 km en bici. Gastos: 172.6 euros
23- 20/7: 234.3 km en coche, 0 km en bici. Gastos: 126.8euros
24- 21/7: 51.1 km en coche, 0 km en bici. Gastos: 49.99 euros
25- 22/7: 207.6 km en coche, 0 km en bici. Gastos: 221.84 euros
26- 23/7: 0 km en coche, 29.53 km en bici. Gastos: 56.2 euros
27- 24/7: 0 km en coche, 22.7 km en bici. Gastos: 55.4 euros
28- 25/7: 305.9 km en coche, 0 km en bici. Gastos: 302.52 euros
29- 26/7: 127.2 km en coche, 9.79 km en bici. Gastos: 116.11euros
30- 27/7: 120.3 km en coche, 11.55 km en bici. Gastos: 44.25 euros
31- 28/7: 0 km en coche, 53.7 km en bici. Gastos: 19.16 euros
32- 29/7: 37.9 km en coche, 19.06 km en bici. Gastos: 43.95 euros
33- 30/7: 441.2 km en coche, 0 km en bici. Gastos: 333.81 euros
34- 31/7: 485.5 km en coche, 0 km en bici. Gastos: 95.42 euros
35- 1/8: 371.6 km en coche, 28.58 km en bici. Gastos: 137.04euros
36- 2/8: 0 km en coche, 65.11 km en bici. Gastos: 72.3 euros
37- 3/8: 457.7 km en coche, 12.7 km en bici. Gastos: 263.7 euros
38- 4/8: 175 km en coche, 0 km en bici. Gastos: 110.73euros
Total: 8230.6 km en coche, 543.61 km en bici. Gastos: 4147.7 euros + 1009 DKK + 4983.79 SEK (aproximadamente 4858 euros en total dos personas en 38 días)
Si deseáis mas información, podéis dejar un comentario o escribir a cabonorte2009@hotmail.es
Se chegaches ata este post será porque andas a buscar información sobre viaxar pola Bretaña Francesa; polo tanto, non fará falta que te conte as razóns de por qué facelo, xa que probablemente alguén xa te falou das paisaxes, da cultura bretona, das crêpes, …, así que penso que xa terás razóns dabondo para escoller a Bretaña de vacacións. Eu visiteina en varias ocasións; a primeira vez no 1998 e logo no 2007, 2010, 2011 e 2012, así que non hai dúbida que se te interesa todo o que escoitaches da Bretaña, é seguro que repitas destino, igual que me pasou a min.
.
Cruceiro en Bretaña
Nesta entrada intentarei facer un percorrido por diversas zonas da Bretaña indicando os sitios máis turísticos e algún que outro lugar menos coñecido pero que eu considero interesante; ainda que, como sempre digo eu, o mellor dunha viaxe é descubrir lugares por un mesmo, e te podo asegurar que na Bretaña é habitual atoparse con gratas sorpresas. Centrareime, pois, en que visitar; pero se ademais queres consellos de cómo viaxar por aló e sen gastar moitos cartos, bótalle un vistazo a este post do meu blog.
A COSTA SUR
Como o máis probable é que chegues dende a Península, o dende o ferry de St Nazaire, comenzarei o percorrido polo sur. Pódese decir que a primeira localidade de entrada é La Roche-Bernard, unha localidade bastante acolledora cun porto cheo de veleiros a carón dunha fermosa ponte colgante. É, ademáis, bastante máis tranquila que a veciña Port-Navalo, moi saturada no verán polo turismo de «sol» e praia.
La-Roche-Bernard
Continuando polo Golfo de Morbihan, pasamos Vannes, e seguimos en dirección a dun dos lugares máis interesantes e coñecidos da Bretaña: Os alineamentos megalíticos de Carnac. O conxunto máis importante é o que está situado ó norte da localidade de Carnac, onde se pode ver alineamentos de máis de 1000 menhires.
Alineamentos megalíticos en Carnac
Pero non só hai menhires en Carnac. Continuando pola estrada D768 cara ó sur, recomendo achegarse ata a localidade de Quiberon, onde hai máis restos megalíticos e, sobre todo, fermosas praias e cantís. Se seguimos en dirección oeste, despois de pasar a cidade de Lorient (moi coñecida polo seu Festival Intercéltico), a seguinte parada turística sería Pont-Aven, poboación famosa por ser a cuna dos pintores da Escola de Pont-Aven, sendo Paul Gauguin o máis coñecido.
Pont-Aven
A pouca distancia de Pont-Aven chegamos a tamén moi visitada Concarneau, onde destaca o seu conxunto medieval amurallado.
Concarneau
O OESTE
Na parte máis occidental de Bretaña son famosas as Puntas de Raz e Saint Mathieu, onde podemos disfrutar do Atlántico máis salvaxe, case sempre con moito oleaxe e fortes ventos. Quizá a máis espectacular das dúas sexa a Punta de Raz, situada máis ó sur, ainda que hai que pagar un precio excesivo polo aparcamento. De todos os xeitos, se queremos aforrar eses cartos, podemos disfrutar das vistas da Punta de Raz dende a veciña Punta de Van.
