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CONDUCIR EN REINO UNIDO E IRLANDA

Cosas que debes saber para conducir por los países donde se circula por la izquierda

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Tanto en el Reino Unido como en Irlanda, al igual que otros países no Europeos como India, Japón o Australia, conducen por el lado contrario al nuestro. Esto hace que los desplazamientos por eses lugares sean un poco más complicados de lo habitual, por lo que me decidí a compartir aquí una serie de consejos útiles que estoy seguro que os facilitarán vuestra visita por estes lugares.

En Escocia co meu coche
En Escocia con mi coche

¿Es mejor ir en nuestro vehículo o alquilar en destino?

La respuesta a esta pregunta dependerá sobre todo de la distancia desde nuestro lugar de origen y del tiempo que estemos allí. En función de estas variables no hay más que hacer cuentas y listo. En nuestra primera visita a estas islas estuvimos un mes, por lo que llevamos nuestro coche particular, pero en la última de ellas sólo permanecimos allí 10 días, por lo que nos decidimos a alquilar.

Abrindo a esclusa dun canal en Escocia
Abriéndose la esclusa de un canal en Escocia

Por otro lado, mucha gente me pregunta si es más difícil adaptarse a la conducción por la izquierda con nuestro vehículo con volante a la izquierda o con uno alquilado allí con él a la derecha. Personalmente yo me adapté mucho mejor cuando llevé mi coche, ya que aunque era un poco más difícil en las maniobras de adelantamiento y las rotondas, compensaba en el aparcamiento y al cambiar de marcha (esto último se soluciona bastante alquilando coche con cambio automático).

Coche de tres rodas de fabricación inglesa
Coche de tres ruedas de fabricación inglesa

¿Qué debemos llevar en nuestro vehículo?

Para rodar por las carreteras de estos países se debe llevar el permiso de circulación del vehículo, el recibo del seguro y se recomienda también la carta verde del seguro. No está de más pedir en la compañía de seguros un parte europeo de accidente. Si el vehículo no lleva distintivo del estado en la placa de matrícula, se debe colocar una pegatina identificativa.

Pegatina en el salpicadero de un coche de alquiler que nos recuerda conducir por la izquierda
Pegatina en el salpicadero de un coche de alquiler que nos recuerda conducir por la izquierda

Teniendo en cuenta que las luces del vehículo del continente no están adaptadas para circular por la izquierda, se recomienda pegar una pegatina en los faros para que no deslumbren a los que nos cruzamos en sentido contrario. Yo las compré en una tienda del ferry que nos llevó a Portsmouth.

Pegatina nos faros para adaptalos á circulación pola esquerda
Pegatina en los faros para adaptarlos a la circulación por la izquierda

Si el coche es de alquiler no nos tenemos que preocupar por nada de lo anterior, y lo único que debemos llevar es el contrato que hicimos en la compañía, aparte de los demás papeles que siempre van en el vehículo.

Polas montañas de Wicklow en Irlanda
Por las montañas de Wicklow en Irlanda

Las distancias y velocidades

En el Reino Unido, tanto las distancias como los límites de velocidad se miden en millas y millas por hora respectivamente, cosa a la que sí me costó adaptarme. En el caso de los límites de velocidad llevaba pegada una nota en el salpicadero con los límites más comunes de millas por hora pasados a kilómetros por hora. Suelen ser de 30mph (48km/h) en ciudad, 60mph (96km/h) en carretera y 70mph (112km/h) en autopista. En un coche de alquiler, las escalas del velocímetro y cuentakilómetros ya vienen en millas.

Recordatorio da equivalencia en km/h no salpicadeiro
Recordatorio de la equivalencia en km/h en el salpicadero

Por lo contrario en Irlanda, los límites de velocidad vienen en kilómetros por hora, por lo que es más fácil adaptarse.

A autoestrada M6 preto de Manchester
La autopista M6 cerca de Manchester

Las carreteras

El estado de las carreteras principales en Reino Unido e Irlanda es bastante bueno, aunque no se puede decir lo mismo de las menos transitadas, como las del norte de Escocia o muchas de Irlanda. Algunas de estas son muy estrechas y en algunos lugares del norte escocés llenas de “passing place”, que son pequeños ensanchamientos donde esperar a que pase el vehículo con el que nos cruzamos en las carreteras donde no cogen los dos a la vez. Circular muchos kilómetros por este tipo de carretera puede ser desquiciante. En Irlanda el estado de algunas carreteras no es muy bueno, especialmente en las zonas más lejanas, aunque se puede circular por ellas sin ningún problema.

Passing place en Escocia
Passing place en Escocia

La señalización

Las carreteras suelen estar bastante bien señalizadas, aunque hay que recordar que están en millas. Sólo puede haber problemas con la señalización en alguna zona remota de Irlanda pero poco más. En este país, es frecuente que algunas señales y nombres de algunas poblaciones vengan en gaélico. De todas formas es recomendable llevar GPS o alguna aplicación en el móvil con navegación offline.

Buscando onde aparcar
Buscando donde aparcar

Aparcamiento

Para aparcar en las ciudades hay dos opciones: O buscar un aparcamiento subterráneo (más cómodo, seguro y caro), o buscar una zona de aparcamiento público en la calle. En este último caso, buscar dónde aparcar suele ser difícil, perdiendo a veces mucho tiempo en buscar un sitio libre. Hace falta, además, llevar dinero suelto para los parquímetros, y controlar su límite de tiempo.

Sinal que nos avisa de posibles roubos nun aparcamento en Irlanda
Señal que nos avisa de posibles robos en un aparcamiento en Irlanda

Peajes

En Reino Unido no hay peajes en autopistas, salvo en algún puente de importancia. En Irlanda sí hay autopistas de pago, que pueden ser de las de cabina de siempre, o que se paguen por teléfono o a través de una web. La circunvalación de Dublín M50 es de este tipo.

Sinal no Reino Unido
Señal en Reino Unido

Combustible

Respecto al combustible se puede encontrar en todos estos países gasolina sin plomo y gasóleo en todos ellos sin problemas, eso sí, más caros. En ninguna de las gasolineras donde repostamos tenía servicio atendido, como es común en estos países.

Estrada secundaria en Irlanda
Carretera secundaria en Irlanda

Climatología

Nosotros visitamos estos países en agosto y en pleno mes de diciembre, y en el primer caso puedo decir que prácticamente llovió todos los días de nuestro viaje, así que se deben llevar los neumáticos en buen estado y mantener la distancia de seguridad. En invierno, son países donde no es raro que nieve o que sufran fuertes heladas, por lo que debemos ir bien preparados y conducir con mucha precaución.

Co meu coche en Irlanda
Con mi coche en Irlanda

Espero que todos estes consejos os sirvan de ayuda para desplazaros por las carreteras de estes países. Y ya sabéis que, como es habitual en este blog, si queréis añadir algún consejo más, tenéis alguna duda, o simplemente queréis compartir alguna experiencia vuestra, no dudéis en poner un comentario.

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LOS PUBS DE IRLANDA

Cosas que debes saber cuando entres en un pub en Irlanda

Tomando unha Guinness nun pub escoitando música en directo
Tomando una Guinness en un pub escuchando música en directo

¿Por que hay que ir a los pubs en Irlanda?

Los pubs son visita obligada cuando se viaja a este país, al ser el lugar donde están gran parte de los irlandeses, de todas las edades, en su tiempo libre. Sin duda son el sitio ideal para tomar contacto con la gente local y de conocer su forma de vida, por lo que no tendría sentido un viaje a Irlanda si no entramos en un pub.

Pub nunha pequena localidade irlandesa
Pub en una pequeña localidad irlandesa

¿Cuáles son los mejores?

Mejor buscar pubs sin turistas. Si estamos en Dublín, yo recomiendo huir de los grandes pubs de la zona del Temple Bar, en el centro de la ciudad, que aparte de ser más caros, hay más gente de otros países que irlandeses. Por esta razón, tanto en Dublín como en otras localidades turísticas, lo mejor es distanciarse un poco del centro y buscar locales más auténticos.

Pub The Temple Bar, Dublín
Pub The Temple Bar, Dublín

Personalmente, me gustan mucho los pubs de las localidades más pequeñas del país, donde se conoce todo el mundo y un foráneo no pasa en absoluto desapercibido. En estos casos, con la ayuda de unas pintas y un poco de habilidad social, es probable que en poco tiempo estemos hablando con la gente, e incluso no sería raro que nos invitasen a una ronda.

Alcohol de distintas graduacións nun pub
Alcohol de distintas graduaciones en un pub

¿Qué se puede tomar?

Aunque también es habitual la venta de bebidas alcohólicas de elevada graduación como el whisky, lo más común es tomar cervezas. Hay cervezas de varias marcas y tipos, y casi todas se pueden tomar de presión. Pueden ser rubias (blonde) o negras, donde la más conocida es sin duda la Guinness, muy demandada por la sociedad irlandesa.

O que custan un par de pintas no Temple Bar
Lo  que cuestan un par de pintas en el Temple Bar

¿Cuanto cuesta una pinta de Guinness?

Una pinta (aproximadamente 600ml) de Guinness suele andar en torno a los 4 euros en un pub no turístico y subir hasta casi los 6 euros en un local como el mítico Temple Bar. El resto de las cervezas de presión suelen tener un precio similar. Las bebidas alcohólicas de mayor graduación son aún más caras, y la cantidad que echan en estos lugares en una copa es ridícula si la comparamos con las de aquí. Por cierto, es habitual pagar al pedir la consumición.

Música en directo nun pub
Música en directo en un pub

¿Hay siempre música en directo?

