Archivo de la categoría: en castellano

Suzuki GS500. 40000km con esta moto

diciembre 15, 2024 cabonorte 1 comentario

Mi experiencia después de 17 años y 40.000 km con la Suzuki GS500.

Se prefires ler esta entrada en galego pincha neste enlace

Aunque en este blog son más habituales los diarios de viaje de largas rutas en coche por Europa, para otras rutas, algunas más cerca de casa, y que también tengo compartido aquí, es bastante común que use mi Suzuki GS500.

40000km coa suzuki GS500 — 40000km con la suzuki GS500

Después de 17 años y 40.000 km, cuento aquí de mi experiencia con ella, ya que es un kilometraje bastante importante para una moto, y os puede hacer una idea de cómo es.

La Suzuki GS500

Mi Suzuki GS500 fue comprada nueva en el año 2007. Es la versión sin carenado (naked), sin limitación de potencia (también había una limitada a 34 CV), de color negro y gris. El único accesorio añadido es una cúpula para el aire. El motor es el conocido bicilíndrico de 487c.c. y 44 CV refrigerado por aire.

Características técnicas no folleto comercial da GS500 — Características técnicas en el folleto comercial de la GS500

Lleva caja de cambios de 6 velocidades, frenos de disco en las dos ruedas, y un amortiguador regulable trasero. Es por tanto una moto bastante sencilla, con fama de fiable, aunque algo anticuada en el momento que la compré, ya que comenzó a venderse en el 1989.

Cosas como la carburación y la refrigeración por aire delatan su vejez, aunque para mí, esto le dá un toque retro que me hace disfrutar más de esta moto.

Motor y comportamiento

La Suzuki GS500 no es una moto a la que le sobre potencia. Aun así, sus 44 CV hacen que se mueva con mucha soltura en ciudad y en las rutas por carretera, donde podemos hacer hasta una conducción muy divertida. Si llevamos pasajero, hay que llevar el motor algo más subido de vueltas cuando necesitamos más potencia, pero cumple de sobra en la mayoría de los casos.

En autopista, puede ir sin problema a velocidades legales, aunque lo que más limita a estas velocidades es la ausencia de carenado. Por lo tanto, es una moto que cumple de sobra en materia de prestaciones, aunque no es una moto deportiva.

En la parte ciclo, no hay ninguha queja respeto a los frenos, suspensión (regulable la trasera) y transmisión, bastante avanzados para la época. En lo que sí se nota bastante los años en su diseño, son en cosas como la ausencia de indicador de combustible (ni siquiera luz de reserva), la batería con mantenimiento o la presencia de stárter manual.

Folleto comercial da Suzuki GS500 — Folleto comercial de la Suzuki GS500

También hay que decir que esta vejez juega a su favor en su simplicidad y en la presencia de una equipación ya inusual en las motos actuales, como el caballete central o la bolsa de herramientas.

Ferramentas da Suzuki GS500 — Herramentas de la Suzuki GS500

Hablando de consumos, nunca superé los 6 litros cada 100 km, con una media de 4.5 litros cada 100 km en una conducción tranquila habitual. Esto, unido a un depósito de 20 litros, hace que tenga una autonomía bastante buena.

Mantenimiento:

Cada año o 6.000 km hay que hacerle el mantenimiento básico, es decir, cambio de aceite y filtro de aceite. Filtro de aire y bujías, deben cambiarse cada 12.000 km. Todo este mantenimiento, así como el ajuste de la cadena, es muy fácil de hacer, y en muchos casos lo hago yo mismo. Lo único algo más complejo es el cambio del filtro de aire, ya que hay que mover el depósito de combustible.

O mantemento da Suzuki GS500 no manual do usuario. — El mantenimiento de la Suzuki GS500 en el manual de usuario.

A lo largo de estos 17 años y 40.000 km también se le hizo el siguiente mantenimiento:

Un ajuste del juego de válvulas a los 24.000 km.
Cambio de varias baterías: Ya perdí la cuenta, pero pienso que lleva unas 5 baterías (una batería cada tres años, aproximadamente). Lleva batería con mantenimiento.
Cambio del kit de transmisión: A los aproximadamente 30.000 km.
Dos cambios de ruedas delanteras y tres de las traseras. El último cambio de ambas fue hace unos pocos días, poniendo unas Michelin Pilot Street que de momento van muy bien.

Pneumático dianteiro Suzuki GS500 — Neumático delantero de la Suzuki GS500

Pneumático traseiro Suzuki GS500 — Neumático trasero de la Suzuki GS500

Es por lo tanto un mantenimiento muy simple y económico. Además, al ser refrigerada por aire, no hay que cambiarle el líquido refrigerante. Las pastillas de freno aún son las de fábrica. Lo único que pienso que es un poco excesivo, es la poca duración de la batería, aunque no doy encontrado una mejor que quepa en ese sitio.

Averías y otras incidencias:

Esta es una moto con fama de fiable, y la verdad es que hasta el momento nunca me dejó tirado, ni tuve que llamar nunca a la grúa. Aun así, sí que tuvo alguna avería pienso que en general leve:

Desplazamiento del volante motor: Es la única avería por lo que la tuve que llevar al taller, aunque fue rodando. Parece ser que se aflojaron los tornillos del volante motor un poquito y por eso no engranaba el motor de arranque (aunque se podía encender empujando). Una avería que fue fácil de solucionar y nada cara.
Pérdida de aceite de la horquilla de la suspensión delantera. Pierde un poco de líquido por el retén de la parte derecha de la suspensión. Fue falta leve en la ITV.
Caída de la masa antivibraciones de la parte izquierda del manillar. Sin golpe aparente, podría ser por el apodrecido de la goma que lo engancha al manillar.
Luces fundidas: Una del cuentarrevoluciones y otra de freno.

Esta Suzuki GS500 siempre pasó la ITV sin faltas, excepto la citada pérdida de líquido de suspensión que fue falta leve. Por el demás, esta moto nunca tuvo caídas, excepto una en parado que hizo que rompiese el extremo de la maneta del embrague, que fue cambiada en su momento.

Lo mejor de la Suzuki GS500:

Es una moto muy simple, económica y fácil de mantener.
Tiene una potencia más que suficiente para un uso normal, aunque hay que tener en cuenta que no es una moto deportiva.
Su comportamiento es muy bueno, y hasta divertido.
En mi caso, se puede considerar muy fiable.

Lo peor de la Suzuki GS500:

Hay cosas que delatan los años de su diseño: Sin indicador de combustible, batería con mantenimiento, un solo fusible para toda la instalación eléctrica,…
La duración de las baterías: No consigo que duren más de tres años.
Al ser refrigerada por aire, se enfría más rápido una vez apagada, por lo que hay que usar un poco más el estrangulador del aire. También hace que consuma algo más de aceite si la temperatura exterior es muy alta, aunque nunca es excesivo.

Conclusiones:

Después de todo este tiempo con la Suzuki GS500, puedo decir que es una moto simple, fiable y barata de mantener, con potencia suficiente para disfrutar de buenos viajes por carretera.

Es una opción muy recomendable en la segunda mano, en un mercado donde se pueden encontrar muchas motos de este modelo (de la que se vendieron muchas unidades durante varios años) bien de precio. Por lo que si encontráis una en buen estado, sería una muy buena compra.

Y ya sabéis que, como es habitual en este blog, si tenéis alguna duda o si queréis compartir alguna cosa o consejo más de esta moto, no dudéis en escribir un comentario.

consejos, en castellano, vehículos

100000 km con el Toyota Corolla TS Híbrido

diciembre 3, 2024 cabonorte Deja un comentario

Conclusiones después de tres años y 100.000 km con el Toyota Corolla TS Híbrido

Se prefires ler esta entrada en galego pincha neste enlace

Aquí compartí muchos viajes con el Toyota Avensis de 2008 que, después de 13 años y más de 300.000 km, se hacía un poco viejo para los largos viajes que estaba acostumbrado. Por esa razón, en el 2021, decidí comprar el Toyota Corolla TS, un coche que encontré nuevo y a buen precio, y del que en aquel momento no había escuchado hablar nada malo de él.

100000 km co Toyota Corolla TS — 100000 km con el Toyota Corolla TS

Después de tres años y 100.000 km, comparto aquí mi experiencia con este vehículo, ya que es un kilometraje bastante importante para un turismo, y os puede hacer una idea de cómo es si lo estáis pensando comprar, nuevo o usado.

O Toyota Corolla TS en Inglaterra — El Toyota Corolla TS en Inglaterra

El Toyota Corolla TS

Mi Toyota Corolla TS es el modelo de 180 CV de 2021 con acabado Feel. Lleva un sistema híbrido con motor de combustión y eléctrico que obtiene una potencia final de 184CV y 190Nm de par. En mi caso, los únicos extras del modelo original son el gancho de remolque y una rueda de repuesto de emergencia y lugar del kit antipinchazos.