Punta de Raz
Preto da Punta de Raz recomendo facer unha parada na localidade de Pont-Croix e, sobre todo, en Locronan, ainda que a excesiva carga turística no verán (e o precio do aparcamento) quítalle algo de encanto.
Crèperie
Se temos tempo, se pode continuar todo pola estrada a carón da costa hacia o norte, e aproveitando para probar as distintas variedades de galettes (crêpes salgadas de trigo sarraceno) e crêpes doces nas numerosas creperías que imos atopando polo camiño.
Galettes: Crêpes salgadas de trigo sarraceno
E chegamos a Brest, capital do Finistère, o departamento máis occidental da Bretaña, sen apenas interese turístico, polo que recomendo seguir hacia a costa do norte pasando pola Punta de Saint Mathieu, con fermosas vistas da costa como en Plouneour.
Costa en Plouneour
A COSTA NORTE
Seguindo pola costa, e tras unha parada en Roscoff, chegamos a outro dos lugares máis coñecidos da Bretaña: a Costa do Granito Rosa. Un paseo polo sendeiro dos aduaneiros na localidade de Ploumanach é unha das mellores formas de contemplar esta paisaxe.
A Costa do Granito Rosa, en Ploumanach
Despois o mellor é continuar, sempre á carón da costa, hacia o leste, pasando pola Punta de l’Arcouest (con vistas, e posibles excursións á Illa de Bréhat) e o Cap Fréhel.
Casa bretona
Ainda que non todo son paisaxes na costa do norte da Bretaña, xa que tamén son case de obrigada visita as cidades de Dinan e Saint-Malo. De Dinan, o que máis destaca é o seu castelo e a cidade medieval.
Dinan
Saint-Malo é unha das cidades máis fermosas da Bretaña e tamén das máis visitadas. É unha cidade amurallada, moi ben reconstruida despois da sua destrucción polos bombardeos da segunda guerra mundial.
Rua dentro das murallas de Saint-Malo
E continuando pola costa hacia o leste chegamos a Cancale, onde podemos tomarnos unhas ostras como manda a tradición nesta localidade.
Cancale
O LESTE
Ainda que situado administrativamente fora da Bretaña, por apenas uns metros, sería case un delito pasar por alto un dos lugares máis famosos e visitados de toda Francia: o Mont-Saint-Michel. Simplemente espectacular, esta montaña no mar (só coa marea alta) acolle unha fermosa abadía no seu punto máis alto e unha aldea medieval. En temporada alta, recomendo visitalo pola tarde-noite, cando xa se foron a maior parte dos turistas. Ademáis, a imaxe do Mont-Saint-Michel iluminado na escuridade paga a pena
Mont-Saint-Michel
Pero na parte oriental da Bretaña non só temos o Mont-Saint-Michel. A pouca distancia podemos facer unha paradiña na localidade de Dol-de-Bretagne, para despois continuar cara ó sur ata Fougères, outra interesante cidade medieval.
Fougères
Sen desviarnos moito de Fougères, e continuando coas cidades medievais, podemos visitar Vitré, que conta cun bonito castelo.
Breizh Cola: O refresco de cola da Bretaña
O INTERIOR
Quizás o interior sexa a zona menos coñecida da Bretaña, pero non por elo é a menos interesante. Con moitos menos turistas en relación coa costa, no interior hai moitos lugares fermosos onde descansar polo menos un par de días. Huelgoat ou Pontrieux son dous exemplos, ainda que o viaxeiro pode atoparse con outro destino similar onde relaxarse.
Ruta en bici en Huelgoat
No interior da Bretaña tamén podemos aproveitar para contemplar unha das xoias máis coñecidas desta cultura: los recintos parroquiales. Aparte da igrexa, o conxunto está formado xeralmente por un arco monumental, un osario e un calvario. Os máis famosos son os de Pleyben, Guimiliau e Saint-Thégonnec.
Recinto parroquial de Pleyben
O máis interesante dos conxuntos parroquiais son os calvarios, auténticas obras de arte talladas na pedra onde se representan esceas da biblia.
Calvario en Pleyben
Por último, e só no caso de ter tempo ou ser moi aficionado ás lendas do Rei Arturo, non dubides en visitar o famoso bosque de Brocelandia, situado na localidade de Paimpont. Alí, hai unha ruta que pasa por lugares relacionados con esta lenda, ainda que penso que só paga a pena para interesados no tema.
Bosque de Brocelandia
Pois ata aqui o percorrido pola Bretaña que propoño, que sempre podes complementar con outros sitios famosos para visitar como pode ser Vannes, Josselin, …ou Rennes, a sua capital; todo dependerá do tempo que dispoñas. Espero que sexa de moita axuda para quen planee un viaxe pola zona e se queres máis información podes deixar un comentario ou escribir a cabonorte2009@hotmail.es. Se ademáis queres consellos para viaxar barato por Francia podes ver esta outra entrada do meu blog.