Es muy común escuchar en los pubs irlandeses música en directo. En los pubs turísticos es sin duda más habitual, pero suenen ser actuaciones bastantes formales. De nuevo, yo recomiendo buscar locales más auténticos, donde la música en directo a menudo es sólo en fines de semana y vacaciones, pero que nos harán sentir como si estuviésemos en familia.

Nalgúns pubs dan tamén comidas
En algunos pubs dan también comidas

¿Cuál es el horario habitual?

El horario de apertura depende del local, especialmente si dan también comidas. El cierre suele ser sobre la medianoche, aunque en los fines de semana se puede prolongar hasta como mucho la una de la mañana. En la zona del Temple Bar de Dublín los pubs cierran más tarde, por lo que en este caso suelen ser una buena opción para los que nos gusta prolongar la noche.

Unha Guinness nun pub
Una Guinness en un pub

Espero que esto os sirva de ayuda para visitar los pubs de Irlanda y conocer la auténtica sociedad irlandesa. Y como es habitual en este blog, si queréis añadir algún consejo, tenéis alguna duda o queréis comentar alguna experiencia vuestra, no dudéis en poner un comentario.

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LO MEJOR DE IRLANDA

10 cosas imprescindibles de Irlanda que hacen de este país un lugar único

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Llevo tiempo con ganas de escribir sobre mis viajes a Irlanda, un país que ofrece mucho al viajero y al que le tengo un cariño especial. Y como no sabía por donde empezar, y están tan de moda las listas, me decidí finalmente por publicar una lista con lo que para mí (y supongo que para muchos enamorados de Irlanda) son las diez cosas imprescindibles de esta hermosa isla. Espero que la disfruteis!

Unha Guinness nun pub
Una Guinness en un pub

1: Los Pubs y la música

Si vas a Irlanda y no entras en un pub a tomarte una pinta no viste Irlanda. De hecho, considero que los pubs son visita obligada en un viaje por este país, ya que es el lugar donde están gran parte de los irlandeses, de todas las edades, en su tiempo libre.

Música en directo nun pub
Música en directo en un pub

Conversan y pasan las horas tomando pintas en estos lugares que encuentras por todos los sitios, desde las ciudades hasta las aldeas más pequeñas.

Pub The Temple Bar, Dublín
Pub The Temple Bar, Dublín

En muchos de ellos, es habitual la música en directo, otra de las particularidades de la sociedad irlandesa, donde raro es la familia que no tenga un músico. Sin duda visita obligada, y a ser posible, buscar un pub que no frecuenten los turistas, mucho más auténtico.

Illa Valentia
Isla Valentia, Condado de Kerry

2: La costa atlántica

Toda la costa de la isla es hermosa, pero en especial la de la parte más occidental, en contacto con el más salvaje Océano Atlántico. En esta costa podemos ver acantilados espectaculares como en Glencolumbkille o los famosos Cliff of Moher, así como playas casi salvajes sin apenas gente.

Glencolumbkille
Glencolumbkille

Personalmente, a mí me gustaron mucho también las penínsulas del suroeste (Dingle, Kerry y Beara), un poco parecidas a las rías gallegas.

Costa do Suroeste
Península de Beara

Desde ellas, puedes acceder a la islas próximas, como Dursey o las conocidas Skellig, antiguamente habitadas por monjes. También es imprescindible parar en los pueblos costeros, para pasear y para tomarse una pinta en un pub.

Dolmen de Proleek
Dolmen de Proleek

3: Los restos megalíticos y la cultura celta

Podemos ver un gran número de restos megalíticos por todo el país. Dólmenes, menhires, petroglifos, o túmulos tan conocidos como Hill of Tara o el famoso Newgrange, este último Patrimonio de la Humanidad.

Hill of Tara
Hill of Tara

De hecho, uno de los mejores lugares donde ver la cultura megalítica es en el Newgrange, que forma parte del Conjunto Arqueológico del Valle del Boyne.

Entrada ao túmulo de Newgrange
Petroglifos en la entrada al túmulo de Newgrange

Con la entrada al recinto, que incluye visita guiada, podemos acceder al interior del túmulo de Newgrange, que está diseñada de tal forma que en el solsticio de invierno, el sol ilumina el suelo de su interior durante unos minutos.

Cruz celta en Monasterboice
Cruz celta en Monasterboice

Pero Irlanda es conocido sobre todo por su cultura celta. Porque en este país, que no fue colonizado por el Imperio Romano, el cristianismo se mezcló fuertemente con esta cultura. Y no tenemos huellas de estes antepasados sólo en la música o en la forma de ser de sus descendientes, muy común con otras regiones del oeste de Europa, sino también en restos arqueológicos de gran importancia. Unos de ellos son las famosas Cruces Celtas, que combinan los diseños de la cultura celta pagana con escenas de la biblia. Uno de los mejores lugares donde ver las cruces celtas es en Monasterboice, donde tenemos la más grande del país.

Torre circular e ruinas do Mosteiro de Kilmacduagh
Torre circular y ruinas del Monasterio de Kilmacduagh

4: Los recintos monasteriales y torres circulares

Irlanda está lleno de ruinas de antiguos recintos monasteriales y torres circulares. Los primeros son antiguos edificios religiosos, arrasados por ataques de los vikingos y de los ingleses. Los segundos, son torres de una considerable altura con una función aún hoy no muy conocida, ya que podría ser utilizada como vigilancia o como refugio de la población en caso de guerra.

Glendalough
Glendalough

Hay muchos por todo el país, gran parte de ellos están aún hoy en día dentro de cementerios en uso. Uno de los más conocidos es el de Glendalough, que está situado además en una hermosa zona montañosa (Montañas de Wicklow), al lado de dos lagos.

O Río Liffey en Dublín
El Río Liffey en Dublín

5: Dublín

Dublín suele ser la puerta de entrada de la mayor parte de los viajeros que llegan a Irlanda, y una buena ciudad donde pasar por lo menos tres días de visita con calma. De hecho, no faltan cosas que hacer. Siempre acompañado del tranquilo ritmo de vida de los dublineses, podemos dedicar el tiempo a pasear por las orillas del Río Liffey y por los barrios de Temple Bar o Grafton y O’Connell Street.

O'Connell Street
O’Connell Street

Si lo que queremos es hacer una visita cultural, es imprescindible entrar en el Trinity College para admirar el Libro de Kells y la impresionante biblioteca (con entrada a mitad de precio en la última media hora antes de cierre).

Trinity College
Trinity College

Otros lugares de interés son también el Ayuntamiento y el Castillo, donde a su alrededor podemos ver dónde se encontraban los restos de la antigua ciudad vikinga.

Castelo de Dublín
Castillo de Dublín

Aunque no están en el centro de la ciudad, sino un poco a las afueras (aún así, se puede ir andando si nos gusta pasear), otras buenas visitas son la fábrica de la Guinness (Guinness Storehouse), la antigua destilería Jamerson y la cárcel de Kilmainham.

Catedral de Dublín
Catedral de San Patricio de Dublín

Para acabar el día, ya que estamos en Irlanda, no hay como tomarse unas pintas. Para eso, recomiendo cualquier pub lejos de los turistas. Después, si queremos prolongar un poco la noche, en la zona del Temple Bar tenemos muchos locales donde seguir tomando pintas hasta bien tarde.

Paisaxe de turbeiras en Wicklow
Paisaje de turberas en Wicklow

6: Las turberas

La turba es la fuente de energía natural de Irlanda. De hecho, aun hoy se sigue utilizando para dar calor en los hogares. Si recorremos el interior del país, podemos ver cómo se explota este suelo en pleno siglo XXI. ¿Y que es la turba? Pues no es más que suelo muy rico en materia orgánica que, una vez seco, es un excelente combustible. Además, este suelo es muy común en este país, ya que la falta de sol y las frecuentes lluvias no favorecen en absoluto la descomposición, por lo que se va acumulando abundante materia orgánica.

Aproveitamento de turbeiras
Aprovechamiento de turberas

Para mí, una de las particularidades de Irlanda está en el olor de la turba cuando se quema dentro de los hogares en el rural. Sin duda un olor bien característico de este país.

Tomando unha Guinness nun pub escoitando música en directo
Tomando una Guinness en un pub escuchando música en directo

7: La Guinness

La Guinness no es sólo una cerveza. Es también todo un símbolo de la cultura irlandesa. En todos los pubs de Irlanda se sirve esta cerveza continuamente, muy demandada por los locales y los turistas.

A auga da Guinness provén das Montañas de Wicklow
El agua de la Guinness proviene de las Montañas de Wicklow

Es una cerveza negra con un sabor muy característico, que aunque también se puede beber en cualquier parte del mundo, hay quien dice que no saben igual que las de Irlanda (y yo estoy de acuerdo con eso).

Tomando unha Guinness no Gravity Bar da Guinness Storehouse de Dublín
Tomando una Guinness en el Gravity Bar de la Guinness Storehouse de Dublín

En Dublín podemos visitar la Guinness Storehouse, que es una especie de museo y centro interpretativo de esta cerveza. El precio de la entrada (16€), incluye también una pequeña demostración de cómo catar la cerveza y una pinta en el Gravity Bar de la última planta, con vistas a la ciudad.

Mural no barrio católico de Belfast
Mural en el barrio católico de Belfast

8: El Ulster

El Ulster es una zona de la Isla de Irlanda que se encuentra bajo administración del Reino Unido. Durante los últimos años del siglo XX eran frecuentes los atentados y otras formas de violencia en esta región, debido a la difícil convivencia de los católicos pro-irlandeses con los protestantes pro-ingleses. En la actualidad la situación es muy tranquila, debido a los procesos de paz de los últimos años, pero aun podemos ver huellas de este conflicto en algunos lugares.