O Motor e transeixo híbrido — El motor y el transeje híbrido

Motor y Sistema Híbrido: Funcionamiento y consumos.

Los 180 CV de potencia pienso que son más que suficientes para mover bien el vehículo. El coche tiene buena aceleración, y hace adelantamentos con rapidez. También lleva con bastante soltura nuestra caravana de 740kg de peso, como cuento en este artículo. Además, el sistema funciona de forma muy suave, por lo que en todo momento va en el régimen adecuado en función de la demanda de potencia. En comparación con otros híbridos de menor potencia que he probado (el Corolla TS de 120CV, Auris de 2007 y Prius II), este motor sólo se revoluciona mucho en caso de muy alta demanda de potencia, cosa que raramente pasa.

O Toyota Corolla TS con caravana — El Toyota Corolla TS con caravana

Respecto al consumo, es una de las cosas que más me sorprendió para bien, sobre todo en ciudad (donde llega a consumir menos de 5l/100km). En carreteras convencionales también tengo hechos consumos muy bajos, sobre 5-5.5 l/100km, y por autopistas sube por lo general de los 6l/100km, sobre todo si hay cuestas y andamos en torno los 120km/h. Pienso que, después de conducir muchos coches diésel, este híbrido consume siempre menos que los diésel de su mismo tamaño y potencia, excepto si vamos rápido por autopista.

Viaxando co Toyota Corolla TS — Viajando con el Toyota Corolla TS

Comportamiento

La estabilidad de este Toyota pienso que es muy buena. De hecho, lleva unas suspensiones bastante más duras que mi Avensis, por lo que el coche balancea menos, aunque se hacen notar más los baches de las carreteras. De todas formas, es un coche cómodo para viajar, ayudado además por un buen equipamiento que incluye muchos servicios de ayuda a la conducción.

O Toyota Corolla TS en Alemania — El Toyota Corolla TS en Alemania

Mantenimiento

Cada año o 15.000 km, lo que antes ocurra, hay que pasar por el taller para el mantenimiento del vehículo. Hasta el momento, siempre utilicé los servicios oficiales Toyota, que pienso que no tienen un precio demasiado excesivo en comparación con otras marcas. A modo de ejemplo, las revisiones más sencillas (15.000, 45.000 y 75.000km), que poco más son que aceite y filtro de aceite, andan en torno a los 175€. Las de 30.000, 60.000 y 90.000, son un poco más caras, ya que incluyen filtro de aire, habitáculo y líquido de frenos, y andan en torno a los 380 €.

Hice 2 cambios de ruedas delanteras y uno en las traseras, usando las Michelin Cross Climate en el eje delantero y las Michelin Primacy en el trasero.

Pnemáticos dianteiros — Neumáticos delanteros (Michelin Cross Climate)

Pneumáticos traseiros — Neumáticos traseros (Michelin Primacy)

Averías y otras incidencias

Afortunadamente, en estos 100.000 km, el Toyota Corolla TS no sufrió ningún tipo de avería, ni mecánica ni tan siquiera de un simple tapizado. Por esa razón, no tuve que hacer ningún uso de la garantía y sólo fui al taller para el mantenimiento correspondiente.

Rascazo no paragolpes dianteiro — Rascazo en el paragolpes delantero

Las únicas incidencias a resaltar fueron cosas que pasan por el uso habitual del vehículo: Un par de rascazos en el paragolpes delantero, otro en una llanta, una pequeña rotura en el parabrisas delantero (que fue reparado, no sustituido) y, finalmente, un desgarro en el tapizado de la parte inferior del vehículo, debido a un roce en los bajos.

O Toyota Corolla TS no Algarve (Portugal) — El Toyota Corolla TS en el Algarve (Portugal)

Lo mejor del Toyota Corolla TS

El funcionamiento de todo el sistema híbrido. Es muy suave y muy cómodo de conducir en cualquier condición, pero especialmente en ciudad.
Los consumos. Pienso que un diésel de similar categoría y potencia sólo podría superarlo en autopista, ya que en carretera, y sobre todo en ciudad, gasta menos que un diésel similar.
El equipamiento: Para su precio, pienso que tiene un equipamiento bastante completo.
Fiabilidad: En 3 años y 100.000 km no tuvo ninguna visita al taller, salvo el mantenimiento.
Relación calidad – precio: No me parece un coche caro para lo que ofrece

O Toyota Corolla TS co portabicis — El Toyota Corolla TS con el portabicis

Lo peor del Toyota Corolla TS

Capacidad del depósito de combustible: Sólo 45 litros son escasos para un coche de esta categoría, lo que limita la autonomía.
El funcionamiento del sistema de luces de carretera automático: Deja bastante que desear, ya que es lento y muchas veces deslumbra a los otros vehículos.
Peso de remolcado: Sólo 750 kg, lo que hace que ya pocas caravanas en el mercado puedan ser remolcadas por este modelo.
Poca altura respecto al suelo. Algunas veces, sobre todo circulando con caravana, ha tocado con los bajos del coche en algún badén.

Suíza en coche — El Toyota Corolla TS en Suiza

Conclusiones:

Hasta ahora puedo decir, y lo digo sin que Toyota me dé nada por escribir esto, que el Toyota Corolla TS es una compra muy recomendable. El funcionamiento del sistema híbrido es muy bueno, los consumos bajos, y los defectos que expliqué antes no me parecen demasiado importantes como para descartar la compra. De todas formas, ya veremos si este modelo llega tan bien a los 360.000 km que ya tiene mi otro Toyota, el Avensis.

En coche pola Costa Xurásica — En coche por la Costa Jurásica de Inglaterra

Y ya sabéis que, como es habitual en este blog, si tenéis alguna duda, o queréis compartir alguna cosa o consejo más de este vehículo, no dudéis en escribir un comentario.

en bici, en castellano, Viaxes por Europa

SUBIDA AL ALPE D’HUEZ EN BICI

octubre 27, 2024 cabonorte Deja un comentario

Guía para ascender en bici al mítico puerto Alpe d’Huez

Subida al Alpe d'Huez — Subida al Alpe d’Huez

Se prefires ler esta entrada en galego pincha neste enlace

Uno de los puertos más conocidos del Tour de Francia en las etapas alpinas es el Alpe d’Huez. Por eso, en el último viaje por Europa, como bien aficionado a la bicicleta y a subir puertos, decidí hacer este ascenso. Teniendo en cuenta que en estos viajes sólo llevo una bici de montaña (bastante vieja y pesada), no tengo más remedio que hacer el ascenso con ella. De todas formas, esta guía para subir al Alpe d’Huez es válida para cualquier tipo de bicicleta, ya sea de «carretera» (lo más habitual), montaña o eléctrica.

El Alpe d’Huez

El Alpe d’Huez está situado en la parte occidental de los Alpes, en territorio francés. El puerto tal como se sube en el Tour de Francia sale desde la localidad de Le Bourg-d’Oisans, en el hermoso Val de Oisans, al lado del Río Romanche. Son un total de 13.9 km con sus famosos 21 «virages», que salen desde una altitud de 730 m. y, teniendo su cima a 1840m., hacen un desnivel de 1110m.

La ascensión del Alpe d’Huez

Saliendo del centro de la localidad de Le Bourg-d’Oisans, cruzamos la rotonda con la carretera general D1091 que comunica Grenoble con Briançon, y nos dirigimos hacia D211 en dirección a La Garde y L’Alpe d’Huez. A pocos metros de esta rotonda, en la primera curva a la izquierda, veremos la señal que indica el inicio del puerto del Alpe d’Huez.

Inicio ao porto de Alpe d'Huez — Inicio al puerto de Alpe d’Huez

A partir de aquí ya todo el ascenso es bastante duro, con pendientes que ya superan el 10% sin ningún descanso hasta la localidad de La Garde, donde hay unas casas, una de ellas con un bar. El ascenso continúa muy duro, pasando por varias «virages» más, desde donde vamos ganando altitud y teniendo hermosísimas vistas al Valle de Oisans. Después de pasar la mitad de los km del puerto, y antes de llegar a las primeras viviendas de la localidad de Huez, vemos la iglesia de Saint Ferréol.

Aquí, hay un pequeño área de descanso, y hasta un sitio con herramientas por si precisamos hacer alguna reparación en la bicicleta.

Ferramentas na subida ao Alpe d'Huez — Herramientas en la subida al Alpe d’Huez

A partir de este lugar ya está todo más humanizado, con más ambiente urbano que bosque, aunque el ascenso sigue siendo difícil. Justo al pasar la localidad de Huez, veremos un cruce que debemos continuar recto si queremos seguir por el mítico ascenso, aunque las dos carreteras llegan al mismo lugar.