Barrio protestante en Belfast
Barrio protestante en Belfast

Así por ejemplo, en Belfast visitamos el barrio republicano en la Falls Road, donde vemos los famosos murales reinvidicativos que hacen esquina con la Northumberland Street. A poca distancia, cruzando la Townsend Street, llegamos al barrio republicano de Shankill Road, repleto de banderas del Reino Unido y diversos murales del bando protestante.

Entrando no Derry libre
Entrando en el Derry libre

Otro lugar tristemente famoso por este conflicto es la ciudad de Derry. Aquí ocurrió el conocido Domingo Sangriento el 30 de enero de 1972, donde el ejército británico disparó contra manifestantes irlandeses matando a 14 personas. En la actualidad podemos ver los restos del muro de la casa que delimitaba el barrio católico y enormes murales alusivos a ese día en los edificios próximos.

Calzada do Xigante
Calzada del Gigante

Pero no todo es conflicto en el Ulster. También se pueden visitar auténticas maravillas naturales como la conocidísima Calzada del Gigante, una formación geológica compuesta por miles de columnas de basalto que forman un paisaje muy singular, motivo por el que fue declarado Patrimonio de la Humanidad.

Paisaxe das Illas Arán
Paisaje de las Islas Arán

9: Las Islas de Arán

Las Islas de Arán son otro símbolo de la cultura irlandesa, y todo un ejemplo de la adaptación del hombre a los medios más extremos. Situadas en la brava costa occidental, y sometida de forma casi constante a los fuertes vientos y lluvia; son unas islas donde el hombre trata de vivir de lo que puede pescar en el mar, complementado por una agricultura extremadamente difícil, debido a la escasez de suelo por el cultivo intensivo de los últimos siglos.

Solo esquilmado polo uso nas Illas de Arán
Suelo esquilmado por el uso en las Islas de Arán

Recomiendo por lo menos visitar una de las islas y, si el tiempo lo permite, alquilar unas bicicletas para disfrutar del paisaje y naturaleza de este lugar.

Cobh
Cobh

10: La gente

Sin duda son los irlandeses los que hacen que Irlanda sea uno de mis países favoritos. Durante el tiempo que pasé en este país, nunca faltó ayuda ya fuera para seguir una dirección o para buscar alojamiento. E incluso no faltó alguna invitación a una ronda en un pub. Claro está que el ritmo de vida y la forma de socializarse de los irlandeses hacen que sea un complemento perfecto para visitar las maravillas naturales e históricas del país.

Preto de Hill of Tara
Cerca de Hill of Tara

Pues hasta aquí lo que yo considero los 10 imprescindibles de Irlanda. Si queréis añadir otros lugares para vosotros imprescindibles o, como es habitual en este blog, tenéis alguna duda, o queréis comentar o compartir alguna experiencia vuestra similar, no dudéis en poner un comentario.

 

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VISITANDO LAS MONTAÑAS ROCOSAS DE CANADÁ

Guía práctica para disfrutar del paisaje y de la naturaleza canadiense en los Parques Nacionales de Jasper y Banff

Paisaxe a través da Estrada dos Glaciares
Paisaje a través de la Carretera de los Glaciares

LAS MONTAÑAS ROCOSAS

Como si fuera una columna vertebral desplazada hacia el Oeste de Norteamérica, las Rocosas son de los lugares más visitados de EEUU y Canadá por su paisaje y naturaleza salvaje. En esta nueva entrada de mi blog, comparto con vosotros un viaje por lo más genuino de estas montañas del lado canadiense, haciendo un recorrido por los lugares más hermosos y salvajes, acompañado de datos prácticos del viaje y fotos que hice durante mi visita a una de las zonas más hermosas de Canadá.

Cañón do Rio Maligne
Cañón del Rio Maligne

CÓMO LLEGAR

Podemos llegar a las Rocosas por avión aterrizando en aeropuertos próximos como el de Calgary o Edmonton, y también podemos llegar por carretera en coche en los típicos autobuses de la empresa Greyhound. Pero, sin duda alguna, pienso que la mejor forma de llegar no es ni más ni menos que a través del mítico tren Transcanadiense, que varias veces a la semana hace una parada en la localidad de Jasper. (En esta entrada cuento como fue nuestra experiencia en ese tren así como es posible encontrar un billete a un precio razonable).

Tótem en Jasper
Tótem en Jasper

CÓMO DESPLAZARSE

Desde luego, moverse en transporte público por las Rocosas no es la opción más recomendable por su escasez. Otra opción es utilizar las empresas que hacen excursiones organizadas, y que tampoco recomiendo por ser caras y por la falta de libertad. Por lo tanto, pienso que la mejor forma de desplazarse es alquilar un coche al ser el medio más rápido y que más libertad te da. Además, conducir por las Rocosas es un placer; y no sólo por el paisaje, sino por la ausencia de tráfico y la cantidad de sitio donde aparcar.

En coche pola Estrada dos Glaciares
En coche por la Carretera de los Glaciares

Ya en el coche, tenemos que tener cuidado con no apurar mucho el depósito de combustible, ya que puede haber muchísima distancia entre gasolineras y, sobre todo, tenemos que estar muy atentos a la fauna salvaje (a nosotros se nos cruzaron varios ciervos y tres osos). Otra cosa a tener en cuenta en el coche es el bajo precio de la gasolina y el coste del alquiler. El nuestro no resultó excesivamente caro (535$, unos 380€ una semana) teniendo en cuenta que fue temporada alta y una compañía de mucho prestigio.

Athabasca Falls
Athabasca Falls

QUÉ VER

Aunque la cadena montañosa de las Rocosas es enorme, pienso que para pasar una o dos semanas en este paraíso es suficiente con visitar los parques nacionales de Banff y Jasper. Los dos son impresionantes y cuentan con unos paisajes espectaculares y una buena infraestructura para conocerlos.

Lago Louise
Lago Louise

El Parque Nacional de Banff

El Parque Nacional de Banff es el más concurrido de los dos, y no porque sea el más hermoso, sino porque simplemente es el que está mejor comunicado y el que dispone de más promoción y servicios. El parque está lleno de picos de mucha altitud, lagos glaciares y cascadas, por lo que la mejor opción es hacerse con un mapa en una de sus oficinas de turismo y plantearse la ruta en función de los gustos de cada uno. Uno de los imprescindibles de este parque son los Lagos Louise y Moraine, y os puedo asegurar que vale la pena pasar el día paseando a su alrededor. Sin duda es un lugar único para disfrutar de los paisajes de las Rocosas.

Lago Moraine
Lago Moraine

Si por el contrario eres de los que disfrutan de los típicos pueblos llenos de turistas y tiendas de recuerdos (yo siempre intento evitarlos), puedes parar en la localidad de Banff, un lugar a tope de turistas y con precios altísimos que no recomiendo más que para dar un paseo, ya que para comer y dormir es mucho mejor la localidad vecina de Canmore.

Estrada a Edith Cavell
Carretera a Edith Cavell

El Parque Nacional de Jasper

Si lo que buscas es aún más naturaleza y una reducción muy considerable del número de turistas, recomiendo sin duda alguna el Parque Nacional de Jasper. El Lago Maligne, el Cañón del Maligne, las Athabasca Falls, el Lago Pyramid o Edith Cavell son lugares imprescindibles dentro del parque.

Lago Maligne
Lago Maligne

 

Bicis, ollo cos sendeiristas!
¡Bicis, ojo con los senderistas!

Aunque tenemos muchísimas más opciones, ya fuera para senderismo, btt, rafting o simplemente para disfrutar de las aguas termales, como en Miette Hot Springs.

La Icefields Highway: La Carretera de los Glaciares

La carretera que une las localidades de Jasper y Banff, y que discurre íntegramente por los dos parques nacionales, se considera una de las carreteras más hermosas del mundo, y la verdad es que no es para menos. Son más de 200 km realmente impresionantes, atravesando bosques, cañones de ríos, cascadas y hasta pasamos muy cerca del Glaciar de Athabasca.

A Estrada dos Glaciares
La carretera de los Glaciares
Glaciar Athabasca
Glaciar Athabasca
Retroceso do Glaciar Athabasca cos anos
Retroceso del Glaciar Athabasca con los años

Una ruta para hacer con calma, disfrutando de conducir y de los paisajes, aunque vigilando los animales que se nos cruzan y el combustible, ya que sólo hay una gasolinera en todo el recorrido. Una cosa a tener en cuenta al conducir por los parques nacionales de Canadá es la necesidad de comprar un pase para cruzarlos. Puede ser diario, pero si vamos a estar varios días compensa comprar el pase anual (136$, unos 96€)

Pola Estrada dos Glaciares
Por la Carretera de los Glaciares
Pola Estrada dos Glaciares
Por la Carretera de los Glaciares
Animais das Rochosas
Animales de las Rocosas

DÓNDE DORMIR

Si disfrutáis del camping estáis de suerte, ya que hay muchísimos, hasta en zonas muy aisladas. Si lo que queremos es pasar la noche en una cama la cosa se complica, especialmente en temporada alta, ya que hay cierta escasez y los precios aumentan mucho. De todas formas, podemos dormir en una habitación sin dejarnos una buena cantidad de dinero.