Desde este lugar, ya son pocos kilómetros hasta el final, y ya veremos los edificios de la estación de ski de L’Alpe d’Huez donde finaliza el puerto. Estos últimos kilómetros ya no tienen nada de sombra y, ya en los finales, cruza el casco urbano de esta estación de ski.

Ultimo km do Alpe d'Huez — Ultimo km del Alpe d’Huez

Al pasar el centro de la misma, viniendo por la Route du Signal, debemos de girar a la derecha por la Avenue de l’Étendard, justo enfrente del Sphere Bar. Seguimos por esta avenida cruzando recto una rotonda y, en la segunda rotonda, subimos a la izquierda por la Avenue du Rif Nel donde veremos el pórtico de metal que señaliza el final del puerto.

Meta do Alpe d'Huez — Meta del Alpe d’Huez

A su lado, veremos una especie de podio con tres bicicletas donde muchos ciclistas se hacen la foto después de este duro ascenso.

Podium do Alpe d'Huez — Podium del Alpe d’Huez

Guía práctica para la visita al Alpe d’Huez

· Cómo llegar.

El inicio de la subida está en Le Bourg-d’Oisans, en la carretera que une Grenoble con Briançon (D1091). Lo más habitual es acceder desde la ciudad de Grenoble, que se encuentra a 51km por una carretera convencional (unos 50 minutos de viaje).

· Dónde alojarse.

En Le Bourg-d’Oisans hay varios lugares donde alojarse. Incluso justo en el inicio del puerto hay dos camping, aunque se suelen llenar en verano. De todas formas, en las localidades próximas hay muchas opciones para dormir, sobre todo en la ciudad de Grenoble.

· Estado de la carretera al Alpe d’Huez y tráfico.

La carretera de subida al Alpe d’Huez tiene muy buen firme y es bastante ancha. Lo malo es el tráfico que tiene, ya que dá acceso a los resorts que hay en la montaña, sobre todo en fin de semana y vacaciones.

A subida ao Alpe d'Huez ten bastante tráfico — La subida al Alpe d’Huez tiene bastante tráfico

· Señalización de la subida.

La subida a puerto está muy bien señalizada. Cada kilómetro tiene su señalización así como las 21 «virages». También está señalizado el inicio y el final, este último con un arco estilo «meta». Lo único que se echa en falta es señalización al llegar a la estación de ski, ya dentro del último kilómetro, donde mejor seguir las indicaciones que escribí antes.

· Que hacer en el alto del Alpe’Huez.

A diferencia de otros puertos de montaña, el Alpe d’Huez finaliza en una localidad llena de servicios de bares, restaurantes, hoteles,… Además, una vez allí arriba, también se pueden hacer otras rutas ciclistas (con bicis de montaña), por los montes de alrededor.

· La mejor época para ir.

Excepto en invierno, que puede haber nieve y hielo debido a la altitud, cualquier época del año es buena para ir. En verano, hace días de mucho calor, así que sería bueno evitar las horas centrales del día. Conviene mirar también la previsión meteorológica antes de la ascensión, ya que las tormentas son frecuentes sobre todo en verano.

A meta do Alpe d'Huez — La meta del Alpe d’Huez

Hasta aquí la guía de ascenso al Alpe d’Huez. Y ya sabéis que, como es habitual en este blog, si tenéis alguna duda, o queréis compartir alguna experiencia o algún consejo sobre la subida a este puerto, no dudéis en escribir un comentario.

caravanas, en castellano, Viaxes por Europa

VIAJE A SUIZA EN CARAVANA

octubre 11, 2024 cabonorte 1 comentario

Diario de un viaje desde Galicia a Suiza en caravana.

Se prefires ler esta entrada en galego pincha neste enlace

Después de ir hasta Holanda en el estreno de la caravana hace dos años, y al Reino Unido el verano pasado; en esta ocasión decidimos ir a los Alpes para visitar lugares de montaña.

Al principio, nuestro objetivo era llegar a Austria, aunque como suele pasar en nuestros viajes, raramente hacemos lo que hemos previsto y finalmente llegamos a Suiza. Un recorrido que nos llevó un total de 40 días que comparto con vosotros aquí, como es habitual, comentando que lugares visitamos, consejos y, finalmente, los gastos totales del viaje.

DESDE GALICIA A LOS ALPES FRANCESES

Teniendo en cuenta la saturación de la costa peninsular en verano, decidimos ir hasta Francia con sólo una parada en un camping del interior de Cantabria. Nuestro primer destino ya en territorio francés fue Sauveterre-de-Béarn, hermoso lugar de la región de Bearn donde pasamos dos noches.

Nuestra siguiente parada de camino a los Alpes fue en Naucelle, que aprovechamos para visitar el Museo de la Mina de Carmaux y el curioso Parque de los Titanes.

Parque dos Titans — Parque de los Titanes

La siguiente etapa fue ya casi directos hasta los Alpes, solo pasando la noche en Le Puy-en-Velay, donde nos dio tiempo a ver la impresionante basílica de Saint Michel d’Aiguilhe.

UNOS DÍAS EN LOS ALPES FRANCESES

Para ver una zona de los alpes franceses que no conocíamos, decidimos buscar un camping cerca de Grenoble, en la localidad de Vizille. Desde aquí, nos desplazamos por diversos lugares de la zona como el Valle de Oisans, La Mure, Lac de Monteynard, Puerto de la Croix de Fer y la ciudad de Grenoble entre otros, además del ascenso en bici al Alp d’Huez.

Museo da Revolución francesa en Vizille — Museo de la Revolución francesa en Vizille

Porto da Cruz de Fer — Col de la Croix de Fer

Subindo ao Alp d'Huez — Subiendo al Alp d’Huez

GINEBRA Y ALPES SUIZOS

Después de unos días en la zona alpina cerca de Grenoble, nos movimos unos kilómetros hacia el Norte para conocer Ginebra y los alrededores. Teniendo en cuenta lo caro que es Suiza, estuvimos en un camping en la localidad francesa de Gex, muy bien situado en la zona de los Montes Jura, a un lado de Ginebra y el Lago Leman.

Vista de Xenebra e Lago Leman — Vista de Ginebra y Lago Leman

La verdad es que Ginebra no nos gustó mucho, pero nos fue muy útil ir hasta allí para comprar la viñeta de los peajes de las autopistas suizas, así como una tarjeta SIM (Suiza está fuera del roaming en la telefonía móvil).

Continuando el viaje por Suiza, seguimos hacia el interior hasta Meiringen, para conocer la zona del Interlaken y los Alpes centrales suizos. Sin duda, es una de las zonas más hermosas del viaje, con muchísimos paisajes de montaña, donde hicimos varias rutas de senderismo y bici.

Sendeirismo nos Alpes suízos — Senderismo en los Alpes suízos

Además, visitamos un glaciar (Glaciar del Ródano), cascadas, impresionantes cañones (ríos Aar y Rosenlaui) y, más al Norte, camino ya de Alemania, las Cascadas del Rhin en Schaffhausen.

En bici nos Alpes suízos — En bici en los Alpes suizos

SELVA NEGRA Y LA ALSACIA

Después de ver las cascadas del Rhin en Schaffhausen, estuvimos un par de noches en un camping en la localidad alemana de Waldshut-Tiengen , para visitar de nuevo (ya habíamos estado allí hace unos años) la Selva Negra. No pudo faltar un paseo en barco por el Lago de Titisee.

Después, volvimos hacia Francia a la Región de la Alsacia. De esta región ya conocemos los sitios más turísticos (Colmar, Estrasburgo, Riquewhir, Museo del automobil y tren de Mulhouse,…), por lo que volvimos para ver otros lugares. De esta vez, quedamos en la ciudad amurallada (según la estructura defensiva de Vauban) de Neuf-Brisach.

Al estar tan cerca de la frontera, se puede ir en bici hasta Breisach, ya en Alemania, así como hacer algún paseo en barco por el Rhin (hasta complementarlo con un tren a vapor).

Tren a vapor ao Rhin — Tren a vapor al Rhin

En la Alsacia, también aprovechamos para ver el Campo de Concentración de Natzweiler , así como las Trincheras de la Primera Guerra Mundial en Hartmannswillerkopf, todo un descubrimiento, debido a su buenísimo estado de conservación.

Trincheiras da Primeira Guerra Mundial en Hartmannswillerkopf — Trincheras de la Primera Guerra Mundial en Hartmannswillerkopf

DE VUELTA A GALICIA CRUZANDO FRANCIA

Como en el viaje de ida, decidimos cruzar toda Francia con calma, haciendo en este caso tres paradas de dos o tres noches en cada una de ellas. La primera fue en Chalon-sur-Saone, un lugar tranquilo donde hicimos bastantes kilómetros de la Vía Verde de Chalon-sur-Saone a Macon.

Via verde preto de Chalon sur Saone — Via verde cerca de Chalon sur Saone

La siguiente parada fue en la Dordoña, en un camping en Meyronne, al lado del Río Dordoña. En este lugar, lleno de sitios muy turísticos, y por consiguiente saturado de turismo, escogimos visitar una cueva con pinturas rupestres (Pech Merle), así como el Tren Turístico del Alto Quercy.

Tren turístico do Alto Quercy — Tren turístico del Alto Quercy

La última parada en el territorio francés fue cerca de Dax, donde dejamos la caravana para ir a pasar por lo menos un día de playa en las Landas francesas. Aquí pudimos ver los impresionantes restos del Búnquer de la Segunda Guerra Mundial de Capbreton.

Para hacer la vuelta más escalonada, ya en territorio peninsular, finalizamos el viaje parando tres días en Gijón, desde donde aprovechamos para hacer la Senda del Oso y la visita a los museos mineros del MUMI y el Ecomuseo Valle de Samuño en el Centro de Asturias.

Con esto, acaba nuestro viaje de 40 días en caravana, donde hicimos más de 6300 km en coche, 250 km en bici, así como muchas visitas a museos, patrimonio, rutas de senderismo, etc… Otro viaje donde disfrutamos enormemente de la caravana y de la naturaleza.

RESUMEN DE GASTOS

El total de gastos incluyendo absolutamente todo (combustble, comida, campings, entradas,…) para dos adultos y un niño de 6 años fueron de 4368,52 euros en un viaje de 40 días (la media de cambio del franco suizo fue de 1,0664 euros 1 franco suizo).

Campings: (precio por día)

Molino de Cabuérniga (Cabuérniga, Cantabria): 44€

Camping du Gave (Sauveterre-de-Béarn): 24,01€

Camping le Lac de Bonnefin (Naucelle): 37,5€

Camping d’Audient (Brives-Charensac): 32,2€

Camping Bois de Cornage (Vizille): 36,1€

Camping Colombiere (Neydens): 83€ (incluye entrada parque acuático)

Camping Les Genetes (Gex): 29€

Alpencamping Meiringen (Meiringen): 61 CHF (65,1€)

Schlüchttel Naturcamping (Waldshut-Tiengen): 46€

Camping Vauban (Neuf-Brisach): 30,44€

Camping du Pont (Chalon-sur-Saone): 32€

Camping la Plage (Meyronne): 33€

Camping les Jardins de l’Adour (St Vicent de Paul): 30,58€

Camping Deva (Gijón): 45€

Hasta aquí el diario del viaje a suiza con caravana. Espero que os gustara y, como es habitual en este blog, si tenéis alguna duda, o si queréis dejar algún consejo más, no dudéis en escribir un comentario.

Bosque na Alsacia — Bosque en la Alsacia

caravanas, consejos, en castellano

CONDUCIR UN VEHÍCULO HÍBRIDO CON CARAVANA

mayo 29, 2023 cabonorte 18 comentarios

Nuestra experiencia después de recorrer casi 10000 km con un Toyota Corolla híbrido con caravana

Toyota Corolla caravana — Toyota Corolla híbrido con caravana

Se prefires ler esta entrada en galego pincha neste enlace

Después de casi un año y 10.000 km viajando con caravana, cuento aquí nuestra experiencia de como es moverse con un coche híbrido con ella, ya que apenas encontré información al respecto antes de comprar el coche. Además, durante los viajes ya me han preguntado varias veces sobre ello, al ser cada vez es más frecuente este tipo de vehículos.

El vehículo:

El coche es un Toyota Corolla híbrido con motor de 180 CV, matriculado en julio de 2021. El principal problema que en principio tiene este coche (y que ya conocía cuando lo compré), es que el peso máximo autorizado para remolcar es de 750kg, lo que limita muchísimo la caravana a remolcar, ya que cada vez se hacen menos caravanas con menos de ese peso.

La caravana:

Buscar una caravana de menos de 750kg no es fácil, especialmente si quieres una nueva o con poco uso. Así que nos decantamos por una de las pocas opciones que había en ese momento: la Adria Aviva 360DK. Es una caravana de 2 ambientes, con 4 plazas para dormir y con baño. Tenemos que reconocer que tuvimos mucha suerte, ya que la compramos nueva y bien de precio, justo antes de que se dejase de vender con MMA inferior a 750kg.

Hay suficiente potencia para tirar de la caravana?

Como el peso máximo que puede remolcar este vehículo está muy próximo al peso máximo de la caravana, podría parecer que este coche va algo justo de potencia. Aunque ese era uno de mis temores cuando compré el coche y la caravana, desapareció completamente cuando empecé a hacer los primeros kilómetros con ella enganchada. El coche tira perfectamente de ella, hasta en cuestas de mucha pendiente y otras situaciones desfavorables como fuerte viento en contra, por lo que no hay en absoluto ningún problema de potencia.

El motor se revoluciona más en las cuestas arriba y en las aceleraciones, algo lógico debido al peso extra, pero responde muy bien. Eso sí, esto no creo que fuese igual con el motor de 120CV, ya que esos caballos de menos sí que se pueden notar en pendientes muy pronunciadas. (si alguien tiene este modelo con esta potencia y lleva una caravana, le animo a escribir un comentario explicando cómo se ve en estas situaciones).

Como responde en los descensos pronunciados?

Otro miedo que tenía yo es cómo respondería en los descensos este modelo, ya que el Toyota Corolla híbrido no tiene caja de cambios, y así no podría ayudar a la retención en las bajadas. En este aspecto, tampoco vi problema en los descensos que tengo hecho, alguno de ellos bastante importante. Conduciendo con la palanca en D (100% automático), el motor térmico y eléctrico hacen la retención perfectamente de forma automática. De todas formas, si se quiere aumentar la retención en alguna situación, no hay más que poner la palanca en la posición de manual y reducir relaciones, así irá aumentando la retención del motor.

A caravana co avancé — La caravana con el avancé

Consumo y autonomía

Si hablamos de consumo, hay que decir que evidentemente aumenta bastante, debido al peso extra y la mala aerodinámica de la caravana. De todas formas, no me parece un exceso de combustible exagerado. En carreteras convencionales, tengo hecho consumos medios normalmente entre los 7,5 litros y 9 litros a los 100km, dependiendo del viento y la orografía. En autopista como es lógico el consumo es mayor (yo nunca supero los 90km/h), así que de media estaría entre los 9 y los 15 litros por 100km, este último con situaciones de viento fuerte en contra y ciertas pendientes. Teniendo en cuenta lo que aumentan los consumos en todos los vehículos con una caravana, no me parece un consumo alto.

Otro tema es la autonomía. El depoósito de combustible de sólo 45 litros hace que si el consumo excede de los 10 litros de media, sobre todo en autopista con viento, haya que hacer paradas frecuentes en las gasolineras. Por esta razón, a los que como yo no les guste nada circular con el depósito cerca de la reserva, tendrán que parar a poner gasolina antes de hacer 200km, cosa que puede ser un poco molesto a la hora de viajar.

A caravana en inverno — La caravana en invierno

Conclusión:

Por lo tanto, este híbrido con la caravana es una excelente opción en general, sin problemas de potencia, retención en cuestas y consumo. El único «pero» es la autonomía, que está limitada por la capacidad de su depósito de combustible. Por lo demás, todo perfecto.

Y como es habitual en este blog, si tenéis alguna duda o si queréis dejar un consejo más, no dudéis en escribir un comentario.

Si deseas ver el diario de viaje por Europa en esta caravana, pincha en este enlace.

en castellano, Galiza

RUTA POR LA COSTA NORTE GALLEGA

julio 1, 2020 cabonorte 2 comentarios

Ruta en coche o moto desde Ribadeo a A Coruña por la costa Norte gallega

Se a prefires ler en galego pincha neste enlace

Ya sea para disfrutar de playas a temperaturas suaves en verano, para contemplar bellos paisajes, o por su patrimonio, comparto con vosotros esta ruta que se puede hacer con calma en, como mínimo, unos cinco días.

LA RUTA

Desde Ribadeo a San Cibrao

Ribadeo – Rinlo – Praia das Catedrais – Foz – Burela – Sargadelos – San Cibrao.

Empezamos la ruta en Ribadeo, la primera localidad que nos encontramos tras cruzar el puente de la A8 desde Asturias. En Ribadeo, podemos ver algún edificio modernista en el centro, así como bajar hasta el puerto para pasear o comer en sus restaurantes.

Si salimos por la pequeña carretera que bordea la costa, por la conocida Estrada do Faro, llegaremos hasta el faro de la Illa Pancha, tras pasar junto los restos del antiguo Forte de San Damián.