Lago Nakoda
Lago Nakoda

Para ello, pienso que cuando visitemos el Parque Nacional de Banff optemos por dormir en habitaciones compartidas en hostels y por lo contrario en la menos turística Jasper, podemos pasar la noche en uno de sus numerosos bed and breakfast a precios asequibles (en esta página podemos ver casi todos los de Jasper y su disponibilidad). Aquí pongo lo que nos costaron por noche los alojamientos en la visita a las Rochosas:

· Bed and Breakfast Seldom Inn (Jasper): 85$, 60€ aprox. Habitación doble con baño compartido. Muy recomendable
· Hotel Nakoda Lakeside Lodge (cerca de Canmore): 109$, 77€ aprox. Habitación doble con baño. Muy bonito, junto a un lago
· Hostel The Hostel Bear (Canmore): 71$, 50€ aprox. 2 personas en litera en habitación compartida con 6 personas. Muy ruidoso por estar la un paso de la vía del tren
· Bed and Breakfast En Ska (Jasper): 90$, 64€ aprox. Habitación doble con baño y cocina. Muy recomendable.

Osos nas Rochosas
Osos en las Rocosas

DÓNDE COMER Y BEBER

Como la comida en este país no es que sea muy buena, recomiendo siempre que fuera posible buscar alojamientos con cocina y así de paso ahorrar un poco. De todas formas, podemos comer desde unos buenos filetes pasando por pizzas y hamburguesas en muchos restaurantes y pubs en villas como Jasper o Canmore. Aquí os pongo un par de consejos:

· Whisttle Pub: Uno de los mejores y más populares sitios donde comer y beber en Jasper. Aquí podemos comer dos Cheese Burguer con patatas y tomar unas cervezas por poco más de 20$
· Rose and Crown Pub. Uno de los mejores lugares de Canmore para tomarse unas pintas y comer algo.

Lago Louise
Lago Louise

Pues esto es todo! Y ya sabéis que como es habitual en este blog, si tenéis alguna duda, queréis dejar aquí algún consejo más, o simplemente queréis comentar o compartir una experiencia vuestra similar, no dudéis en poner un comentario.

EL TRANSCANADIENSE: CRUZAR CANADÁ EN TREN

Guía práctica de un viaje de Toronto a Vancouver en el mítico tren Transcanadiense.

O Transcanadiense
El Transcanadiense

¿POR QUÉ EN TREN?

Todos sabemos que hacer un viaje de más de 4000km en tren no es la forma más económica y aun mucho menos la más rápida de desplazarse. De hecho, entre las ciudades de Toronto y Vancouver hay varios vuelos diarios que duran unas tres horas y media y cuestan menos de 400€. Así que, si llegaste hasta aquí, ya doy por hecho que no sólo quieres desplazarte entre estas dos ciudades, sino que además buscas la esencia de un viaje mítico.

locomotoraTC

Siempre me gustó viajar en tren, y me quedé especialmente enganchado a este medio de transporte hace un año cuando hice un Interrail por Europa (y que compartí aquí en forma de diario de viaje y consejos); así que el siguiente paso era hacer un largo viaje de varios días (concretamente cuatro días), disfrutando del movimiento del vagón, el tiempo de ocio en la cabina, el encuentro con otros viajeros, las paradas en medio de la nada y, sobre todo, ver como cambia el paisaje a lo largo de los días.

O Transcanadiense nas Rocosas
El Transcanadiense en las Rocosas

NUESTRO VIAJE

Después de estar unos días en Toronto, y tras hacer una parada previa en las Azores, nuestra idea del viaje era cruzar Canadá hasta la costa Oeste, para estar allí un par de semanas conociendo la zona de Vancouver e Isla Vancouver y el estado de Washington en los Estados Unidos. Además, antes de llegar a la costa Oeste, queríamos detenernos al menos una semana en las Montañas Rocosas de Canadá, para disfrutar de los paisajes de sus Parques Nacionales. Y así hicimos al final, complementando todo esto con el Transcanadiense como cuento en esta entrada.

O vagón panorámico
El vagón panorámico

¿UNOS MOCHILEROS EN PRIMERA CLASE…ES POSIBLE?

Al día siguiente de llegar la Toronto, y aún sin tener claro cómo cruzar el país, decidimos echarle un vistazo a la web de la compañía de trenes canadiense (Viarail) para ver lo costaba el billete… pero la decepción fue enorme, ya que no bajaba de los 2000€ persona.

As vistas dende a cabina
Las vistas desde la cabina

Ya con el vistazo puesto en la opción de cruzar Canadá en avión o autobús (en los conocidos Greyhound) que nos permitían hacer el mismo desplazamiento por unos 400€, gracias a su insomnio mi pareja encontró esta página de ofertas para el billete del Transcanadiense, que permite hacer el mismo trayecto, y en unas fechas concretas, por un precio muy inferior al habitual (en nuestro caso, 525€ persona). Gracias a esto fue cómo nosotros, dos mochileros que viajan por libre, hicimos el viaje en este tren.

Parada no medio da nada
Parada en el medio de la nada

El TREN TRANSCANADIENSE

El Transcanadiense sale de la Union Station de Toronto a las 22h los martes y sábados con destino Vancouver, a dónde llegará tras algo más de cuatro días y casi 4500km. Para quién no esté dispuesto a hacer todo ese trayecto de una vez, también puede parar en las ciudades de Winnipeg y/o Jasper y estar allí unos días. Esta última opción fue la que escollimos nosotros, ya que hicimos escala en Jasper una semana para ver las Rocosas Canadienses.

LAS CLASES: SLEEPER PLUS O ECONOMY?

En el Transcanadiense hay dos tipos de clases bien diferenciadas. Por un lado la Sleeper Class, que viene a ser como la primera clase, y cuenta con cabinas privadas dobles o individuales, pensión completa, y acceso al vagón panorámico y distintas actividades como charlas de información turística o cata de vinos.

Cruzando as Rocosas
Cruzando las Rocosas

Por otro lado está la Economy Class, donde el viajero va en butaca reclinable y sin comidas incluidas. La diferencia de precio entre ellas es considerable, siendo la Sleeper Class tan cara que sólo es recomendable si tenemos la suerte de encontrar una buena oferta.

A taiga de Canadá dende o tren
La taiga de Canadá desde el tren

El VIAJE EN SLEEPER CLASS

Gracias a la suerte que tuvimos de encontrar un billete en esta clase a precio tan asequible, disfrutamos de viajar en tren desde Toronto a Jasper como nunca lo hicimos. El billete nos incluía una cabina individual para cada uno, cosa que preferimos mejor que una sola doble, ya que así tenemos más espacio. La cabina está bien equipada, ya que cuenta con un retrete, un pequeño lavabo plegable, luces, enchufes, ventilación y un asiento. En este vídeo podéis ver como son estas cabinas.

Si tiramos de una palanca que hay en uno de los laterales, ya tenemos una buena cama para dormir. Lo único malo de tener la cama desplegada es que nos impide usar el retrete, pero es que en tan poco espacio no se pueden pedir milagros. En este vídeo os muestro cómo es la cabina con la cama desplegada.

El equipamento de la cabina se complementa con una bolsa (la podéis ver en los vídeos colgada a un lado de la ventana) con toallas, champú, gel y pastillas de jabón. Hay duchas en cada vagón que son de uso común.

Corredor e ao final, as duchas
Pasillo y al final, las duchas

Viajar en Sleeper Class incluye tres comidas diarias: desayuno, comida y cena. Como no hay espacio en el vagón restaurante para todos, para cada una de ellas llaman en turnos que se escogen previamente. Yo recomiendo siempre el último turno, porque es el que más se adapta a nuestro horario peninsular y además no te apuran tanto para dar paso al turno siguiente.

A comida
La comida

En la comida te dan a escoger entre tres primeros, tres segundos y postre, y se puede considerar decente teniendo en cuenta cómo se come por Norteamérica. Lo único malo es que podía tener incluido bebidas alcólicas ligeras como una cerveza o un vaso de vino.

Polas Rocosas no Transcanadiense
Por las Rocosas en el Transcanadiense

Otra ventaja del Sleeper Class es la disponibilidad del vagón panorámico, que se agradece no sólo por las vistas, si no también por las actividades que se organizan en él como información turística o cata de vinos y cervezas.

Butacas de Economy Class
Butacas de Economy Class

El VIAJE EN ECONOMY CLASS

Muy a nuestro pesar, no encontramos oferta en la clase Sleeper Class para nuestro viaje entre Jasper y Vancouver, por lo que este trayecto tuvimos que hacerlo en Economy Class (en nuestro caso, 106€ persona). Aquí en vez de cabina personal y pensión completa el viaje se hace en una butaca abatible (eso sí, bastante cómoda) y tienes que llevar tu propia comida o comer pagando en el vagón restaurante.

Vistas dende o vagón panorámico
Vistas desde el vagón panorámico

Como el trayecto entre Jasper y Vancouver dura algo menos de un día al final sólo pasamos una noche en esta clase y la verdad es que dormimos bastante bien, ya que los canadienses son bastante respetuosos y no hubo apenas ruido en todo el vagón durante la noche.

A paisaxe dende a xanela
El paisaje desde la ventana

VIDA A BORDO DEL TRANSCANADIENSE

No hay nada que más me guste que viajar despacio y sin prisas. Y esto se cumple a bordo de este tren. Sin madrugar mucho si escogimos el último turno del desayuno, y después de un buen descanso (el movimiento del tren a mí me ayuda a dormir) la mañana va pasando entre contemplar el paisaje en el vagón panorámico y leer un libro en la cabina.

Al mediodía vuelta otra vez al vagón restaurante a compartir mesa con otros pasajeros (sientan cuatro pasajeros por mesa, y es común que los vayan variando cada vez), cosa que es fantástica para relacionarse con otros viajeros. El resto del día va pasando entre más lectura, ver el paisaje y las diferentes actividades en el vagón panorámico, donde además podemos tomarnos un café, fruta o unas galletas.