Desde Isla Pancha continuaremos hasta Rinlo, un pintoresco pueblo de pescadores, donde haremos una parada antes de visitar uno de los lugares más conocidos de la Mariña y de toda Galicia: La Praia das Catedrais.

La Praia das Catedrais es una parada imprescindible para todo viajero que visite esta zona. Es un lugar que puede llegar a estar saturado en temporada alta, donde se aplican restricciones en su visita. Recomiendo verla con la marea baja y en horas donde no haya mucha gente, ya que así podremos disfrutar mucho mejor de este lugar.

Desde la Praia das Catedrais podemos continuar por la carretera de la costa, junto a varias playas del municipio de Barreiros que, por desgracia, están rodeadas de feos bloques de edificios fruto de un desarrollo urbanístico salvaje.

Después llegaremos a Foz, con unas playas que valen la pena; y continuaremos por la N-642 en dirección Burela, haciendo antes una parada en Fazouro, para ver su pequeño castro junto al mar. Desde Burela tenemos la opción de tomar la carretera costera hasta San Cibrao, o seguir por la N-642 desviándonos un poco para ver Sargadelos, una fábrica de cerámica tradicional gallega (visita gratuita), muy importante en nuestra cultura.

Y llegamos a San Cibrao, donde podemos visitar el Museo del Mar, y dar un paseo hasta su faro.

Desde San Cibrao a Estaca de Bares

San Cibrao – Punta Roncadoira – Viveiro – O Barqueiro – Estaca de Bares

Desde San Cibrao seguimos la LU-862 directamente hasta Viveiro o, si tenemos tiempo, desviarnos por las pequeñas carreteras costeras para contemplar la Punta de Roncadoira o alguna hermosa playa como la de Area.

Viveiro es la localidad costera de la Mariña Lucense que tiene el casco antiguo mejor conservado. Y es que Viveiro fue muy importante ya desde la edad media, con título de ciudad desde hace ya varios siglos.

Puerta de Carlos V de Viveiro — Porta de Carlos V de Viveiro

En ella destaca la Puerta de Carlos V, así como varios monasterios e iglesias (aquí se celebra con gran devoción la Semana Santa) y restos de su antigua muralla.

También tiene una hermosa playa, un espléndido mirador desde el Monte San Roque, así como el curioso Bosque de Chavín y la cascada de Pozo da Ferida.

Después de pasar Viveiro tenemos la opción de continuar directamente hasta O Barqueiro o seguir por las pequeñas carreteras costeras que nos llevarán por el Mirador da Ínsua, Praia da Brela, la escarpada Punta do Fuciño do Porco o la Praia de Xilloi.

Tras cruzar O Vicedo llegaremos hasta la Ría de O Barqueiro, donde desemboca el Río Sor, formando uno de los estuarios más hermosos de Galicia, con la preciosa Praia de Arealonga.

Aquí acaba la Provincia de Lugo, y entramos en la provincia de A Coruña hasta la conocida Estaca de Bares, uno de los faros más famosos de Galicia, pasando por las pintorescas poblaciones de O Barqueiro y Bares.

Desde Estaca de Bares a Ferrol

Estaca de Bares – Ortigueira – Cariño – Cabo Ortegal – San Andrés de Teixido – Cedeira – Valdoviño – Ferrol

Desde Estaca de Bares hay que volver de nuevo a la carretera AC-862, para continuar en dirección a Ortigueira.

A lo largo de esta carretera podemos desviarnos en varias ocasiones hacia la costa, por ejemplo para ver los Acantilados de Loiba (donde dicen que está el banco con mejores vistas del mundo) o la villa de Espasante con su mirador de A Vela.

Ortigueira es muy conocida por su Festival Internacional del Mundo Celta, que se celebra a principios del mes de Julio, pero también por su hermosa ría y playas como la de Morouzos.

Al pasar Ortigueira, nos desviamos a la derecha por la DP-6121 en A Ponte de Mera para, después de visitar Cariño, llegar a Cabo Ortegal, uno de los lugares más espectaculares de Galicia.

Después del Cabo Ortegal, vamos a tomar una estrecha carretera (DP-2205) con muchas curvas que nos llevará hasta San Andrés de Teixido, a través de unos paisajes que valen bien la pena.

San Andrés de Teixido, a donde va de muerto quien no fue de vivo, es uno de los lugares más conocidos de Galicia. La visita a este santuario, situado en medio de los Acantilados de Vixía de Herbeira, es imprescindible en esta ruta.

Continuamos por la carretera que nos llevará hasta Cedeira, villa marinera dentro de la Ría del mismo nombre, y seguiremos por la AC-566 hasta Valdoviño.

Aquí, nos desviaremos por las carreteras de la costa para ver la enorme playa de Valdoviño y los faros de Frouxeira, Prior y Prioriño, así como las Lagunas de Valdoviño y Doniños.

Llegamos por la carretera costera DP-3612 a Ferrol, tras pasar el Castillo de San Felipe.

Desde O Ferrol a A Coruña

O Ferrol – Fene – Mugardos – Ares – Redes – Cabanas – Pontedeume – Miño – Betanzos – Sada – Mera – A Coruña

Después de visitar Ferrol, entramos en el conjunto de rías conocidas como el Golfo Ártabro, compuesto por las rías de Ferrol – Fene, Pontedeume – Cabanas, Betanzos y A Coruña. Así, continuaremos por Fene hasta la villa marinera de Mugardos, donde desde el Mirador da Bailadoira hay buenas vistas de la ría.

En Ares, tenemos una buena playa pero, si queremos disfrutar de un hermoso pueblo marinero con arquitectura tradicional, debemos parar en Redes, un imprescindible en esta etapa.

Si seguimos buscando buenas playas, hay una muy buena en Cabanas y, después de pasear por el casco antiguo de Pontedeume, podemos visitar el Parque Natural das Fragas do Eume, o continuar por las playas de Ber, Perbes y Miño, yendo por la carretera de la costa (DP-4803).

Si aún queremos más playas, debemos seguir hacia Sada, tras pasar la de Gandarío. Pero recomiendo desviarse un poco de la ruta costera hacia el interior de la ría por la N-651, a la ciudad medieval de Betanzos.

Desde Sada, lo mejor es seguir por la carretera de la costa AC-163, haciendo algún desvío en la ruta hasta sitios como el pequeño puerto de Lorbé o el Faro de Mera, en el Paisaje Protegido de la Costa de Dexo.

Después de Mera, aun veremos buenas playas de camino a nuestro destino de esta ruta: la ciudad de A Coruña.

Aquí acabaremos nuestro recorrido, visitando esta importante ciudad. Pero la hermosa costa gallega no acaba aquí, ya que cerca comienza la Costa da Morte, una ruta que describo en este artículo.

Esta es mi ruta propuesta para conocer lo mejor de la costa Norte gallega. Como es habitual en este blog, si tenéis alguna duda, o si ya la conocéis y queréis dejar alguna recomendación más, no dudéis en escribir un comentario.

en castellano, Grecia, Viaxes por Europa

DIARIO DE VIAJE DE 10 DÍAS POR GRECIA

diciembre 4, 2019 cabonorte 2 comentarios

Un viaje por libre de 10 días por lo mejor de Atenas y el Peloponeso

Todos sabemos que Grecia es un destino imprescindible para los que aman la historia, en especial la historia clásica. Pero en este país no sólo tenemos los mejores restos arqueológicos de la Antigua Grecia. Es además un país al que a todo el mundo le sorprenden sus maravillosos paisajes, la gastronomía, su gente,… Sin duda un lugar por el que debe pasar todo viajero.

Sólo teníamos 10 días para nuestro primer contacto con Grecia, por lo que decidimos visitar sólo la ciudad de Atenas y el Peloponeso, dejando las islas para un futuro viaje. Además, al llevar con nosotros a nuestro hijo Xaquín de año y medio, decidimos movernos con mucha calma. Escogimos ir en el mes de mayo, ya que el clima en esa época suele ser bastante bueno y aún no es temporada alta.

Todo nuestro viaje fue por libre, utilizando el transporte público y un coche de alquiler para nuestro recorrido por el Peloponeso. Por último, como acostumbro a hacer en este blog, al final del diario de viaje incluyo la lista con todos nuestros gastos, para que os sirva de ayuda a la hora de preparar el viaje.

Día 1: Madrid – Atenas

Como llegamos a Atenas por la tarde (vuelo directo desde Madrid en Iberia), este día sólo lo dedicamos al traslado desde el aeropuerto al centro de la ciudad (en bus público, 6€ persona), llegar al Hotel (Dryades Hotel) y cenar en un buen restaurante próximo al hotel (Ama Lachei)

Vista de Atenas desde la terraza del hotel, con la Acrópolis al fondo

Día 2: Atenas

Nuestro hotel no está muy céntrico, aunque su situación en el alto de una colina hace que desde su terraza se tengan unas vistas extraordinarias de la ciudad, Partenón incluido. De todas formas, se puede ir andando sin problemas hasta el centro.