Paisaxe do interior de Canadá
Paisaje del interior de Canadá

 

Así van pasando los días a bordo, con descanso, lectura, conociendo gente y todo mientras ves cómo el paisaje va cambiando de la taiga de coníferas a las praderas del centro del país, continuando con las Montañas Rocosas y acabando con el bosque húmedo del Pacífico. Si por mí fuera, sin duda no me importaría que el viaje durara unos días más teniendo en cuenta lo que disfruto viajando así, sinceramente lo único que eché en falta fue alguna parada más durante el trayecto, ya que la única vez que pudimos bajar del tren durante un tiempo suficiente para turistear un poco fue en la ciudad de Winnipeg.

Winnipeg
Winnipeg

UN VIAJE ÚNICO…PARA LOS AMANTES DEL TREN

Claro está que si llegaste hasta este blog es porque disfrutas de viajar en tren. En este caso, estoy convencido de que ésta será para ti una experiencia única. Sin duda alguna, recomiendo que elijas la Sleeper Class…siempre que encuentres una buena oferta, así que paciencia… y mucha suerte!!

No vagón panorámico
En el vagón panorámico

Esto es todo! Y ya sabeis que como es habitual en este blog, si teneis alguna duda, quereis dejar aquí algún consejo más, o simplemente quereis comentar o compartir una experiencia vuestra similar, no dudeis en poner un comentario.

TORONTO Y CATARATAS DEL NIÁGARA

Consejos para visitar esta ciudad y uno de los mejores paisajes del mundo.

Toronto
Toronto

 

Cataratas do Niágara
Cataratas del Niágara

Aunque no es la capital, Toronto es la ciudad más poblada de Canadá y una de las grandes metrópolis del continente. Tal y como estamos acostumbrados a ver en las películas americanas, Toronto es una urbe moderna, con enormes rascacielos y calles en forma de cuadrícula salpicada de grandes avenidas. Debido a sus buenas comunicaciones con Europa y el propio país, ésta fue la ciudad que escogimos para iniciar y acabar nuestro viaje por Canadá que comento en ésta y posteriores entradas, así que comenzamos la visita a este interesante país con un paseo por Toronto y a uno de los lugares más turísticos del mundo: las Cataratas del Niágara. Y como es habitual en este blog, acabaré esta entrada con consejos prácticos como gastos, dónde dormir, dónde comer, etc…

Rañaceos e a CN Tower
Rascacielos y la CN Tower

LLEGADA A TORONTO Y CÓMO IR AL CENTRO DESDE EL AEROPUERTO

Antes de viajar a cualquier destino conviene estudiar bien las distintas aerolineas y posibles enlaces para encontrar la forma de llegar más económica. Después de mucho buscar, la forma más barata de entrar en Canadá fue a través de esta ciudad y utilizando las compañías Air Transat y la azoriana SATA. Nosotros nos decidimos por la segunda opción ya que, a igualdad de precio, nos permitía hacer escala en las Islas Azores, cosa que hicimos de muy buen gusto y que cuento en esta entrada de mi blog.  Además, pudimos ahorrar en desplazamiento al salir desde Oporto en lugar de Madrid, ya que somos de Compostela.

China Town
China Town

Una vez en el aeropuerto Lester B. Pearson de Toronto, la mejor forma de ir al centro es coger el bus número 192 Airport Rocket y enlazar con el metro en la estación de Kipling. Consta de un billete único que podemos comprar en el mismo bus por 3 dólares, siempre que tengamos el importe exacto.

O Toronto máis antigo
El Toronto más antiguo

PRIMER CONTACTO CON TORONTO

Si como nosotros es la primera vez que pisais el continente americano, es posible que tengais la misma sensación de estar familiarizados con el entorno a través de las películas que nos llegan de este continente. Las amplias avenidas, los coches grandes, los establecementos de comida rápida,…son muchas cosas que están lejos de nuestra cultura…y a su vez estamos tan acostumbrados. Lo primero que nos toca aprender es la forma de orientarnos; y la verdad es que no es difícil debido a las calles en forma de cuadrícula, siendo el eje de la ciudad la Younge Street, que va ser la que nos divida las calles que corta en este o oeste.

Toronto
Toronto

CÓMO MOVERSE

Toronto no tiene que ver mucho con el esquema de ciudades europeas con un centro bien diferenciado y turístico. Aquí las distancias son largas y conviene moverse en transporte público. La forma más fácil para desplazarse es el metro (cuesta 3 dólares el billete y hay que abonar el importe exacto) y nos permite ir a ciertas zonas de la ciudad de una forma rápida y segura. El problema del metro es que sólo dispone de dos lineas, por lo que para llegar a algunos lugares tenemos que complementar el  transporte con el bus.

Dundas Square
Dundas Square

QUÉ VER

Como muchas ciudades de Norteamérica, Toronto no cuenta con mucho más de 200 años de antigüedad, por lo que los edificios históricos son bastantes recientes y siguiendo la arquitectura contemporánea. Uno de sus lugares más visitados es la CN Tower, todo un símbolo de la ciudad, y que la podemos ver casi desde cualquier lugar. Cerca de esta torre, tenemos el barrio financiero con numerosos rascacielos, centros comerciales y modernas plazas como la de Dundas Square .

Casa Loma
Casa Loma

Si nos movemos hacia el interior de la ciudad, recomiendo visitar lugares como su Universidad o la Casa Loma, así como ver el ambiente en los concurridos barrios de la Pequeña ItaliaChinatown. Y si lo que nos gusta es ver museos, los más visitados son la Galería de Arte de Ontario y el Museo Real de Ontario, donde podemos ver una gran variedad de fósiles.

Illa Toronto
Isla toronto

Para alejarse un poco del ambiente urbano, se puede dar un paseo en el Toronto Islands Park, en las Islas de Toronto, un parque donde pasar una tarde paseando en las orillas del Lago Ontario.

Cataratas do Niágara
Cataratas del Niágara

LAS CATARATAS DEL NIÁGARA

Una vez en Toronto, sería un delito no hacer unos 200 km para ver las Cataratas del Niágara. Simplemente son espectaculares, y recomiendo completamente su visita. Nuestra idea era ir hasta allí alquilando un coche, y así de paso conocer un poco la zona a su alrededor, pero al final nos decidimos por utilizar el transporte público. Para ello, cogimos un tren desde Toronto hasta Burlington y después enlazamos hasta las cataratas (situadas en la ciudad de Niagara Falls) en bus, aunque pienso que si la visitais en fin de semana hay un tren directo sin necesidad de enlazar con bus. Una vez en Niagara Falls no hay más que coger un bus urbano (7 $, se puede usar todo el dia) para ir hasta las cataratas y allí disfrutar de las vistas.

Cataratas do Niágara
Cataratas del Niágara

 

GUIA PRÁCTICA DE TORONTO

Para que os sirva de ayuda para preparar el viaje, aquí os dejo algunas recomendaciones y costes de lo necesario para pasar unos días en Toronto.

· Dónde dormir:

Toronto es una ciudad bastante cara, aún así, encontramos habitaciones dobles bastante bien de precio:

  • The Parkway Place: 70$ (48€) noche con baño compartido y cocina. Está bien, pero sólo estuvimos una noche por estar bastante alejado del centro.
  • Courtyard Living Hostel: 80$ (55€) noche con baño compartido y cocina. No muy limpio y situado en un suburbio. Aún así estuvimos dos noches por estar bien de precio.
  • Madison Manor B&B and Pub: 90$ (61€) con baño privado y desayuno. El mejor sin duda, aunque si no está de oferta cuesta mucho más. Lo único malo es que te cobran una fianza que tardan en devolver.

Coche ecolóxico en China Town
Coche ecológico en China Town

· Dónde comer:

Si os gusta la comida rápida estais de suerte: por todas partes hay hamburgueserías, pizzerías, y establecimientos de este tipo. Si no también podeis comer en restaurantes italianos, chinos, mexicanos ou similares. Pongo ejemplos de lo que nos costaron algunas comidas:

  • Spaguetti y Ravioli en el mercado: 19$ (13€)
  • 2 Hotdogs en la calle: 6$ (4.2€)
  • 1 pizza en el PizzaHut: 14.2$ (10€)
  • Comida Tailandesa en el Thai Spress: 14$ (9.8€)
  • Comida consistente en el Templeton Cafe: 33$ (23€)
CN Tower
CN Tower

· Dónde beber:

Hay muchos tipos de locales para tomar algo en Toronto. Desde tipo Pub Irlandés hasta locales de diseño. De todas formas, el precio de la bebida es bastante cara, y una pinta de cerveza puede andar en torno a los 8$ (5.6€)

· Propinas

En Canadá se acostumbra a dejar propinas en los bares y restaurantes. Según pude comprobar, lo normal es dejar en torno al 10%, ya que una parte del sueldo del personal de servicio se complementa con este dinero. Cuando se paga con tarjeta de crédito, en muchos sitios el terminal ya te permite abonar la propina (tip) poniendo directamente el importe o con un porcentaje.

Cataratas do Niágara
Cataratas del Niágara

· Otros gastos:

  • Billete de metro: 3$ (hay que llevar el importe exacto) (2.1€)
  • Billete de tren más bus a las Cataratas del Niágara: 36$ (25€)
  • 2 donuts: 2$ (1.4€)
  • 1 Coca Cola en una máquina self-service: 2.5$ (1.7€)
  • Lavado y secado de ropa en una lavandería: 4.75$ (3.3€)
Cataratas do Niágara
Cataratas del Niágara

Esto es todo! Y ya sabeis que como es habitual en este blog, si teneis alguna duda, quereis dejar aquí algún consejo más, o simplemente quereis comentar o compartir una experiencia vuestra similar, no dudeis en poner un comentario.

UNA PARADA EN AZORES: LA ISLA DE SAN MIGUEL

Consejos para hacer un recorrido por libre en un paraiso en medio del Atlántico

Lagoa das Sete Cidades
Lagoa das Sete Cidades

Aunque parezca mentira, con sólo 90km de largo,15 km de ancho y poco más de 100.000 habitantes, la Isla de San Miguel acumula muchos lugares de interés. De hecho, nosotros decidimos dedicarle sólo tres días a esta isla y sin duda nos quedamos cortos. Es todo un ejemplo de un pequeño espacio con mucho que hacer. En esta nueva entrada, comparto con vosotros consejos para visitar por libre esta hermosa isla.

plantacion de té de Porto Formoso
Plantacion de té de Porto Formoso

VOLAR EN LA SATA: UNA FORMA ECONÓMICA DE LLEGAR A AZORES

Ponta Delgada es la ciudad más grande de la isla y de todo Azores, y en ella está el mayor aeropuerto del archipiélago. De hecho, nosotros llegamos a su aeropuerto en un vuelo directo desde Oporto con la compañía azoriana SATA, que conecta diariamente Azores con Lisboa y Oporto, así como con Boston y Toronto, ya al otro lado del Atlántico. Es una compañía a tener en cuenta por su bajo coste (fuera de temporada alta podemos visitar esta isla por menos de 200€) y por sus conexiones económicas con el continente americano; de hecho es la compañía que utilizamos para desplazarnos hasta Canadá en el viaje que contaré en posteriores entradas.

Furnas
Furnas

COMO IR DEL AEROPUERTO A PONTA DELGADA

Una vez en el aeropuerto, la forma más lógica de llegar al centro de la ciudad es el taxi. Tiene un precio único de 10€, que considero bastante razonable, sobre todo teniendo en cuenta que no hay otro transporte público disponible como bus urbano. Los únicos autobuses que vimos en el aeropuerto son de transporte colectivo de hoteles, que tenían un coste por persona mayor que el taxi, por lo que lo descartamos al momento.

Ponta Delgada
Ponta Delgada

PONTA DELGADA: LA CAPITAL

Ponta Delgada es la población más grande de la isla y cuenta con apenas unos 70.000 habitantes, lo que hace de ella una localidad tranquila. Su vida gira alrededor del tránsito de su puerto y del turismo; de hecho es aquí donde encontramos el mayor número de hoteles, restaurantes y otros servicios necesarios para el viajero.

Igreja Matriz de Ponta Delgada
Igreja Matriz de Ponta Delgada

En Ponta Delgada tenemos también varios lugares de interés. Entre las numerosas iglesias destaca la de Nossa Senhora da Esperança, donde se guarda el Santo Cristo dos Milagres, un santo con gran devoción en la isla y al que se le dedican las mayores fiestas de la capital. Aparte de las iglesias, podemos visitar también otros lugares como la Porta da Cidade, el Forte de Sao Brás o la Torre Sineira donde hay unas buenas vistas de la ciudad.

A Illa de San Miguel en coche
La Isla de San Miguel en coche

 

UNA VUELTA POR LA ISLA

Aunque pasear por Ponta Delgada es un placer, lo más espectacular de la isla son sin duda sus paisajes, así que os recomiendo alquilar un coche y hacer una ruta por la carretera que la rodea. Comenzando en la capital, y si salimos por la carretera dirección oeste, nos dirigimos a una de las primeras joyas de la isla: La Lagoa das Sete Cidades y su mirador. A poca distancia (aquí todo está cerca) y de vuelta a la costa, llegamos a Punta da Ferraria, el punto más occidental de la isla con su faro y las curiosas piscinas calientes naturales que aprovechan el calor del interior de la tierra.

Ponta da Ferraría
Ponta da Ferraría

 

Ya de vuelta en la ER1, la carretera que rodea la isla, nos dirigimos ahora en dirección este a la altura de Ponta da Bretanha y continuamos hasta Ribeira Grande, otra importante localidad donde recomiendo parar un rato y aproximarse a la Ponta do Cintrao.

Costa Norte
Costa Norte

Si seguimos rodeando la isla, y poco después de Ribeira Grande, pasamos por la plantación de té de Porto Formoso, donde de forma totalmente gratuita nos ofrecen una visita guiada del proceso de elaboración del té así como una degustación del mismo.

Chá de Porto Formoso
Chá de Porto Formoso

Dependiendo del tiempo disponible, aconsejaría continuar la ruta hacia la parte más al este de la isla, hasta lugares como la Ponta da Madrugada. Si por lo contrario el viajante se conforma (o no le queda más remedio) que ver los puntos más turísticos, seguirá hacia el interior hacia la localidad de Furnas, donde puede tomar un baño termal. Cerca de aquí está también la Lagoa das Furnas y sus «géiseres», que son utilizados incluso para cocinar el famoso Cocido das Furnas. No muy lejos, y si las nubes lo permiten, si nos acercamos al Miradoiro do Salto do Cabalo, disfrutaremos de unas vistas impresionantes.

Furnas
Furnas

De vuelta de nuevo a Ponta Delgada es imprescindible detenerse también en la Lagoa do Fogo, aunque en este caso para tener una buena vista de la misma vamos necesitar también que las nubes no nos oculten el paisaje.

 

Esta ruta en coche alrededor de la isla nos llevó dos días, aunque recomiendo si fuese posible, dedicarle por lo menos un par de días más para poder visitar más localidades y disfrutar de la calma con que vive la gente en estes lugares. Recomiendo parar en algún bar que encontremos por el camino para interaccionar con la gente local así como dormir en alguna casa rural perdida por la isla (esto último nos quedó pendiente para otra ocasión).

Furnas dende o Salto do Cabalo
Furnas desde el Salto do Cabalo

GUIA PRÁCTICA Y RECOMENDACIONES

Dónde dormir: Nosotros nos alojamos todos los dias en el Marina Lounge Hostel en Ponta Delgada, y fue sin duda un gran acierto. Lo recomiendo por todo: profesionalidad, diseño, precio…y sobre todo por el trato de sus propietários Lino y António.

Dónde comer: Como el hostel donde nos alojamos tenía cocina la verdad es que no fuimos comer mucho por ahí. Sólo cenamos fuera una noche, concretamente en el Restaurante A Tasca en Ponta Delgada, y fue una muy buena elección.

Dónde alquilar coche: Nosotros lo hicimos con la empresa Euraçor, por recomendación de los propietarios del hostel. Buen precio y sin ningún problema.

Idioma: Aunque el idioma oficial es el portugués, este portugués azoriano es bastante difícil de entender, especialmente en zonas rurales.

Furnas
Furnas

Precios: Se puede decir que está más o menos al mismo nivel que el Portugal continental, por lo que no se puede considerar un destino caro. Como ejemplo, aquí dejo lo que cuestan muchas cosas que puede necesitar un viajero para que podais hacer un presupuesto:

Dormir: Habitación doble con desayuno y cocina (Marina Longe Hostel) 46€ noche

Cena en el restaurante A Tasca de Ponta Delgada: 27,40€ dos personas

Alquiler de coche pequeño en la empresa Euroaçor: 75€ dos días seguro incluído

Una caña de cerveza: muy variable, entre 50 céntimos a 1.5€ según el sitio

Un bolo de pan lévedo azoriano: 2.30€

Lagoa do Fogo
Lagoa do Fogo

Esto es todo! Y ya sabeis que como es habitual en este blog, si teneis alguna duda, quereis dejar aquí algún consejo más, o simplemente quereis comentar o compartir una experiencia vuestra similar, non dudeis en poner un comentario.

QUE VER E FACER EN COMPOSTELA

 

Que ver e outros consellos dun compostelano para visitar a cidade.

La catedral desde la Praza do Obradoiro
A Catedral dende a Praza do Obradoiro

Unha das cousas pola cal Compostela é coñecida no mundo é por ser o final das rutas xacobeas. Ondas de peregríns foron chegando a Compostela durante centos de anos deixando pegadas nesta cidade aberta ao estranxeiro dende a idade media. O obxectivo da maior parte destes visitantes da cidade é a catedral, o lugar máis visitado e un dos sitios máis importantes da Europa.

 

Rua do Vilar
Rua do Vilar

Mais Compostela non é so a catedral, ten ademáis un impresionante e moi ben conservado casco histórico e outros lugares ben importantes para calquer visitante. Nesta nova entrada do meu blog, convídovos a facer conmigo un percorrido por esta cidade ben coñecida por min, xa que é a cidade onde nacín e onde vivo.

 

Rincón cerca de la Catedral
Rincón preto da Catedral

 

A Catedral e as prazas que a rodean

Destino final da meirande parte dos visitantes, é sen dúbida o lugar máis espectacular da cidade. Moitos pelegríns chegan en busca da tumba do Apóstolo Santiago e o fume purificador do Botafumeiro. Mais tamén os que teñen como obxectivo unha visita mais cultural que espiritual poden gozar deste templo, especialmente polo impresionante Pórtico da Groria, unha auténtica xoia románica.

 

Detalle del Pórtico de la Gloria
Detalle do Pórtico da Gloria

A catedral é fermosa por dentro…e tamén por fora. Sen dúbida a fachada máis espectacular para moita xente é a do Obradoiro, de orixe barroco e partícipe, xunto cos edificios que a compoñen (Pazo de Raxoi, Hostal dos Reis Católicos e Colexio de San Xerome) nunha das prazas máis fotografiadas do mundo.