¿Y que se hace el primer día completo en Atenas? Pues está claro: ir a la Acrópolis. Creo que no hace falta decir que su visita es imprescindible. En esta época del año (principios de mayo), además, había muy poca gente si lo comparamos con la temporada alta, por lo que no nos fue necesario ni madrugar (lo visitamos en torno la 1 – 2 del mediodía)

Tras visitar la Acrópolis previa parada de camino en el mercado, nos fuimos hasta el Ágora de Atenas para ver el Hefestión. El resto del día lo pasamos paseando y tomando unas cervezas en el Barrio de Monastiraki

Día 3: Atenas

Seguimos de paseo por Atenas , visitando el Templo de Zeus Olímpico y el Museo de la Acrópolis. Entre ellos hay una bonita calle peatonal donde comer y tomar algo sin demasiado agobio turístico. Por la tarde, de vuelta al Barrio de Monastiraki, cruzando de nuevo la colina de la Acrópolis.

Día 4: Atenas

Nuestro último día completo en Atenas lo dedicamos a pasear de nuevo por el mercado y el Barrio de Monastiraki, ver el Cerámico y la Biblioteca de Adriano, y visitar el Museo Arqueológico de Atenas. Este último merece como mínimo unas tres horas, ya que cuenta con restos muy importantes para los que nos gusta la historia clásica.

Día 5: Atenas – Loutra (Corintio)

Salimos de la ciudad en el metro (10€ persona) rumbo al aeropuerto donde habíamos reservado un coche de alquiler, con el objetivo de recorrer algunos de los lugares más turísticos del Peloponeso. Una vez en el coche, nos dirigimos hacia el pueblo de Loutra, donde reservamos un hotel justo al lado del mar.

La razón de ir hasta allí era su proximidad a las ruinas de la antigua ciudad de Corintio, que visitamos ese mismo día por la tarde

Día 6: Loutra – Iria (Teatro de Epidauro y Micenas)

Desde la pequeña población de Loutra, continuamos hacia el sur para ver las ruinas del Teatro de Epidauro, que se encuentra relativamente cerca de Corintio.

Después, siguiendo la carretera a Argos, llegaremos hasta otra joya de la historia: las ruinas de Micenas y el Tesoro de Atreo.

Para pasar la noche, reservamos un hotel en la costa, en el pueblo de Iria, que en esta época del año se encuentran prácticamente vacíos y bien de precio.

Día 7: Iria – Olimpia (Olimpia)

Este día recorrimos bastante kilómetros al cruzar todo el Peloponeso hasta la ciudad de Olimpia, otro imprescindible de Grecia. Para llegar allí, decidimos ir por la carretera que cruza los montes del interior de la Península, con muy bellos paisajes de sus montañas.

Entre el viaje, y la visita a las ruinas de la ciudad de Olimpia, es necesario dedicarle todo un día, especialmente si se viaja con un bebé como en nuestro caso.

Día 8: Olimpia – Arachova (Delfos)

Desde Olympia hasta Arachova (un bonito pueblo cerca de Delfos) hay que dedicarle por lo menos una mañana, porque son bastantes kilómetros, aunque, como el caso del día anterior, la carretera pasa por muy bellos paisajes, después de cruzar el puente de Rion-Antirion.

Por la tarde, visita a las impresionantes ruinas de Delfos y su museo, que son una auténtica maravilla.

Día 9: Arachova – Kalamos (Monasterio de Osios Loukas)

Aunque nos planteamos ir hasta Meteora este día, lo descartamos ya que sería hacer muchos kilómetros con nuestro bebé, al que no le gusta nada el coche. Por esta razón decidimos dedicar este día a ver el monasterio Bizantino de Osios Loukas, a poca distancia de Delfos, y después ir hacia el pueblo costero de Kalamos. Este pueblo no tiene nada de especial, y está bastante vacío en esta época del año, pero decidimos pasar la noche aquí precisamente porque es un lugar tranquilo y barato en estas fechas.

Día 10: Kalamos – Atenas (aeropuerto) – Madrid (Cabo Sunión)

Afortunadamente, nuestro vuelo de vuelta a Madrid sale a media tarde, por lo que aprovecharemos este día para ver el Cabo Sunión y volver hasta el aeropuerto de Atenas. Aunque la mayoría de la gente que va hasta Cabo Sunión lo hace para ver la puesta de sol, puede ser un buen lugar para acabar (o empezar) un viaje a Grecia a cualquier hora, ya que se encuentra relativamente cerca del aeropuerto.

Gastos del viaje (2 personas y un bebé de año y medio)

Transporte:

Billete de avión (vuelo directo Madrid – Atenas en Iberia): 355,91€

Billete bus aeropuerto – Plaza de Syntagma de Atenas: 12€

Billete tren centro de Atenas al aeropuerto: 20€

Coche de alquiler (VW Polo con silla de bebé. Empresa Budget): 145.61€

Peaje puente de Rion-Antirion: 13,50€

Otros peajes: 17,75€

Gasolina: 99,11€

Alojamiento:

Alojamientos para dos personas y un bebé en habitación doble. Con desayuno. Por lo general los reservábamos el mismo día o el día anterior.

Hotel Dryades (Atenas): 177.45€ tres noches

Economy Hotel (Atenas): 59.40€

Hotel Kakanakos (Loutra): 51,50€

Hotel Junior (Iria): 43,60€

Hotel Hermes (Olimpia): 36€

Nefeles Guesthouse (Arachova): 50€

Dolphin Resort (Kalamos): 45,50€

Comida:

Muy buena y por lo general bastante bien de precio. Nos sorprendió mucho que en algún sitio el postre es gratis. Lo mejor es desayunar en el hotel, hacer una comida ligera al mediodía y una buena cena al final de la tarde para probar con calma la gastronomía de este país. Por lo general, una cena para dos personas está en torno a los 30€ de media, aunque eso dependerá mucho del tipo de restaurante. Nosotros gastamos un total de 296,1€ en comidas

Templo de Atenea Niké, en la Acrópolis de Atenas

Entradas a lugares turísticos, museos y monumentos:

En este caso nosotros no gastamos nada, ya que tenemos un carnet universitario de la UNED al estar cursando allí unas asignaturas, y los estudiantes universitarios tienen la mayoría de los monumentos estatales gratis. De todas formas, he anotado el precio por persona de alguno de los más importantes monumentos turísticos del país: Acrópolis: 15€, Museo Arqueológico de Atenas: 10€, ruinas de Corintio: 8€, Teatro de Epidauro: 12€, Micenas: 12€, Olimpia: 12€, Delphos: 12€ , Monasterio de Osios Loukas: 4€, Cabo Sunion: 8€.

Otros gastos: Cafés, cervezas, comprar alguna cosa en el supermercado: 213,05€

Gasto total del viaje: 1636,43€ desde Madrid, durante 10 días, 2 adultos y un bebé de año y medio.

Hasta aquí el diario de mi viaje de 10 días por libre por Grecia. Espero que os haya gustado y, como es habitual en este blog, si tenéis alguna duda o si queréis dejar algún consejo más, no dudéis en escribir un comentario.

Asturias, en castellano

RUTA POR LAS IGLESIAS PRERROMÁNICAS DE ASTURIAS

febrero 16, 2019 cabonorte 6 comentarios

Una ruta por las cinco mejores iglesias del prerrománico asturiano

El prerrománico asturiano

El prerrománico asturiano se desarrolla desde finales del siglo VIII a principios del X, en el pequeño Reino de Asturias, mientras gran parte de la Península Ibérica estaba dominada por los musulmanes.

Vistas desde el interior de la Iglesia de Santa María del Naranco

Este tipo de arte es conocido mundialmente por su enorme particularidad, razón por la cual muchos de sus restos fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Las cinco mejores iglesias del prerrománico asturiano

Hay múltiples iglesias donde podemos disfrutar de este tipo de arte prerrománico. De todas ellas, he escogido las cinco que considero más importantes, teniendo en cuenta sus particularidades únicas que las llevaron a convertirse Patrimonio de la Humanidad, así como su originalidad, belleza y estado de conservación. La ruta puede hacerse en un par de días, y sólo nos supondrá recorrer unos 120 km.

1: Iglesia de Santa María del Naranco (Oviedo)

Comenzaremos la ruta por esta iglesia situada a unos 4 km del centro de Oviedo, siguiendo la carretera que sube al alto del Naranco. Recomiendo empezar aquí esta ruta para, antes de nada, visitar el Centro de Interpretación del Románico, situado a escasos metros de esta iglesia.

Columnas de la Iglesia de Santa María del Naranco

De Santa María del Naranco puede decirse que posiblemente sea la iglesia prerrománica más conocida de Asturias, todo un símbolo del Principado. Es del siglo IX, y en ella destaca sobre todo la decoración funicular de sus columnas, en forma de cuerda, todo un rasgo visigótico.

2: Iglesia de San Miguel de Lillo (Oviedo)

Esta iglesia está situada a escasos metros de la anterior, y también es del siglo IX. Aunque en el siglo XI sufrió un importante derrumbe, ha llegado hasta nuestros días una hermosa iglesia de lo que más destacan son unas preciosas celosías que podemos ver desde fuera.

3: Iglesia de San Julián de Prados (Oviedo)

Para llegar a esta iglesia, debemos volver a la ciudad de Oviedo y, ya de paso, visitar la catedral y la imprescindible Cámara Santa en su interior.

Después, situada en unos jardines próximos a la Calle Velázquez, veremos la Iglesia de San Julián de Prados, que esconde una de las joyas más valiosas del arte asturiano. Y digo que esconde porque lo mejor está en su interior, ya que conserva uno de los frescos más valiosos de toda la Europa Occidental.

4: Iglesia de Santa Cristina de Pola de Lena (Pola de Lena)

Nuestra siguiente parada será a 35 km de Oviedo, en tierras del Concejo de Pola de Lena. La Iglesia de Santa María de Pola de Lena se encuentra en un bello enclave rodeado de montañas, a poca distancia de la Autopista A66.

Iconostasio de la Iglesia de Santa Cristina de Pola de Lena

Esta iglesia, también del siglo IX como las anteriores, destaca al igual que la de San Julian de Prados por su interior, aunque en este caso no son los frescos, si no su iconostasio (pared que separa santuario de la nave), de clara influencia bizantina.

5: Iglesia de San Salvador de Valdediós (Villaviciosa)

Para ver la última de nuestra selección de las mejores iglesias prerrománicas de Asturias debemos desandar unos kilómetros hasta Oviedo, y después dirijirnos hasta un hermoso monte del Concejo de Villaviciosa, a poca distancia de la costa.

Celosía en la Iglesia de San Salvador de Valdediós

Esta iglesia, situada junto al Monasterio de Santa María de Valdediós, es uno de los últimos monumentos de arte asturiano, ya de finales del siglo IX, y conserva en su interior bóvedas, capiteles y restos de pinturas que bien merecen acercarnos hasta este lugar.

Arcos en la Iglesia de Santa María del Naranco

La visita, horarios y Tarifas

En estas cinco iglesias se puede acceder a su interior y, salvo la de Santa Cristina de Pola de Lena, las hemos visto con visita guiada. Salvo el acceso al Centro de Interpretación del Románico, son todas de pago y, tanto las tarifas como los horarios (variables según la época del año), se pueden consultar en su centro de interpretación o en esta web: www.prerromanicoasturiano.es .

Capitel en la Iglesia de Santa María del Naranco

La visita a la Iglesia de Santa María del Naranco y San Miguel de Lillo se realiza de forma conjunta, ya que se encuentran a escasos metros de distancia. La Iglesia de San Salvador de Valdediós se visita conjuntamente con el Monasterio de Santa María. En todas estas iglesias se pueden hacer fotos en su interior a excepción de la de San Julian de Prados, debido a la conservación de sus frescos.

Camino de acceso a la Iglesia de Santa Cristina de Pola de Lena

Esta es mi ruta propuesta para conocer lo mejor del prerrománico asturiano. Como es habitual en este blog, si tenéis alguna duda, o queréis dejar algún consejo más, no dudéis en escribir un comentario.

en castellano, Galiza

RUTA EN COCHE POR LA COSTA DA MORTE

diciembre 16, 2018 cabonorte 6 comentarios

Una ruta en coche o moto por lo mejor de la Costa da Morte

(Se prefires ler esta entrada en galego, pincha aquí)

La Costa da Morte, «costa de la muerte» en castellano, es uno de los lugares más conocidos de Galicia. Su nombre hace referencia a los numerosos naufragios que ocurrieron a lo largo de los siglos en sus aguas, sometidas a la dureza más extrema del Atlántico.

Pedra de Abalar, Muxía — Pedra dos Cadrís, Muxía

Y es que el mar aquí pega muy fuerte, especialmente en invierno, dejándonos uno de los paisajes más abruptos y salvajes de Europa, embellecidos aún más por sus impresionantes puestas de sol.

Cualquier época es buena para acercarse hasta la Costa da Morte. En verano, por el respiro que nos da su clima, que nos hará disfrutar de sus playas, casi desiertas, hasta altas horas de la tarde (aquí es donde se pone el sol más tarde del continente europeo en determinadas épocas del año).

El resto del año, para vivir la fuerza del mar en sus costas más abruptas, así como disfrutar de sus paisajes y gastronomía con la menor saturación de la época estival.

Esta ruta está pensada para hacer en coche o moto

Comparto aquí, con vosotros, esta ruta que he diseñado por la Costa da Morte, una zona que conozco muy bien, ya que he vivido en ella durante 17 años.

La ruta se puede hacer en unos cuatro días, aunque recomiendo aumentarla hasta como mínimo una semana para disfrutar de todos estos lugares con más calma.

LA RUTA

Desde Malpica a Laxe

Malpica – Punta Nariga – Corme – O Roncudo – Ponteceso – Laxe.

Comezamos a ruta pola Costa da Morte desde Malpica — Comenzamos la ruta por la Costa da Morte desde Malpica

Partiendo de la villa marinera de Malpica, seguiremos una pequeña carretera cerca de la costa hasta la Ermita de Santo Adrián, donde hay un mirador.

Durante el trayecto, podemos ver las Islas Sisargas, unas islas con un pequeño faro, que están deshabitadas. Nuestra siguiente parada será Punta Nariga, con un curioso faro de reciente construcción en un bonito enclave con todo el Atlántico de fondo. Desde aquí, también se pueden ver las Islas Sisargas al Norte.

Después, continuaremos hasta Corme. Este pueblo marinero es un buen punto para comer marisco en alguno de sus restaurantes, donde podemos probar los percebes que se cogen en la zona. Muy cerca de Corme, podemos contemplar la arquitectura tradicional con un buen número de hórreos en Corme – Aldea (no confundir con la población de Corme, donde está el puerto) y en la aldea de O Roncudo.

Si seguimos la carretera desde Corme hacia el Oeste, llegaremos hasta la Punta de O Roncudo, con un faro y numerosas cruces que nos recuerdan las vidas que se ha llevado el mar en este lugar.

Desandando los últimos kilómetros antes de llegar a Corme, y siguiendo después por la AC-424 llegaremos a la localidad de Ponteceso, conocida por ser el lugar de nacimiento de nuestro poeta del Rexurdimento Eduardo Pondal, creador de la letra del Himno Gallego.

En Ponteceso, cruzamos el Río Anllóns y continuaremos por la AC-429 hasta Laxe, con unas vistas preciosas de la Ría de Corme e Laxe y la desembocadura del Río Anllóns. Laxe, cuenta con una enorme playa que veremos justo cuando lleguemos al pueblo.

Y si cruzamos Laxe siguiendo rumbo al Oeste, podemos ver su faro y la curiosa Praia dos Cristais (playa de los cristales), con una arena muy particular que le da este nombre.

Desde Laxe a Muxía

Laxe – Camelle – Arou – Cabo Vilán – Camariñas – Muxía.

Costa preto de Camelle — Costa cerca de Camelle

Salimos de Laxe por la AC-433 en dirección Sur para acercarnos hasta Camelle. Durante el camino, es buena idea hacer una parada en la Lagoa de Traba, justo al lado de la playa con el mismo nombre.

Una vez en Camelle, lo más conocido de este pequeño pueblo pesquero, es el Museo de Man, un curioso artista que vivió durante años en este lugar y al que tuve la suerte de conocer.

Desde Camelle recomiendo seguir la carretera de la costa que pasa por Arou en dirección al Cabo Vilán. Poco después de Arou se convertirá en una pista de tierra, pero les recomiendo continuar sin miedo: está en buen estado para cualquier turismo y, sobre todo, os hará disfrutar de una de los tramos más bellos y salvajes de la Costa da Morte.

Praia do Trece desde o alto do Monte Branco — Praia do Trece desde lo alto del Monte Branco

Al lado de esta carretera, podemos ver el espectacular Monte Blanco, una gran duna que se alza varios metros por la montaña desde la hermosa Praia de Trece.

Cemiterio dos Ingleses — Cementerio de los Ingleses

También pasaremos al lado del Cementerio de los Ingleses, que nos recuerda uno de los naufragios más terribles de esta costa. La pista acaba cerca del Cabo Vilán, con su imponente faro.