 

Praza do Obradoiro
Praza do Obradoiro

E ainda que non son tan coñecidas como a do Obradoiro, non son menos fermosas as outras fachadas: A románica das Praterías. A da Quintana, por ser onde cada ano santo se abre a Porta Santa. E por último a do norte, a da Azabachería, xusto en fronte do Seminario Maior.

 

Rua da conga
Rua da conga

Para coñecela, ademáis de percorrer todo o seu interior, recomendo dar un paseo ao seu arredor para ver todas as fachadas e rematando cunha visita guiada aos tellados da catedral.

 

Seminario Mayor desde los tejados de la Catedral
Seminario Maior dende os tellados da Catedral

 

A zona vella

Como centro histórico e cultural dende a idade media, a cidade conta cun extenso e ben conservado casco antigo, desde o meu ponto de vista un dos mellores da Europa. O mellor para gozalo é pedir un mapa na oficina de turismo e pasear durante horas polas suas prazas e ruas empedradas. Imprescindibles son a Rua Nova, Rua do Vilar, Rua do Franco (con moitos restaurantes para turistas), Preguntoiro, Conga, Praza do Toural, Mazarelos, Praza de Cervantes, Casas Reais ou Algalia, mais calquera do casco historico non defrauda.

 

Praza de Cervantes en navidad
Praza de Cervantes en nadal

E como lugar de peregrinación, tamén temos igrexas. E moitas. Durante este paseo pola zona vella podemos ver algunhas moi interesantes como a de San Francisco, Salomé, San Agustín, Ánimas,…e en especial o Mosteiro de San Martiño Pinario.

 

Troia
Troia

Falar de Compostela é falar tamén da súa Universidade. Ainda que moitas das facultades actuais están espalladas polos arredores, podemos ver tamén edificios da antigua universidade polo centro histórico. Algunhas de elas aínda son utilizadas hoxe en día, como a Facultade de Medicina, a de Xeografía e Historia ou a de Filosofía, situada na acolledora Praza de Mazarelos.

 

Choiva en Compostela
Choiva en Compostela

Ademais, recomendo complementar o paseo polo casco antigo coa visita a algún museo (en especial o Museo do Pobo Galego) e a coñecida Praza de Abastos, onde tódalas mañas dos días laborais se pode ver no seu vivo mercado os mellores produtos do país. Se fose posível, o mellor é ver o mercado os xoves, xa que é cando hai máis postos de venda.

 

Escaleras en el Museo do Pobo Galego
Escaleiras no Museo do Pobo Galego

 

Fóra do centro histórico

Compostela conta con outros pontos de interese tamén fóra do casco antigo. A poucos pasos da rúa do Franco podemos dar un paseo pola Alameda, onde hai unhas impresionantes vistas da Catedral especialmente nun atardecer soleado. Os parques de Belvís, Bonaval ou Vista Alegre tamén están preto do centro, e ainda que non son tan visitados, non deixan de ser interesantes.

 

As Marías, en el Parque da Alameda
As Marías, no Parque da Alameda

Baixando dende o centro até o Barrio de Sar, é imprescindible a visita da Colexiata do Sar, igrexa románica onde destacan os seus arcos exteriores, que foron construídos posteriormente para evitar o derrumbe.

 

Rua das Rodas
Rua das Rodas

O interesante legado histórico de Compostela fai que construccións máis modernas como as que atopamos na zona universitaria ou a polémica Cidade da Cultura pasen desapercibidas pola maioría dos visitantes, ainda que tamén forman parte da cidade.

 

La Catedral con la Cidade da Cultura al fondo
A Catedral coa Cidade da Cultura ao fondo

Xa para rematar este percorrido por Compostela, recomendovos algo que eu sempre tento facer cando visito unha cidade: Contemplala dende un bo miradoiro. Sen dúbida, as mellores vistas desta cidade son as que podemos gozar dende o Monte Pedroso. A uns catro quilómetros dende o centro (eso sí, con bastante pendente ao final) podemos facer unha pequena excursión andando pasando pola Granxa do Xesto para contemplar Compostela e o seu entorno dende outro ponto de vista.

 

Cerca de la Catedral
Preto da Catedral

 

E xa sabedes que como é habitual neste blog, se tendes algunha dúbida, queredes deixar aquí algún consello máis, ou simplemente queredes comentar ou compartir unha experiencia similar, non dubidedes poñer un comentario.

QUÉ VER Y HACER EN COMPOSTELA

 

Que ver y otros consejos de un compostelano para visitar la ciudad

La catedral desde la Praza do Obradoiro
La catedral desde la Praza do Obradoiro

Una de las cosas porque Compostela es conocida en el mundo es por ser el final de las rutas jacobeas. Olas de peregrinos fueron llegando a Compostela durante cientos de años dejando huellas en esta ciudad abierta al extranjero desde la edad media. El objetivo de la mayor parte de estos visitantes de la ciudad es la catedral, el lugar más visitado y uno de los sitios más importantes de Europa.

Rua do Vilar
Rua do Vilar

Pero Compostela no es solo la catedral, tiene además un impresionante y muy bien conservado casco histórico y otros lugares muy importantes para cualquier visitante. En esta nueva entrada de mi blog, os invito a hacer conmigo un recorrido por esta ciudad bien conocida por mí, ya que es la ciudad donde nací y donde vivo.

Rincón cerca de la Catedral
Rincón cerca de la Catedral

La Catedral y las plazas que la rodean

Destino final de la mayor parte de los visitantes, es sin duda el lugar más espectacular de la ciudad. Muchos peregrinos llegan en busca de la tumba del Apóstol Santiago y el humo purificador del Botafumeiro. Pero también los que tienen como objetivo una visita mas cultural que espiritual pueden disfrutar de este templo, especialmente por el impresionante Pórtico de la Gloria, una auténtica joya románica.

Detalle del Pórtico de la Gloria
Detalle del Pórtico de la Gloria

La catedral es hermosa por dentro…y también por fuera. Sin duda la fachada más espectacular para mucha gente es la del Obradoiro, de origen barroco y partícipe, junto con los edificios que la componen (Pazo de Raxoi, Hostal dos Reis Católicos y Colexio de San Xerome) en una de las plazas más fotografiadas del mundo.

Praza do Obradoiro
Praza do Obradoiro

Y aunque no son tan conocidas como la del Obradoiro, no son menos hermosas las otras fachadas: La románica de las Praterías. La de la Quintana, por ser donde cada año santo se abre la Puerta Santa. Y por último la del norte, la de la Azabachería, justo enfrente del Seminario Maior.

Rua da conga
Rua da conga

Para conocerla, además de recorrer todo su interior, recomiendo dar un paseo a su alrededor para ver todas las fachadas y acabando con una visita guiada a los tejados de la catedral.

Seminario Mayor desde los tejados de la Catedral
Seminario Mayor desde los tejados de la Catedral

La zona vieja

Como centro histórico y cultural desde la edad media, la ciudad cuenta con un extenso y bien conservado casco antiguo, desde mi punto de vista uno de los mejores de Europa. Lo mejor para disfrutarlo es pedir un mapa en la oficina de turismo y pasear durante horas por sus plazas y calles adoquinadas. Imprescindibles son la Rua Nova, Rua do Vilar, Rua do Franco (con muchos restaurantes para turistas), Preguntoiro, Conga, Praza do Toural, Mazarelos, Praza de Cervantes, Casas Reais o Algalia, pero cualquiera del casco histórico no defrauda.

Praza de Cervantes en navidad
Praza de Cervantes en navidad

Y como lugar de peregrinación, también tenemos iglesias. Y muchas. Durante este paseo por la zona vieja podemos ver algunas muy interesantes como la de San Francisco, Salomé, San Agustín, Ánimas,…y en especial el Convento de San Martiño Pinario.

Troia
Troia

Hablar de Compostela es hablar también de su Universidad. Aunque muchas de las facultades actuales están en los alrededores, podemos ver también edificios de la antigua universidad por el centro histórico. Algunas de ellas aún son utilizadas hoy en día, como la Facultade de Medicina, la de Xeografía e Historia o la de Filosofía, situada en la acogedora Praza de Mazarelos

Choiva en Compostela
Choiva en Compostela

Además, recomiendo complementar el paseo por el casco antiguo con la visita a algún museo (en especial el Museo do Pobo Galego) y la conocida Praza de Abastos, donde todas las mañanas de los días laborables se puede ver en su vivo mercado los mejores productos del país. Si fuera posible, es mejor ver el mercado los jueves, ya que es cuando hay más puestos de venta.

Escaleras en el Museo do Pobo Galego
Escaleras en el Museo do Pobo Galego

Fuera del centro histórico

Compostela cuenta con otros puntos de interés también fuera del casco antiguo. A pocos pasos de la Rua do Franco podemos dar un paseo por la Alameda, donde hay unas impresionantes vistas de la Catedral especialmente en un atardecer soleado. Los parques de Belvís, Bonaval o Vista Alegre también están cerca del centro, y aunque no son tan visitados, no dejan de ser interesantes.

As Marías, en el Parque da Alameda
As Marías, en el Parque da Alameda

Bajando desde el centro hasta el Barrio de Sar, es imprescindible la visita de la Colexiata do Sar, iglesia románica donde destacan sus arcos exteriores, que fueron construidos posteriormente para evitar el derrumbe.

Rua das Rodas
Rua das Rodas

El interesante legado histórico de Compostela hace que construcciones más modernas como las que encontramos en la zona universitaria o la polémica Cidade da Cultura pasen desapercibidas para la mayoría de los visitantes, aunque también forman parte de la ciudad.

La Catedral con la Cidade da Cultura al fondo
La Catedral con la Cidade da Cultura al fondo

Ya para acabar este recorrido por Compostela, os recomiendo algo que yo siempre trato de hacer cuando visito una ciudad: Contemplarla desde un buen mirador. Sin duda, las mejores vistas de esta ciudad son las que podemos disfrutar desde el Monte Pedroso. A unos cuatro kilómetros desde el centro (eso sí, con bastante pendiente al final) podemos hacer una pequeña excursión andando pasando por la Granxa do Xesto para contemplar Compostela y su entorno desde otro punto de vista.

Cerca de la Catedral
Cerca de la Catedral

 

Y ya sabéis que como es habitual en este blog, si tenéis alguna duda, queréis dejar aquí algún consejo más, o simplemente queréis comentar o compartir una experiencia vuestra similar, no dudeis poner un comentario.

De O Cebreiro a Compostela en bici por el Camino de Santiago

El Camino Francés en BTT desde O Cebreiro

El Camino cerca de Triacastela
El Camino cerca de Triacastela

 

Aunque lo más común es hacer el Camino Francés en bicicleta desde más lejos, especialmente si tenemos en cuenta que la Compostelana no te la dan si no acreditas un mínimo de 200 km, comparto con vosotros esta parte del Camino en formato de diario de viaje (con gastos para dos personas, km y consejos), muy recomendable para hacer cuando no se dispone de mucho tiempo, ya que apenas tres días son suficientes para hacer este tramo gallego del Camino Francés.

Palloza en O Cebreiro
Palloza en O Cebreiro

Cuanto tiempo dedico a hacer este tramo del Camino?

Yo recomiendo hacerlo en tres días, aunque es posible hacerlo en dos si cumplís los siguientes requisitos:
– Estar en buena forma física y habituados a andar en bici

– Os gusta madrugar

– Hacéis el camino cuando los días son largos y no hay mucho barro (de mayo a septiembre)

– No os importa ir por carretera

Llegando a Portomarín
Llegando a Portomarín

Por lo contrario, yo recomiendo hacerlo en tres días si cumplís uno de los siguientes requisitos:
– Queréis ir por el tramo original del camino, y lo mínimo por carretera alternativa
– Tomáis el camino de forma relajada y, además, no os gusta madrugar
– Os gusta parar en los lugares de interés, a ver paisajes, a tomar algo, a comer con calma…

Y si aparte de lo anterior no estás en muy buena forma física o no estás habituado a andar en bici, pienso que es bueno considerar un día más de ruta.

Cerca de Melide
Cerca de Melide

Cómo llegar a O Cebreiro

La forma más económica de llegar a O Cebreiro, ya sea con bici o sin ella, es en autobús. La empresa Alsa comunica Pedrafita do Cebreiro (capital del ayuntamiento, a 4.6 kilómetros de la aldea de O Cebreiro) con las principales ciudades gallegas y del resto de la Península. A nosotros el billete en mayo de 2014 desde Compostela a Pedrafita 2 adultos más 2 bicis nos salió por 55.94 euros (si vais sin bicis echadle unos 20 euros menos). Una vez en Pedrafita, con bicis yo os recomiendo continuar en bici hasta la aldea de O Cebreiro, que aunque es subida viene bien para ir calentando las piernas para el Camino. Si por lo contrario venís a pie, lo mejor es coger un taxi hasta el inicio del tramo gallego del Camino. Otra cosa a tener en cuenta es cuando comenzamos a hacer el camino una vez que llegamos a Pedrafita. Si llegamos por la mañana lo lógico es ponerse ya a pedalear, pero si llegamos tarde o de noche, en Pedrafita hay algún hostal. Nosotros nos quedamos en el Hostal Rebollal, que tiene habitaciones dobles por 45.50 euros desayuno aparte, un poco caras para lo que se estila en otros lugares del camino, pero con la ventaja de que te esperan a que llegue el bus hasta horas bastante tardías.

Gastos previos al viaje:

· Bus Compostela – Pedrafita (2 adultos y 2 bicis) : 55.94 €
· Supermercado para la cena: 8.96 €
· Hostal Rebollal: 45.50 €

O Cebreiro
O Cebreiro

Primera etapa: O Cebreiro – Sarria (43.06 km 4.65 km desde Pedrafita)

No puede haber un lugar más hermoso para comenzar el Camino que O Cebreiro. Situada a casi 1300 metros de altitud es una pequeña aldea muy bien conservada con varias pallozas y una interesante iglesia prerrománica. Después de parar un rato en este lugar idílico es hora de ponerse a pedalear. El camino original (por donde iremos siempre con nuestras bicis) sale a un lado del albergue de peregrinos y continúa por una sucesión de pequeños repechos entre bosques y de vez en cuando con excepcionales vistas de las montañas lucenses. Poco después del Alto do Poio, nos encontramos con una fuerte bajada que obliga a usar mucho los frenos por la pendiente y las piedras, y que acaba en la localidad de Triacastela, un buen lugar para hacer un descanso para tomar algo o comer.

A Montaña de Lugo no Camiño
La Montaña de Lugo en el Camino

Después de Triacastela tenemos dos opciones: La primera es continuar el camino original hasta Sarria. La segunda es desviarse por Samos, que es recomendable si queréis visitar el interesante Monasterio de esa localidad. Como nosotros ya conocemos este monasterio, decidimos continuar por el camino original, que discurre por unos preciosos paisajes de la montaña interior lucense. Después de subir el alto de Riocabo, la ruta se vuelve muy fácil hasta llegar a la villa de Sarria: Un buen lugar para pasar la noche, con muchos alojamientos donde elegir y buenos sitios de cenar

Gastos día 1:
· Desayuno (Hostal Rebollal, Pedrafita): 10 €
· Comida (Complexo Xacobeo, Triacastela): 15.80€
· Cena (Pizzeria Matias, Sarria): 20 €
· Hotel Oca Villa de Sarria: 40€
· Otros (Bebidas, cañas, cafés,…): 5.2€

Algún tramo con agua en el Camino
Algún tramo con agua en el Camino

Segunda etapa: Sarria – Melide (66.52 km)

Sin madrugar mucho, retomamos el Camino subiendo por la Rua Maior y saliendo de Sarria al lado del Convento de la Madalena. Después, continuamos pedaleando por hermosos lugares en un típico tramo rompepiernas hasta la localidad de Portomarín, donde es imprescindible un descanso después de más de 20 km. Portomarín es la capital del ayuntamiento del mismo nombre, que fue anegada con la construcción del Embalse de Belesar en los años 60. Su iglesia románica fue trasladada piedra a piedra hasta la ubicación actual, en la plaza de la villa en frente la Casa del Ayuntamiento.

Portomarín
Portomarín

Al pasar Portomarín, tenemos que tener paciencia para enfrentarnos a una fuerte y larga subida que hace de esta etapa la más dura de estas tres. Al llegar a Ventas de Narón, comenzamos un descenso hasta Palas de Rei, otro ayuntamiento lucense donde podemos parar a hacer un descanso. Después, el tramo entre Palas y Melide (ya en la provincia de A Coruña), transcurre por un relieve con bastantes subidas y bajadas donde podemos ya notar el cansancio de la etapa. Pero todo sacrificio tiene su recompensa, y en Melide tenemos buenos locales para recuperar fuerzas con unas raciones de pulpo a feira. La pulperías más famosas son Garnacha o Ezequiel, aunque podemos comer bien cualquier tipo de comida, gallega o no, en toda la villa.

Pulpo en Melide
Pulpo en Melide

Gastos día 2:
· Desayuno (Cafetería Anduriñas, Sarria): 11€
· Comida (2 bocatas 2cañas, Casa Molar, Ventas de Narón): 11.50€
· Cena (Pulpería A Garnacha, Melide): 19.90€
· Hospedaje Sony (Melide): 30 €
· Otros: 15.60€

Ribadiso
Ribadiso

Tercera etapa: Melide – Compostela (56.10 km)

Esta última etapa del Camino hasta Compostela es la típica  rompepiernas tan común en las tierras gallegas. Contínuas subidas y bajadas, pero siempre entre hermosos paisajes del rural. Si ya el Camino Francés tiene muchísima gente en verano, a partir de la villa de Arzúa se juntan toda la afluencia de los caminos del Norte (podéis ver el diario de este camino en bici desde Irún en este enlace)y Primitivo, por lo que estamos ante la etapa más concurrida del Camino de Santiago. Concluimos la última subida de la etapa en San Marcos y a partir del Monte del Gozo ya podemos ver Compostela y las torres de la Catedral. Entramos en la ciudad por el hermoso Barrio de San Pedro para acabar, como no, en la famosa Praza do Obradoiro. Después de disfrutar de esta impresionate plaza, es fundamental dedicar por lo menos un par de días para conocer esta ciudad, siguiendo los consejos de esta otra entrada de mi blog. Y si continuamos con fuerzas, otra buena opción es seguir pedalenado por el Camino hasta Fisterra, de la que también podéis ver un diario similar a este en esta otra entrada. Buen camino!

Compostela
Compostela

Gastos día 3:
· Desayuno (Restaurante Sony, Melide): 10€
· Comida (2 comidas 2 bebidas, Rte Esquipa, Salceda): 9.30€
· Otros: 3€

Total gastos: 321.7€ (160.85 € persona) en 3 días, incluyendo dormir en Pedrafita y el desplazamiento hasta allí
Total kilómetros: 170.33 km (según el cuentakilómetros de la bici)

Y ya sabéis que como es habitual en este blog, si tenéis alguna duda, queréis dejar aquí algún consejo más, o simplemente queréis comentar o compartir una experiencia vuestra similar, no dudeis poner un comentario.