O Cabo Vilano nunha ruta en bici — O Cabo Vilano en una ruta en bici

Desde Cabo Vilán continuamos hacia Camariñas, donde podemos volver a comer una buena mariscada antes de seguir camino de Muxía.

Ao fondo, Muxía, desde preto de Camariñas — Al fondo, Muxía, desde cerca de Camariñas

Para ir a Muxía, saldremos de Camariñas por la AC-432 hasta Ponte do Porto, donde cruzaremos el Río Anllóns por una carretera en la cual, a unos pocos kilómetros de Ponte do Porto, veremos señalizado la Praia do Lago (playa del lago), una de mis playas favoritas de esta zona. Si seguimos esta carretera cerca de la costa llegaremos, finalmente a Muxía.

Muxía es conocida por su Santuario da Virxe da Barca, a donde se dirigen muchos peregrinos que quieren hacer esta variante rumbo a Fisterra. Al lado del santuario, está la famosa Pedra de Abalar.

Desde Muxía a Fisterra

Muxía – Cabo Touriñán – Nemiña – Corcubión – Fisterra – Cabo Fisterra.

Al salir de Muxía nos dirigiremos al punto más occidental de la Europa continental: el Cabo Touriñán. Aquí, un panel explicativo nos cuenta que este abrupto y bello enclave es el lugar donde más tarde se pone el sol de todo el continente en determinadas épocas del año.

Este panel, nos indica que aquí es donde se pone el sol más tarde en algunas épocas del año.

Nuestra siguiente parada será muy cerca, siguiendo la costa, en una de las mejores playas de la Costa da Morte para hacer surf: Nemiña. Desde Nemiña, podemos seguir hasta Lires y ver la misma playa desde la Praia de Lires, así como la desembocadura del Río Castro.

Desde Lires, tendremos dos opciones. La primera es ir hacia Fisterra por las estrechas carreteras de la costa, pasando por la aldea de A Canosa, así como al lado de una de las playas más salvajes de esta costa: O Rostro, donde en 1987 embarrancó el Casón.

La otra opción es ir por mejor carretera por la ría, pasando por Corcubión, una villa que aún tiene unas cuantas casas bien conservadas.

La ruta costera acaba en el Cabo Fisterra, el «fin de la tierra», uno de los lugares más visitados de Galicia, tras pasar la localidad del mismo nombre.

Fisterra y su faro, además de ser frecuentado por miles de turistas cada año, también reciben la llegada de miles de peregrinos. Está claro que el lugar es muy especial.

El Interior

Ézaro – Olveiroa – Dolmen Pedra da Arca – Vimianzo – Muíños do Mosquetín – Dolmen de Dombate – Castro de Borneiro – Buño.

En la Costa da Morte también tenemos cosas muy interesantes que ver en el interior. Si salimos de Fisterra, volveremos a Corcubión y Cee para, a partir de esta localidad, seguir por la carretera de la costa en dirección a Muros durante unos kilómetros. Nuestra siguiente parada será Ézaro, un bonito pueblo del Concello de Dumbría donde es imprescindible ver su cascada que acaba en el mar.

La cantidad de agua de esta cascada dependerá de si está abierto o no el embalse próximo. Desde el pueblo de Ézaro, recomiendo subir por una carretera de gran pendiente (fue final de la Vuelta Ciclista a España en 2013), hasta el mirador del embalse, desde contemplaremos unas espectaculares vistas del Cabo fisterra y el Monte Pindo (si tenéis tiempo, recomiendo un día para subirlo, como cuento en esta entrada).

Subindo o Miradoiro do Ézaro — Subiendo el Mirador de Ézaro

Desde Ézaro continuaremos por una carretera sin apenas tráfico hasta Olveiroa, una aldea con varias casas de arquitectura tradicional y etapa del Camino de Santiago hasta Fisterra. Después, seguiremos en dirección Vimianzo, por una zona donde existen varios dólmenes que valen la pena ver, como por ejemplo el Dolmen da Pena da Arca, cerca de Baíñas.

Una vez en Vimianzo debemos visitar el castillo, una de las mejores fortalezas medievales de Galicia. Cuenta con un museo y varias muestras de artesanía en directo.

Castelo de Vimianzo — Castillo de Vimianzo

A poca distancia de Vimianzo, siguiendo la carretera AC-552 en dirección a Coruña, tenemos os Muíños do Mosquetín, un ejemplo de industria tradicional de aprovechamiento del agua.

Acabaremos nuestra ruta con dos joyas arqueológicas de la zona. La primera, el Dolmen de Dombate, que cuenta además con un centro de interpretación.

Y a muy poca distancia, el Castro de Borneiro, uno de los más importantes de Galicia.

Para terminar, si estáis interesados en la alfarería, podéis acabar la ruta en la localidad de Buño, muy conocida por su cerámica.

Esta es mi ruta propuesta para conocer lo mejor de la Costa da Morte. Como es habitual en este blog, si tenéis alguna duda, o si ya la conocéis y queréis dejar algún consejo más, no dudéis en escribir un comentario.

consejos, en castellano, Viaxes por Europa

Viaje de 20 días en coche con un bebé de 8 meses

noviembre 25, 2018 cabonorte 3 comentarios

Así fue nuestro viaje por el Norte de la Península con un bebé de 8 meses, con consejos, recomendaciones y gastos

Cómo queríamos que fuese nuestro viaje

Nos gusta mucho viajar en coche, ya que nos da mucha libertad. Lo llevamos haciendo durante muchos años, y contamos con miles de kilómetros recorridos en coche por las carreteras de muchos países europeos, viajes que compartimos durante años en este blog.

Dolmen, Rioja alavesa — Una de las paradas de nuestro viaje fue en la Rioja Alavesa

Pero esta vez iba a ser muy diferente, al ser el primer viaje largo con nuestro bebé de ocho meses. En un primer momento, nuestra Seguir leyendo Viaje de 20 días en coche con un bebé de 8 meses →

Mi experiencia después de 17 años y 40.000 km con la Suzuki GS500.

La Suzuki GS500

Motor y comportamiento

Mantenimiento:

Averías y otras incidencias:

Lo mejor de la Suzuki GS500:

Lo peor de la Suzuki GS500:

Conclusiones:

Conclusiones después de tres años y 100.000 km con el Toyota Corolla TS Híbrido

El Toyota Corolla TS

Motor y Sistema Híbrido: Funcionamiento y consumos.

Comportamiento

Mantenimiento

Averías y otras incidencias

Lo mejor del Toyota Corolla TS

Lo peor del Toyota Corolla TS

Conclusiones:

Guía para ascender en bici al mítico puerto Alpe d’Huez

El Alpe d’Huez

La ascensión del Alpe d’Huez

Guía práctica para la visita al Alpe d’Huez

· Cómo llegar.

· Dónde alojarse.

· Estado de la carretera al Alpe d’Huez y tráfico.

· Señalización de la subida.

· Que hacer en el alto del Alpe’Huez.

· La mejor época para ir.

Diario de un viaje desde Galicia a Suiza en caravana.

DESDE GALICIA A LOS ALPES FRANCESES

UNOS DÍAS EN LOS ALPES FRANCESES

GINEBRA Y ALPES SUIZOS

SELVA NEGRA Y LA ALSACIA

DE VUELTA A GALICIA CRUZANDO FRANCIA

RESUMEN DE GASTOS

Campings: (precio por día)

Nuestra experiencia después de recorrer casi 10000 km con un Toyota Corolla híbrido con caravana

Ruta en coche o moto desde Ribadeo a A Coruña por la costa Norte gallega

Desde Ribadeo a San Cibrao

Desde San Cibrao a Estaca de Bares

Desde Estaca de Bares a Ferrol

Desde O Ferrol a A Coruña

Un viaje por libre de 10 días por lo mejor de Atenas y el Peloponeso

Una ruta por las cinco mejores iglesias del prerrománico asturiano

El prerrománico asturiano

Las cinco mejores iglesias del prerrománico asturiano

1: Iglesia de Santa María del Naranco (Oviedo)

2: Iglesia de San Miguel de Lillo (Oviedo)

3: Iglesia de San Julián de Prados (Oviedo)

4: Iglesia de Santa Cristina de Pola de Lena (Pola de Lena)

5: Iglesia de San Salvador de Valdediós (Villaviciosa)

La visita, horarios y Tarifas

Una ruta en coche o moto por lo mejor de la Costa da Morte

LA RUTA

Desde Malpica a Laxe

Desde Laxe a Muxía

Desde Muxía a Fisterra

El Interior

Así fue nuestro viaje por el Norte de la Península con un bebé de 8 meses, con consejos, recomendaciones y gastos

Cómo queríamos que fuese nuestro viaje

Blog de viajes